FörordEdit
Kurant före kriget förespråkade amerikanska Vogue den siluett med bröst, midja och höfter som kallas ”timglas”. Under kriget, när fyrkantiga axlar var normen, designade Marcel Rochas en ”bustier-klänning” med mer rundade axlar. Lucien Lelong, ordförande för Chambre syndicale, kämpade för att Paris skulle ligga i framkant när det gäller världsmode. I slutet av kriget börjar haute coutures ”guldålder”: Pierre Balmain och Carven öppnar sina hus, Jacques Fath tar de första stegen på guêpière. Christian Dior, som gjorde sig känd på Robert Piguet och Lucien Lelong, har precis öppnat det modehus som bär hans namn.
ModevisningRedigera
1947, Christian Dior, Hon förkastade Coco Chanels ”praktiska” förkrigsmode som kännetecknades av den lilla svarta klänningen och det zazou-mode som ibland rådde vid den tiden, och uppfann en korsetterad, feminin, glamorös och överdådig stil. Han ville skapa ”blomsterkvinnor med mjuka axlar, blommande byster, midjor tunna som vinrankor och kjolar breda som blomkronor”.
Den 12 februari var modevisningarna i Paris slut och många amerikanska köpare hade åkt tillbaka till sina hemländer. Modevisningarna var ganska tråkiga det året. I salongen i det unga huset på Avenue Montaigne, finansierat av Marcel Boussac, presenterade couturiern, assisterad av Pierre Cardin, sin första vårsommarvisning, linjerna ”Corolle” och ”8”, bestående av nittio modeller, inklusive den ikoniska kostymen ”Bar”, som består av en lång kjol och en kavaj med basker, och som presenterades av Tania, couturierens favoritmodell. ”Bar” eftersom dessa kreationer var avsedda att bäras i slutet av dagen för att dricka den traditionella tidiga kvällscocktailen, eftersom kvinnorna på den tiden bytte kläder flera gånger under dagen.
På morgonen den 12 februari, när det är -13 grader ute, är Carmel Snow och Marie-Louise Bousquet närvarande tillsammans med Ernestine Carter från Bazaars franska kontor, Michel de Brunhoff från franska Vogue, samt hennes syster Cosette och hennes make Lucien Vogel från Le Jardin des Modes, Alice Chavanne och Geneviève Perreau från Figaro. Före presentationen säger Carmel Snow tveksamt: ”Jag hoppas att det är värt resan”; i slutet av presentationen utbrister hon: ”Käre Christian, dina klänningar har fått en så ny look! ”Nioulouque”, skrev Colette. Samtidigt fotograferar Clifford Coffin från Vogue modeller från kollektionen: det är tack vare honom som amerikanska kvinnliga läsare kommer att upptäcka New Look.
New Look kännetecknas av en mycket uttalad smal midja, rund och hög bröstkorg, mjuka och smala axlar med en perfekt rundning, samt accessoarer som kompletterar kläderna. I husets pressmaterial från den tiden stod det att ”halsen betonas, midjan fördjupas och höfterna accentueras”. Stilen stod i kontrast till efterkrigstidens regler: den var en reaktion på 1940-talets mode, som präglades av ransonering och åtstramning, med en nästan maskulin siluett, smala kjolar och fyrkantiga axlar. Även om denna siluett var överraskande hade den dock haft sin början strax före kriget, då Balmain, Fath och Balenciaga hade skissat på idén om fylligare kjolar, men Dior utnyttjade slutet av konflikten för att utveckla denna överdådiga trend. Couturieren förlängde kjolarna tills de var trettio centimeter från marken och koncentrerade sig på trion midja, skinkor och bröst för att bilda ett ”timglas” som 1800-talets silhuetter. I sina memoarer skrev Dior: ”Vi kom från en fattig och sparsam tid, besatt av ransoneringskuponger. Han motiverade denna nya look på följande sätt: ”Jag ville att mina klänningar skulle vara ’konstruerade’, formade efter kvinnokroppens kurvor och stilisera dess kurvor. Jag betonade midjan, höfternas volym och bröstet. För att ge mina modeller mer stadga har jag fodrat nästan alla tyger med percale eller taft, och på så sätt återupplivat en tradition som länge varit övergiven. Diors silhuett främjar axelbandslösa klänningar, långa, vida, plisserade, flödande kjolar och kjolar med kjolkanter, under en framhävd byst, i ett överflöd av tyger (upp till 40 meter i omkrets för flaggskeppsmodellen Diorama och 80 meter faille för klänningen Chérie). Den nya silhuetten fick också underkläderna att utvecklas, eftersom de var tvungna att anpassas: stela nylonunderkjolar, behåar med utspridda kupor, den strama och stela gördeln ersatte strumpebandet; i samband med den nya silhuetten ”uppfann” Marcel Rochas Guêpière ungefär samma år. Christian Dior sa då: ”Inget mode utan underkläder. ”I december lanserar huset sin första parfym, Miss Dior; flaskan av den senare tar upp koderna för den nya siluetten som Dior uppfunnit, men luften på modevisningen är fylld av de första dofterna av den doft som sprutas ut i salongerna.
ReaktionerRedigera
Den nya looken är en bländande succé i världen och först och främst i Förenta staterna: ”Amerikanska kvinnor tar till sig den nya looken på ett mer naturligt och snabbare sätt än franska kvinnor”, enligt Hélène Lazareff från Elle. Den är både ”en estetisk chock och en skandal”. Herald Tribune beskriver den som ”säsongens sensation”. Vogue skrev att ”Dior är det nya namnet på modet i Paris”. I Frankrike var pressen mer splittrad; den avancerade pressen spred omedelbart denna samling, medan de mer populära titlarna ibland förblev blygsamma. Le Jardin des Modes gör sitt yttersta för att främja denna revolution. Men i syfte att bidra till ”den franska elegansens prestige” och ”textilindustrisektorns återupplivning” följde alla med i denna entusiasm.
Couturieren, som var överväldigad av omfattningen av denna plötsliga berömmelse, skulle skriva: ”Vad har jag gjort? Men vad har jag gjort? ”Trots denna framgång var det många chockade kritiker, särskilt i USA, som anklagade designern för att dölja kvinnors ben. Feministiska rörelser såg inte gärna att kjolarna blev längre. Demonstrationer anordnades framför hans lokaler. Kostnaderna för hans konstruktioner kritiserades också. Under denna efterkrigstid, då ransonering fortfarande var vanligt förekommande (ransoneringskuponger användes fram till 1949), kritiserades också användningen av för mycket tyg som slöseri. Femton meter för en eftermiddagsklänning, tjugofem för en kvällsklänning. Men Dior finansierades av Marcel Boussac, en textilindustriman … det rikliga tyg som användes för den första kollektionen kom från ett lager av silkestyg för fallskärmar som tillverkades av Boussac-företaget under kriget. Det buller som denna kollektion skapade skadade inte designern, tvärtom, det gjorde honom och hans ”Corolle”-linje kända. Stilen, som fick många efterföljare så snart den publicerades i pressen, skulle på kort tid framhäva kvinnliga kurvor och införa en ny estetik.
Christian Dior meddelade att New Look var slut 1953, lanserade linjen H som av Carmel Snow beskrevs som en ”platt look” som ett resultat av detta, och dog sedan fyra år senare. Men under de följande decennierna, ända fram till idag, har New Look ständigt tagits upp och tolkats av alla Dior-designers, oavsett om det var Marc Bohan som 1987 konstaterade att ”det var framför allt andan som måste bevaras, det vill säga en viss klass”, nyheten, kvinnligheten”, John Galliano 2009 för en mycket uppmärksammad kollektion, Bill Gaytten 2011 efter Gallianos avgång, eller Raf Simons som återvänder till grunderna 2012 med axelbandslösa klänningar för haute couture och ”Bar”-volymer för ready-to-wear.