Na neobydleném ostrově Portland se u zaniklé myslivecké stezky nachází sad, který čekal. Přestože stromy byly zkřivené a pokroucené, porostlé mechem a zapomenuté, jablka byla překvapivě křupavá; chutnala s nostalgií, jakou v moderních jablkách ze supermarketů nenajdete. Sad měl také svůj příběh. Ale postupem času, jak do něj zasahoval les a stromy stárly, hrozilo, že zmizí i samotný příběh.
Ale čas se ukázal být na straně starého sadu a nedávno v září, když jsem se po patnáctileté nepřítomnosti vrátil na ostrov Portland v Britské Kolumbii, byla půda kolem sadu vykácena.
V roce 2003 se Portland Island se svými klikatými stezkami, pískovcovými útesy a plážemi plnými mušlí stal součástí rezervace Gulf Islands National Park Reserve (GINPR), rozsáhlého národního parku tvořeného chráněnými územími rozesetými na 15 ostrovech a četných ostrůvcích a útesech v Salish Sea. Během následujících 15 let archeologové a kulturní pracovníci Parks Canada prozkoumali 17 opuštěných sadů na osmi ostrovech, aby nahlédli do života prvních osadníků v regionu. Na ostrově Portland mi nová cedule v parku sdělila, že památkově chráněná jablka včetně Lemon Pippin, Northwest Greening, Winter Banana a Yellow Bellflower vysadil muž jménem John Palau, jeden ze stovek Havajanů, kteří patřili k prvním osadníkům v regionu.
Ostrovy v zálivu tvoří desítky ostrovů roztroušených mezi Vancouverem a jižním Vancouver Islandem. Mají mírné podnebí a bukolickou krajinu a jsou nepřetržitým neobsazeným územím pobřežních sálských národů již nejméně 7 000 let. V roce 1791 je navštívili Španělé a poté se objevil kapitán George Vancouver, který ostrovy v zálivu nárokoval pro britskou korunu. Nedlouho poté sem začali přijíždět osadníci ze všech koutů světa. Mnozí z nich byli Havajci, na ostrovech se usadili také černí Američané, Portugalci, Japonci a Východoevropané.
Na příběh jsem narazil náhodou během koktejlového večírku
Historie se však může stát nepřehlednou. A z příběhu o ostrovech v Mexickém zálivu se stal příběh anglický. „Lidé považují ostrovy za bílé místo,“ řekl mi po telefonu historik z BC Jean Barman. „Čas vymazává příběhy, které nezapadají do preferovaného vyprávění.“
Během své brzké podzimní návštěvy ostrova Portland jsem si začal číst více o jeho prvních havajských osadnících, někdy známých jako Kanakas, podle havajského slova pro člověka. Dozvěděl jsem se, že koncem 19. století, v období svárů, kdy domorodí Havajci (včetně královské rodiny) ztráceli doma svá práva a samostatnost, se mnoho mužů zapojilo do námořního obchodu s kožešinami.
Zaměstnáni společností Hudson Bay Company se stovky, ne-li tisíce Havajců dostaly na západní pobřeží Kanady. Podle některých odhadů tvořili do roku 1851 polovinu osadníků na ostrovech v Mexickém zálivu Havajci. Koncem 50. let 19. století, kdy se hranice mezi USA a dnešní Kanadou upevnila, se pak mnoho Havajanů, kteří žili na jihu, přestěhovalo na sever, kde jim byla přiznána práva britského občanství.
Po příjezdu do Britské Kolumbie se z nich stali vlastníci půdy, farmáři a rybáři. Postupně se smísili s místními First Nations nebo jinými skupinami přistěhovalců a jejich havajská identita se téměř ztratila. Ale během let, kdy byla půda, na níž se nacházely sady, zkoumána a studována, byl jejich příběh oživen a havajští Kanaďané se začali znovu hlásit ke svému dědictví.
Mohlo by vás také zajímat:
– Málo známá válka na hranicích mezi USA a Kanadou
– Část Země, kterou vidí jen málokdo
– Tajná kanadská pláž s fialovým pískem
Zvědavý, proč se tato část ostrovní historie vytratila z obecného povědomí – a jak se ji podařilo znovu objevit – jsem se zeptal Barmana. Jako historička udělala kariéru pátráním po vyloučených dějinách. „Na příběh jsem narazila náhodou během jednoho koktejlového večírku,“ řekla. Koncem osmdesátých let jí jeden provinční politik jménem Mel Couvelier řekl, že se domnívá, že má domorodé předky, a zeptal se jí, co by mohla zjistit.
Vycházela z dvouřádkového nekrologu a Barmanová začala pátrat. Dozvěděla se, že Couvelier měl předka jménem Maria Mahoi, žena narozená na ostrově Vancouver kolem roku 1855 havajskému muži a místní domorodé ženě. Příběh Mahoiové Barmanovou zaujal. „Její obyčejný život přispívá k příběhu rozmanitosti v BC,“ řekla mi Barmanová – což je podle ní důležitější než kdy jindy.
„Když lidé sdílejí příběhy o tom, kdo jsou, jsou to částečné příběhy. To, co se opakuje, se odvíjí od toho, nakolik jste ambivalentní nebo hrdí,“ řekla Barmanová a vysvětlila, že právě proto se mnoho obyvatel Britské Kolumbie z havajské dekády, se kterými mluvila, hlásí ke královskému původu. Byl to příběh, na který byli hrdí.
Když královské dědictví může být pravděpodobné (Havajci z královské rodiny určitě pocházeli) – je těžší ho vystopovat. Částečným problémem je skutečnost, že záznamy o Havajcích, kteří přišli na západní pobřeží, jsou obzvláště náročné. Nově příchozí Havajci často vystupovali pod jedním jménem nebo jen pod přezdívkou. I když bylo zaznamenáno jméno a příjmení, hláskování jména se v průběhu času často měnilo. Bylo tedy obtížné vystopovat konkrétního havajského krále v průběhu jeho života.
Pro Barmana jsou příběhy obyčejných lidí, jako byl Mahoi, přínosnější. Ve své knize Maria Mahoi of the Islands z roku 2004 píše: „Při zamyšlení nad životem Marie Mahoi si uvědomíme, že záleží na každém z nás, na každém z nás. Příběhy o každodennosti jsou pro naši kolektivní paměť jako společnosti stejně důležité jako dramata a pozlátko. Možná, že snadné odmítnutí Mariiny hodnoty nespočívá v ní, ale v tom, jak přemýšlíme o minulosti.“
Obnovení příběhu Mahoi nakonec pomohlo utvářet část národního parku.
Maria Mahoi strávila mladou dospělost na 40stopém velrybářském škuneru se svým prvním manželem, americkým námořním kapitánem Abelem Douglasem. Když se jim narodily děti a rodina se rozrostla, usadili se na ostrově Salt Spring Island. Zde se na západním pobřeží, které se rozkládalo jižně od přístavu Fulford Harbour až po Isabella Point, s výhledem na ostrovy Russell, Portland a Cole, vytvořilo společenství mnoha havajských rodin.
Mahoiové skončilo první manželství a zůstala svobodnou matkou se sedmi dětmi. Poté se provdala za muže jménem George Fisher, syna bohatého Angličana Edwarda Fishera a domorodé Cowichanky jménem Sara. Oba měli dalších šest dětí a jejich domovem se stal srub na 139 akrech poblíž přístavu Fulford.
Obnovení příběhu Mahoi nakonec pomohlo utvářet část národního parku
To se změnilo v roce 1902, kdy havajský farmář a pěstitel ovoce William Haumea odkázal Mahoi 40 akrů na ostrově Russell. Tato půda byla lepší než jejich pozemky na ostrově Salt Spring Island, a tak se rodina přestěhovala a během několika let postavila dům a rozšířila sad na šest až osm řádků se čtyřmi druhy jablek a třemi druhy švestek (některé pocházely z nedalekého ostrova Portland a od farmáře Johna Palaua). Měli také pole s lesními plody a chovali slepice a ovce. Rodina zůstala v domě až do roku 1959 a těšila se z dědictví jablečných koláčů a sušených jablek, stejně jako škeblí a rybí polévky.
Většina toho, co považujeme za havajskou kulturu – tanec hula, výroba lei a tradiční jídlo – je obvyklou doménou žen. Tyto části havajské kultury se tedy na ostrovy v Mexickém zálivu nedostaly s prvními příchozími muži. Havajci však zanechali svou stopu v jiných směrech. Komunita poskytla pozemek i dobrovolné stavitele pro katolický kostel svatého Pavla ve Fulford Harbour a činookský žargon, místní obchodní jazyk té doby, obsahoval mnoho havajských slov. Kultura se projevila i v tom, kde si Havajci vybírali místo k životu: většina se usadila na ostrovech, kde mohli pokračovat ve svých rybářských a zemědělských praktikách.
V případě Mahoi po sobě zanechala i rodinný dům. Malý dům – s dveřmi, které měřily pouhých 5’6″ – odráží malý vzrůst původních obyvatel, což zaujalo pozdější majitele. Postupem času, jak se stále více odhalovala jedinečná historie Russellova ostrova, jej v roce 1997 získala organizace Pacific Marine Heritage Legacy a v roce 2003 jej pak považovala za natolik kulturně svébytný, že se stal součástí GINPR.
Navštívil jsem Russellův ostrov uprostřed poznávání havajského dědictví na ostrovech. Při putování po mírné stezce, která se proplétá lesem douglasek, arbutů, dubů Garry a pobřežních borovic, jsem se rozhlížel po plážích s bílými mušlemi, kde kdysi domorodí obyvatelé měli své škeblové zahrady. Překročil jsem divoké květiny, které kvetly na skalnatých výběžcích, a vydal se po stezce do lesa, která vede k malému domku, kde žila Mahoiova rodina. V dnešní době potomci představují svou historii (v dobách, kdy se nejedná o Kovidy) tím, že zvou návštěvníky do malého domku, kde se s nimi dělí o své vzpomínky a vyprávějí příběhy o Mahoiově životě na ostrově.
Za domkem se nachází to, co zbylo z velkého ovocného sadu. Cedule mě vybízela, abych si utrhl hrst malých jablek. Křupavá a trpká, chuť byla podobná jablkům, která jsem před mnoha lety ochutnal na ostrově Portland. Tentokrát však chutnala sladčeji. Později, když jsem z nich uvařil jablečný crumble, jsem přemýšlel, jestli ta extra sladkost nepochází z toho, že znám historii a trochu víc rozumím rozmanitým kulturám, které vybudovaly tuto provincii, kterou nazývám domovem. Přemýšlela jsem, jestli ta bohatší chuť nepochází z toho, že jsem se konečně dozvěděla jméno Maria Mahoi.
Přidejte se k více než třem milionům fanoušků BBC Travel tím, že nám dáte lajk na Facebooku nebo nás budete sledovat na Twitteru a Instagramu.
Pokud se vám tento příběh líbil, přihlaste se k odběru týdenního newsletteru bbc.com s názvem „The Essential List“. Ručně vybraný výběr příběhů z BBC Future, Culture, Worklife a Travel, který vám bude doručen každý pátek do vaší e-mailové schránky.