Detta är det första inlägget i en serie där jag kommer att skära upp och dekonstruera kostymer i olika prisklasser för att visa vad de innehåller och diskutera vad som händer inuti.
Med de flesta klädesplagg är det ganska lätt att avgöra kvaliteten bara genom att hantera plagget. Kostymer och sportcoats kräver dock ett lager mellan tyget och fodret och det finns flera olika metoder för att skapa detta slags ”skelett”.
I stort sett är priset på en kostym baserat på några grundläggande faktorer:
- Tyg – Grossistpriset på en meter tyg varierar dramatiskt. Det kan variera från ett par dollar per yard till flera hundra beroende på kvaliteten. En genomsnittlig kostym kräver cirka 3½ yard, beroende på storlek. En billig kostym kan kosta 10 dollar i tyg, medan en dyr kostym kan kosta över 1 000 dollar, före detaljhandelstillägg.
- Tillverkning – Detta är huvudfokus för det här inlägget. Det är mycket svårt att utan att förstöra en kostym veta hur den är sydd (eller smält) utan att förstöra den. Jag kommer att offra flera jackor till gudarna för sartorial öppenhet.
- Ursprungsland – Jag är säker på att det numera är möjligt att få en kostym av ganska god kvalitet tillverkad i Kina och andra delar av Sydostasien. Vanligtvis ligger dock tonvikten på kvantitet framför kvalitet, eftersom det är så fabrikerna är utformade för att fungera. Även om allt vore lika påverkar de betydligt högre lönerna i länder som USA och Italien starkt grossistpriset och därmed det pris som betalas i kassan, vilket multipliceras många gånger om.
- Prestige – Den minst kvantifierbara, men kanske mest inflytelserika faktorn för priset. Flera märken som ska förbli namnlösa har ridit på sitt rykte sedan deras uppgång på 80- och 90-talet. De har använt sitt kulturella anseende för att hålla detaljhandelspriserna höga, samtidigt som de har skurit ner på kostnaderna för de tre faktorer som anges ovan. Detta är ganska lätt att komma undan med, åtminstone på kort och medellång sikt, eftersom kostymkvaliteten kan vara ogenomskinlig.
Den offrande kostymen: Jos. A. Bank ”Signature Collection”
Jag köpte den här kostymen för 10 dollar på eBay, men enligt vad jag har sett på Jos. A. Banks webbplats varierar de från cirka 300 dollar på rea till 800 dollar till fullpris, så jag tycker att det är rimligt att kalla den här kostymen för 500 dollar. Vad jag kan se är ”Signature” en av deras högre stående linjer.
När jag rensat och filéat kavajen är det här vad jag hade kvar av den främre vänstra panelen:
Som med vilken kavaj som helst är det mycket som händer, men detaljerna kanske inte är uppenbara för det otränade ögat. Traditionellt sett konstruerades jackor med vad som kallas ”canvas” – ett lager material (hästhår, ull, linne osv.) som ligger mellan yttertyget och fodret. Det är traditionellt bastat (tillfälligt sytt) av en skräddarmästare som vänder och justerar det tvådimensionella plagget för att ge det den form som det kommer att anta när det bärs i tre dimensioner och som sedan fästs på plats på några specifika ställen, men som i övrigt mestadels lämnas att ”sväva”. Syftet är att ge kavajen tyngd, kropp och form samtidigt som den behåller sin form.
Fusing
Med början på 70-talet började tillverkarna experimentera med andra sätt att ge kavajen tyngd och utvecklade en teknik som kallas ”fusing”. Fusing ersätter helt eller delvis duken med ett hartsat material som liknar ett strykbart plåster. Det placeras på insidan av jackans material och pressas ihop med ånga och värme. Det är det ljusa materialet i mitten och till höger som omger knapphålen i bilden ovan. Här är en inzoomad bild på en kant av den dekonstruerade jackan där du kan se hur smältbarheten möter tyget:
De två delarna är sammanfogade och kan inte skiljas åt utan att återigen applicera värme eller lösningsmedel. Fördelarna med fusing är ganska enkla: det sparar mycket tid (detta är den mest tidskrävande delen av jackans tillverkning) och därmed pengar. Materialet är också exponentiellt billigare eftersom det är konstgjort.
Nackdelarna med fusing
Nackdelarna är dock betydande. Liksom alla polymerbaserade material är fusible inte andningsbara, så de blir mycket varmare än duk. De har också en tendens att ”avlaminera”, vilket är ett slags bubblingseffekt som blir tydlig på jackans utsida och som orsakas av att den smältbara delen lossnar från tyget. Detta beror i allmänhet på kemtvätt och pressning (lösningsmedel och värme).
Den överlägset viktigaste nackdelen är hur ett smältbart plagg draperar. Medan duk är styv och fjädrande är smältbart slappt och livlöst, som en utrullad bomullsboll. Detta kan tyckas vara en obetydlig skillnad, men med canvas kan man göra ett mycket lätt plagg som håller formen bra:
Canvastyget i videon ovan är extremt tunt, kanske något tjockare än ett vanligt kontorspapper, men man kan se att det är ganska fjädrande. Det är tillverkat av en kombination av hästhår (inte skadligt för hästen, tänk på fiolbågar), ull och linne. Med en smält jacka är det smältbara materialet och tyget fäst över hela den gemensamma ytan, till skillnad från en flytande duk.
Jos. A. Bank-jackan har ett dukstycke i bröstet, vilket är ett ganska vanligt tillägg till många smältplagg, eftersom det är relativt lätt att fästa jämfört med en hel duk och inte kräver häftning.
Raffsatsen (som man inte kan se på bilden) är också smält. Nackdelen här är att reversen kommer att sitta mycket platt mot bröstet, nästan som om den är veckad. Med en helt canvassed jacka är reversen och bröstet i allmänhet ett enda stycke canvas, och en extra remsa av material löper nerför vikningspunkten för att ge extra tyngd, vilket ger reversen en ”rullad” effekt där den inte sitter platt mot bröstet.
På jackor av högre kvalitet är de flesta kanterna rullade över, ”tejpade” och bastade så att de inte är tunna. Böjda kanter, t.ex. undersidan av kavajen, är mikroplisserade för att göra kurvan utan att den blir knottrig. På den dissekerade jackan går smältningen ända fram till kanten och viks sedan över, så att kanterna har samma vikt som alla andra delar av jackan.
Sist en viktig detalj för korrekt passform och drapering är ett handsytt ärmhål. Armhålet är en fullständig cirkel och, som du kanske kan föreställa dig, svårt att sy exakt på en maskin. Det är viktigt att se till att ärmen och kavajen roterar i samklang när man syr ihop dem och detta är svårt att göra med en maskin.
Sammanfattningsvis
Genom att skära upp och exponera insidan av Jos. A. Bank-dräkten kunde jag ta reda på exakt hur den var tillverkad. Inälvorna var i stort sett som förväntat och representativa för jackor i deras prisklass, liksom för många som är dyrare. Kvalitativa kostymer som är helt avgjorda ligger i allmänhet från 2000 dollar och uppåt, så Jos. A. Bank begår inga kardinalsynder för cirka 500 dollar.
Kolla in de andra avsnitten i den här serien:
$1500 Z Z Zegna-dräkt dissekerad
$4000 Tom Ford-dräkt dissekerad