Av: Justin Kobylka – Feb 12, 2014
Det skulle kunna skrivas mängder av böcker om Ball Pythons matningsvanor och deras kräsenhet… för en ny djurhållare kan de långa matningspauserna som de ibland tar vara ganska oroväckande. Det är verkligen svårt för människor som äter tre måltider om dagen att relatera till ett djur som kan gå sex månader utan måltid.
När jag först började arbeta med Ball Pythons hade jag en hona som gick 13 månader utan måltid (utan några synliga hälsoproblem) innan den till slut tog sig samman och blev en mönstermedborgare igen.
Som BP-uppfödare är dessa långa utfodringsuppehåll ett stort hinder för dina mål, särskilt när det är ett nyckeldjur i dina avelsplaner. Jag förstår helt och hållet! Under de senaste 10 åren har jag satt ihop alla möjliga knep för att arbeta dina ormar genom dessa långa pauser. Jag kommer inte att räkna upp dem alla här, utan snarare den ram genom vilken man kan ta itu med dessa frågor.
Nyckelbegrepp – Förstå hur bollpythonerna äter i det vilda:
Det här är kritiskt! Varje art har en unik, inbyggd instinkt. Vi vill komma in i deras huvuden och använda den instinkten till vår (och deras) fördel.
19 yo Justin i Benin, Västafrika
Jag bodde i Benin, Västafrika i nästan ett år från 2000-2001. Även om min tid där inte var Ball Python-relaterad fick jag chansen att se dem i sin naturliga miljö. De är tillbakadragna djur, man kan inte bara ta en promenad och snubbla över en. De tillbringar större delen av sin tid under jorden i gnagarhålor eller övergivna termithögar (som det finns en hel del av). Detta ger dem två fördelar: Säkerhet från rovdjur och tillgång till små däggdjur att äta.
Ballpythonerna är bakhållsjägare, vilket innebär att de inte letar upp och jagar sina byten. De kryper in i en gnagarhåla eller annan trång plats och äter alla gnagare som inte flyr tillräckligt snabbt (jag är övertygad om att det är därifrån de får instinkten att ibland fästa gnagare vid sidan av sin bur. Jag föreställer mig dem i en gnagargrop med en gnagare i munnen och 3-4 fastspända mot väggarna/tunneln.)
Foto som jag tog år 2000 av en stor termithög i Benin, Västafrika.
När grottan är tömd (eller kanske var den redan tömd) slår en kulpyton ett läger i botten och väntar på att fler gnagare ska komma. Om ormen ska fortsätta att äta bra i den där hålan är den beroende av en mycket viktig sak… lukten. Grottan får inte lukta som en orm. Om den gör det kommer ingen gnagare med självrespekt att riskera den.
Ok stanna med mig här… När en bollpython bajsar i en grotta äventyrar den verkligen sin bakhållsposition. En avgjord hud gör samma sak. De är en reklam för gnagare om att den här hålan är upptagen av ett rovdjur. Jag tror att detta är anledningen till att BP:s ofta håller inne med sin avföring under långa perioder och dessutom nästan alltid kombinerar avföring med bajsande. När en BP väl har gjort en avföring eller bajs måste den hitta en ny plats att ta sig in på om den vill äta. Tänk på detta som att ”lämna sin doft bakom sig” och dyka upp i bästa möjliga position för att fånga bytet igen.
Användning av detta på Ball Pythons i fångenskap:
För några år sedan började jag experimentera med att göra ett komplett byte av ströbädden varje gång de hade en avföring (inte bara punktvis rengöring). Jag skrubbar dessutom badkaret tillräckligt väl för att ta bort eventuell restlukt. Min tanke var att detta skulle simulera att man lämnar deras lukt bakom sig och befinner sig i en ny jaktmiljö igen. Resultaten var betydande. Över hela linjen (rack) åt de djur som rengjorts nyligen dramatiskt bättre och hoppade över färre än de som rengjorts på plats. Detta gällde särskilt om de hade fällts före rengöringen.
Nästa test var att kombinera den kraftiga rengöringen med ett rack & tubbyte. Jag flyttade alla ihållande problemätare till en ny, ren balja i en annan del av hyllan eller till och med en hylla på andra sidan rummet. Detta resulterade i att några av mina tuffaste ätare slängde gnagare vid nästa matningstillfälle.
I motsats till vad många vet flyttar man ett djur som inte äter till en balja av annan storlek eller form eller till en annan typ av substrat helt och hållet, vilket ofta förbättrar resultaten ytterligare. Ju mer dramatisk förändringen verkar vara för ormen, desto troligare är det att den kommer att se det som ett bra matningstillfälle.
Nu innebär min rutin på rengöringsdagar att jag identifierar vilka ormar som går in i en förlängd fastande period (3 uteblivna utfodringar eller mer) och flyttar dem till en annan ren balja i hyllan, även om deras ströbädd redan är ren. Om de fortsätter att vägra att äta flyttar jag dem till en annan storlek på baljan (både mindre och större baljor fungerar ofta). Detta är extremt effektivt för mig. Det innebär att en orm kan flytta till en annan plats 5 veckor i följd eller mer innan den börjar äta igen. Det är en mycket arbetsintensiv process, men resultaten har varit väl värda arbetet. Mycket långa matningspauser är extremt sällsynta.
Begreppen i ovanstående stycken kommer med tiden att lösa 90 % av problemen med dålig utfodring genom att flytta dina djur snabbare genom sina vägranperioder. Denna strategi är dock ingen patentlösning, Ballpythonerna tar fortfarande naturligt utfodringspauser och det kommer alltid att finnas svåra djur. Målet är att se till att dessa naturliga pauser inte övergår i vanemässig vägran.
BP som vägrar? Gör ditt drag och ha sedan tålamod:
Enligt min åsikt är det vanebildande att vägra mat. Se på det så här: Ballpythonerna har vanligtvis en stark naturlig instinkt att äta. Men när de inte äter och du vecka efter vecka erbjuder dem en gnagare och de vägrar, förstärker du en vana att inte äta. Det är därför jag försöker bli mycket proaktiv när en orm börjar vägra mat. Om jag inte kan få den att äta relativt snabbt kommer jag endast sporadiskt att erbjuda mat för att inte förstärka icke-ätande vanor. Det är bättre att den vägrar 8 måltider under 4 månader än 25 måltider under samma period.
Du kan ta dig själv ur ekvationen:
Slangar är extremt sårbara för rovdjur när de äter. Deras primära försvar (deras munnar) är fulla och värdelösa när de äter. De förlorar också en hel del rörlighet i processen.
Många problemätare kan härledas till att de är skygga djur och kanske bara är nervösa när en stor människa (potentiellt hot) står över dem medan de äter. Om du någonsin har gjort en plötslig rörelse eller skrämt din kulpython medan den äter och den har spottat ut måltiden, beror det på att de frigör sin mun i försvarssyfte.
Minimera din inblandning i utfodringen är nyckeln med dessa djur. Försök att komma in i rummet när ljuset är släckt, håll dig utom synhåll (om hägnet är tydligt). Låt gnagardoften vara i rummet en stund så att din Ball Python kan vara förberedd på möjligheten att äta, släpp sedan gnagaren i hägnet på ett sådant sätt att ormen inte är medveten om din närvaro.
Detta är särskilt svårt att åstadkomma med frusen/upptinad utfodring, vilket jag tror är anledningen till att vissa BP:er starkt föredrar levande byten. Det är den mänskliga komponenten som skadar F/T-utfodringsprocenten….
Detta är också den främsta anledningen till att det inte är särskilt effektivt att ta bort din Ball Python från sitt hägn för att utfodra den. Även om det ofta upprepas finns det ingen fördel med att utfodra i ett annat hägn.
Prova att erbjuda en annan typ av byte:
Att erbjuda ett annat byte kan verkligen fungera, men är också ett tveeggat svärd. Jag matar uteslutande råttor med min Ball Python-samling eftersom det ger dem ett enda bytesdjur som de kan lära sig och äta hela sitt liv. Du kan utfodra dem med en råtta när de kläcks och en råtta när de är vuxna.
Många gånger har jag utfodrat en mus eller ASF till ett djur som inte hade ätit på fyra månader och redan veckan därpå gick det tillbaka till råttor… det behövde bara en kickstart. MEN… din BP kan också bli beroende av den nya måltidstypen och du kommer att finna dig själv i att erbjuda en vuxen BP 10 vuxna möss per utfodring (dyrt och mycket tidskrävande!) På grund av detta rekommenderar jag endast ett annat bytesdjur efter att du har uttömt alla andra alternativ.
Avel:
Ibland kan det stimulera födosökandet att sätta ihop djuren och låta dem avla. Hos honan tror jag att detta utlöser en biologisk instinkt att lägga till kritisk vikt i syfte att producera ägg.
Detta kan fungera med både hanar och honor, men jag skulle inte rekommendera det om du inte verkligen är intresserad av att få en koppling från djuren du parar ihop, eftersom de ibland kommer att överraska dig även om djurstorleken eller tidpunkten inte är idealisk.