Dit is het eerste bericht in een serie waarin ik pakken van verschillende prijsklassen open zal snijden en zal deconstrueren om hun ingewanden te laten zien en te bespreken wat er binnenin gebeurt.
Van de meeste kledingstukken is de kwaliteit vrij gemakkelijk vast te stellen door het kledingstuk gewoon aan te raken. Pakken en sportjassen vereisen echter een laag tussen de stof en de voering en er zijn verschillende methoden om dit “skelet” van soorten te creëren.
In het algemeen is de prijs van een pak gebaseerd op een paar basiselementen:
- Stof – De groothandelsprijs van een yard stof varieert dramatisch. Hij kan uiteenlopen van een paar dollar per meter tot enkele honderden, afhankelijk van de kwaliteit. Voor een gemiddeld pak is ongeveer 3½ yard nodig, afhankelijk van de maat. Een goedkoop pak kan een totaal van $ 10 in stof, terwijl een prijzig pak kan oplopen tot $ 1000, vóór retail mark-up.
- Fabrication – Dit is de belangrijkste focus van dit bericht. Het is erg moeilijk zonder een pak te ruïneren te weten hoe het genaaid (of gesmolten) is. Ik zal verschillende jasjes offeren aan de goden van de sartoriale transparantie.
- Land van herkomst – Ik ben er zeker van dat het nu mogelijk is om een pak van redelijk goede kwaliteit te laten maken in China en andere delen van Zuidoost-Azië. Maar meestal ligt de nadruk op kwantiteit boven kwaliteit, omdat de fabrieken zo zijn ontworpen. Zelfs als alles gelijk zou zijn, hebben de aanzienlijk hogere lonen in landen als de VS en Italië een sterke invloed op de groothandelsprijs en dus op de prijs die aan de kassa wordt betaald, en die vele malen wordt vermenigvuldigd.
- Prestige – De minst kwantificeerbare, maar misschien wel de meest invloedrijke factor in de prijs. Verscheidene merken die naamloos zullen blijven, hebben sinds hun opkomst in aanzien in de jaren ’80 en ’90 op hun reputatie kunnen drijven. Zij hebben hun culturele cachet gebruikt om de detailhandelsprijzen hoog te houden, terwijl zij tegelijkertijd de kosten hebben gedrukt op de drie hierboven genoemde elementen. Dit is vrij gemakkelijk om mee weg te komen, althans op de korte/middellange termijn, aangezien de kwaliteit van de pakken ondoorzichtig kan zijn.
Het offer pak: Jos. A. Bank “Signature Collection”
Ik heb dit pak voor $10 op eBay opgepikt, maar volgens wat ik op de Jos. A. Bank website heb gezien, variëren ze van ongeveer $300 in de uitverkoop tot $800 volle prijs, dus ik denk dat het redelijk is om dit een pak van $500 te noemen. Van wat ik kan vertellen, is “Signature” een van hun duurdere lijnen.
Nadat ik het jasje had gestript en gefileerd, bleef dit over van het linker voorpand:
Zoals bij elk jasje is er veel aan de hand, maar de details zijn misschien niet duidelijk voor het ongeoefende oog. Traditioneel werden jasjes gemaakt met een zogeheten “canvas” – een laag materiaal (paardenhaar, wol, linnen, enz.) die tussen de buitenstof en de voering werd geklemd. Het wordt traditioneel vastgenaaid door een meester-kleermaker die het tweedimensionale kledingstuk draait en aanpast om het de vorm te geven die het zal aannemen wanneer het in drie dimensies wordt gedragen en het wordt dan op een paar specifieke plaatsen vastgenaaid, maar voor de rest wordt het meestal “zwevend” gelaten. Het doel is om het jasje stevigheid, body en vorm te geven terwijl het goed blijft zitten.
Fusing
Vanaf de jaren 70 begonnen fabrikanten te experimenteren met andere manieren om het jasje steviger te maken en ontwikkelden een techniek die “fusing” wordt genoemd. Fusing vervangt het canvas gedeeltelijk of volledig door een harsachtig materiaal, vergelijkbaar met een strijkpleister. Het wordt aan de binnenkant van het materiaal van de jas aangebracht en met stoom en hitte samengeperst. Het is het lichtgekleurde materiaal in het midden en rechts rond de knoopsgaten op de foto hierboven. Hier is een ingezoomd beeld van een rand van het gedeconstrueerde jasje waar u kunt zien dat de plakbare stof de stof ontmoet:
De twee stukken worden samengevoegd en kunnen niet worden gescheiden zonder opnieuw warmte of oplosmiddel toe te passen. De voordelen van fusen zijn vrij duidelijk: het bespaart veel tijd (dit is het meest tijdrovende deel van de jasconstructie), en dus geld. Het materiaal is ook exponentieel minder duur aangezien het man-made.
The nadelen van fusing
However, zijn de nadelen significant. Zoals met om het even welk polymeer gebaseerd materiaal, zijn fusibles niet ademend, zodat lopen zij veel heter dan canvas. Zij hebben ook de neiging om te “de-lamineren”, wat een soort borrelend effect is dat zichtbaar wordt aan de buitenkant van de jas doordat de fusible loskomt van de stof. Dit is meestal het gevolg van chemisch reinigen en persen (oplosmiddel en hitte).
Verreweg het belangrijkste nadeel is de manier waarop een smeltbaar kledingstuk valt. Terwijl canvas stijf en veerkrachtig is, is vlieseline slap en futloos, als een uitgerolde katoenen bal. Dit lijkt misschien een onbelangrijk verschil, maar met canvas kun je een heel licht kledingstuk maken dat zijn vorm goed vasthoudt:
Het canvasmateriaal in de video hierboven is uiterst dun, misschien iets dikker dan een stuk standaard kantoorpapier, maar je kunt zien dat het behoorlijk veerkrachtig is. Het is gemaakt van een combinatie van paardenhaar (niet schadelijk voor het paard, denk aan vioolstrijkstokken), wol, en linnen. Bij een gefuseerd jasje zijn de fusible en de stof over het gehele gedeelde oppervlak bevestigd, in tegenstelling tot een zwevend canvas.
Het Jos. A. Bank jasje heeft een canvas stuk in de borst, wat een vrij gebruikelijke toevoeging is aan veel gefuseerde kledingstukken, omdat het relatief gemakkelijk te bevestigen is in vergelijking met een volledig canvas en geen rijgwerk vereist.
De revers (die je op de foto niet kunt zien) zijn ook gefuseerd. Het nadeel hier is dat de revers erg plat tegen de borst zullen zitten, bijna alsof ze geplooid zijn. Bij een volledig gecanvaseerd jasje zijn de revers en de borst over het algemeen één stuk canvas, en loopt er een extra strook materiaal langs het vouwpunt om de revers extra te verstevigen, waardoor de revers een “opgerold” effect krijgt en niet plat op de borst zit.
Bij jasjes uit het hogere segment worden de meeste randen omgerold, “vastgeplakt” en vastgenaaid, zodat ze niet broos zijn. Gebogen randen, zoals de onderkant van het jasje, zijn micro geplooid om de curve te maken zonder te knellen. Bij het ontlede jasje gaat de fusing tot aan de rand en wordt dan omgevouwen, zodat de randen hetzelfde gewicht hebben als elk ander deel van het jasje.
Ten slotte is een belangrijk detail voor een goede pasvorm en drapering een met de hand genaaid armsgat. Het armsgat is een volledige cirkel en, zoals u zich kunt voorstellen, moeilijk om nauwkeurig op een machine te naaien. Het is belangrijk om er zeker van te zijn dat de mouw en het jasje gelijk draaien terwijl je ze aan elkaar naait en dit is moeilijk om te doen met een machine.
In samenvatting
Door het opensnijden en blootleggen van de binnenkant van het Jos. A. Bank pak, was ik in staat om precies uit te vinden hoe het werd vervaardigd. De ingewanden waren vrijwel zoals verwacht en representatief voor jassen in hun prijsklasse, evenals vele die duurder zijn. Kwalitatief hoogwaardige, volledig doorgestikte pakken variëren over het algemeen van $2000 en meer, dus Jos. A. Bank begaat geen kardinale zonden voor ongeveer $500.
Kijk ook eens naar de andere afleveringen in deze serie:
$1500 Z Zegna pak ontleed
$4000 Tom Ford pak ontleed