På den obebodda ön Portland Island ligger fruktträdgården utanför en bortglömd viltspårväg. Även om träden var knotiga och snåriga, mosstäckta och bortglömda var äpplena förvånansvärt krispiga och smakade av den typ av nostalgi som du inte hittar i ett modernt äpple från en stormarknad. Fruktträdgården innehöll också en historia. Men med tiden, när skogen trängde sig på och träden blev äldre, hotade själva berättelsen att försvinna.
Men tiden visade sig vara på den gamla fruktträdgårdens sida, och nyligen i september, när jag återvände efter 15 års frånvaro till Portland Island i British Columbia, hade marken runt fruktträdgården röjts.
Under 2003 hade Portland Island, med sina slingrande stigar, sandstensklippor och stränder med skalmyror, blivit en del av Gulf Islands National Park Reserve (GINPR), en vidsträckt nationalpark som består av skyddade områden som är utspridda på 15 öar och ett stort antal holmar och rev i Salish Sea. Under de följande 15 åren undersöktes 17 övergivna fruktträdgårdar på åtta av öarna av arkeologer och kulturarbetare från Parks Canada för att få en inblick i livet för de tidiga bosättarna i regionen. På Portland Island berättade en ny parkskylt att äpplena, däribland Lemon Pippin, Northwest Greening, Winter Banana och Yellow Bellflower, hade planterats av en man som hette John Palau, en av de hundratals hawaiianer som hörde till de tidigaste bosättarna i regionen.
Golföarna består av ett dussintal öar som ligger utspridda mellan Vancouver och södra Vancouver Island. Med ett milt klimat och bukoliska landskap har det varit kustsalishnationernas oavbrutna oskiftade territorium i minst 7 000 år. Spanjorerna besökte ön 1791 och sedan dök kapten George Vancouver upp och gjorde anspråk på Gulföarna för den brittiska kronan. Inte långt därefter började nybyggare anlända från alla delar av världen. Många av dem var hawaiianer, medan svarta amerikaner, portugiser, japaner och östeuropéer också bosatte sig på öarna.
Jag hittade historien av en slump under ett cocktailparty
Historien kan dock fördunklas. Och historien om Gulföarna blev en engelsk historia. ”Folk tänker på öarna som en vit plats”, berättade BC-historikern Jean Barman för mig på telefon. ”Tiden raderar historier som inte passar in i den föredragna berättelsen.”
Under mitt besök på Portland Island i början av hösten började jag läsa mer om dess tidiga hawaiiska bosättare, som ibland kallas Kanakas, efter det hawaiiska ordet för person. Jag fick veta att i slutet av 1700-talet, under en period av stridigheter då Hawaii-invånarna (inklusive kungligheterna) förlorade sina rättigheter och sitt självbestämmande i hemlandet, anslöt sig många av männen till den maritima pälshandeln.
Sysselsatta av Hudson Bay Company hittade hundratals, om inte tusentals, hawaiianer sin väg till Kanadas västkust. År 1851 var enligt vissa uppskattningar hälften av kolonisatörerna på Gulföarna hawaiianer. I slutet av 1850-talet, när gränsen mellan USA och dagens Kanada befästes, flyttade många hawaiianer som hade bott söderut norrut, där de fick de brittiska medborgarrättigheterna.
När de väl var i BC blev de markägare, jordbrukare och fiskare. Så småningom gifte de sig med lokala ursprungsbefolkningar eller andra invandrargrupper och deras hawaiianska identitet gick nästan förlorad. Men under de år då marken med fruktträdgårdarna undersöktes och studerades återupplivades deras historia och hawaiikanadensare började återta sitt arv.
Du kanske också är intresserad av:
– Det föga kända gränskriget mellan USA och Kanada
– En del av jorden som få någonsin ser
– Kanadas hemliga strand med lila sand
Nyfiken på varför den här delen av öns historia hade försvunnit från den allmänna kännedomen – och hur den hade återupptäckts – frågade jag Barman. Som historiker har hon gjort en karriär av att leta efter historier som inte finns med. ”Jag hittade historien av en slump under ett cocktailparty”, sade hon. I slutet av 1980-talet berättade en provinsiell politiker vid namn Mel Couvelier för henne att han trodde att han hade ursprungsbefolkningens förfäder och frågade vad hon kunde ta reda på.
Med utgångspunkt i en dödsannons på två rader började Barman forska. Hon fick reda på att Couvelier hade en förfader som hette Maria Mahoi, en kvinna som föddes på Vancouver Island omkring 1855 av en hawaiiansk man och en lokal ursprungsbefolkningskvinna. Mahois historia fascinerade Barman. ”Hennes vanliga liv bidrar till BC:s berättelse om mångfald”, berättade Barman – något som hon menar är viktigare än någonsin.
”När människor delar med sig av sina berättelser om vilka de är, är det partiella berättelser. Vad som upprepas baseras på hur ambivalent eller hur stolt man är”, sade Barman och förklarade att detta är anledningen till att många British Columbians av Hawaiian decedent som hon har talat med hävdar kungligt arv. Det var en historia som de var stolta över.
Och även om kungligt arv kan vara troligt (hawaiianer från kungafamiljen kom säkert) – är det svårare att spåra. En del av problemet är det faktum att registren över hawaiianer som kom till västkusten är särskilt utmanande. Nyanlända hawaiianer gick ofta under ett enda namn eller bara ett smeknamn. Även när ett för- och efternamn registrerades ändrades ofta stavningen av ett namn med tiden. Så det blev svårt att spåra en specifik hawaiiansk kunglig person genom hela hans eller hennes liv.
För Barman har berättelserna om vanliga människor som Mahoi mer att erbjuda. I sin bok från 2004, Maria Mahoi of the Islands, skriver hon att ”genom att reflektera över Maria Mahois liv inser vi att vi alla, var och en av oss, har betydelse. Berättelser om vardagen är lika viktiga för vårt kollektiva minne som samhälle som dramatik och glamour. Kanske ligger det enkla avfärdandet av Marias värde inte hos henne, utan i hur vi tänker på det förflutna.”
Renoveringen av Mahois historia slutade med att bidra till att forma en del av en nationalpark.
Maria Mahoi tillbringade sin tid som ung vuxen med att segla på en 40-fots skonare för valfångst tillsammans med sin första man, den amerikanske sjökaptenen Abel Douglas. När de fick barn och familjen växte bosatte de sig på Salt Spring Island. Här hade ett stort antal hawaiifamiljer bildat ett samhälle på den västra stranden som sträckte sig söderut från Fulford Harbour till Isabella Point, med utsikt över öarna Russell, Portland och Cole.
Mahois första äktenskap gick i stöpet och lämnade henne som ensamstående mor med sju barn. Hon gifte sig sedan med en man vid namn George Fisher, son till en förmögen engelsman vid namn Edward Fisher och en indiansk Cowichankvinna vid namn Sara. De två fick ytterligare sex barn och gjorde sitt hem i en timmerstuga på 139 tunnland nära Fulford Harbour.
Återupprättandet av Mahois historia slutade med att bidra till att forma en del av en nationalpark
Detta förändrades 1902, när den hawaiiska jordbrukaren och fruktodlaren William Haumea testamenterade Mahoi 40 tunnland på Russell Island. Denna mark var bättre än deras mark på Salt Spring Island, så familjen flyttade, och inom några år hade de byggt ett hus och utökat fruktträdgården till sex till åtta rader med fyra sorters äpplen och tre sorters plommon (en del som kom från den närliggande Portland Island och jordbrukaren John Palau). De hade också fält med bär och födde upp höns och får. Familjen bodde i huset fram till 1959 och åtnjöt ett arv av äppelpajer och torkade äpplen samt mussel- och fisksoppa.
Mycket av det som vi ser som hawaiiansk kultur – hula-dans, lei-tillverkning och traditionell mat – är kvinnornas sedvanliga domäner. Så dessa delar av den hawaiianska kulturen kom inte till Gulföarna med de första manliga anländarna. Men hawaiianerna satte sin prägel på andra sätt. Samhället tillhandahöll både mark och frivilliga byggare till den katolska kyrkan St Paul’s i Fulford Harbour, och Chinook Jargon, det lokala handelsspråket på den tiden, innehöll många hawaiianska ord. Kulturen visade sig också i var hawaiianerna valde att bo: de flesta bosatte sig på öarna där de kunde fortsätta med sitt fiske och jordbruk.
I Mahois fall lämnade hon också efter sig familjens hem. Det lilla huset – med dörröppningar som bara var 5’6″ – återspeglar de ursprungliga invånarnas ringa storlek, något som fascinerade senare ägare. Med tiden, när mer av Russell Islands unika historia blev tydlig, förvärvades ön av Pacific Marine Heritage Legacy 1997 och ansågs sedan vara tillräckligt kulturellt särpräglad för att bli en del av GINPR 2003.
Jag besökte Russell Island mitt i mitt arbete med att lära mig mer om det hawaiianska arvet på öarna. När jag vandrade längs en mjuk stig som slingrar sig genom en skog av douglasgran, arbutus, garryek och strandtall såg jag ut över stränderna med vita snäckor där ursprungsbefolkningen en gång i tiden hade sina musselträdgårdar. Jag gick över de vilda blommorna som blommade på klipporna och tog stigen in i skogen som leder till det lilla huset där Mahois familj hade bott. Numera presenterar ättlingarna sin historia (under icke-kovidiska tider) genom att bjuda in besökare till det lilla huset där de delar med sig av sina minnen och berättar historier om Mahois liv på ön.
Närmast huset finns det som återstår av den stora fruktträdgården. En skylt uppmanade mig att plocka en handfull av de små äpplena. Knäckiga och syrliga, smaken liknade de äpplen som jag hade provat på Portland Island för så många år sedan. Men den här gången smakade de sötare. När jag senare kokade dem till en äppelcrumble undrade jag om den extra sötman berodde på att jag kände till historien och förstod lite mer om de olika kulturer som byggt upp denna provins som jag kallar mitt hem. Jag undrade om den rikare smaken kom av att jag äntligen fick veta vad Maria Mahoi heter.
Gå med mer än tre miljoner BBC Travel-fans genom att gilla oss på Facebook eller följa oss på Twitter och Instagram.
Om du gillade den här berättelsen kan du anmäla dig till det veckovisa nyhetsbrevet med artiklar från bbc.com som heter ”The Essential List”. Ett handplockat urval av historier från BBC Future, Culture, Worklife och Travel, som levereras till din inkorg varje fredag.