PreambuleEdit
Nadat de oorlog uitbrak, promootte de Amerikaanse Vogue het borst-buik-heup silhouet dat bekend staat als de “zandloper”. Tijdens de oorlog, toen vierkante schouders de norm waren in ontwerpen, ontwierp Marcel Rochas de “bustierjurk” met meer afgeronde schouders. Lucien Lelong, voorzitter van de Chambre syndicale, vocht om Parijs in de voorhoede van de wereldmode te houden. Aan het einde van de oorlog breekt het “gouden tijdperk” van de haute couture aan: Pierre Balmain en Carven openen hun huizen, Jacques Fath lanceert de eerste stappen van de guêpière. Christian Dior, die zijn sporen verdiende bij Robert Piguet en Lucien Lelong, heeft zopas het modehuis geopend dat zijn naam draagt.
De modeshowEdit
In 1947, Christian Dior, de vooroorlogse “praktische” mode van Coco Chanel, gekenmerkt door de Little Black Dress en de zazou-mode die in die tijd soms de boventoon voerde, afwees en een korsetachtige, vrouwelijke, glamoureuze, weelderige stijl uitvond. Hij wilde “bloemvrouwen creëren, met zachte schouders, bloeiende bustes, tailles zo dun als wijnranken en rokken zo wijd als bloemkronen”.
12 februari was het einde van de Parijse modeshows en veel Amerikaanse kopers waren naar hun land teruggekeerd. Deze modeshows waren nogal saai dat jaar. In de salon van het jonge huis aan de Avenue Montaigne, gefinancierd door Marcel Boussac, presenteerde de couturier, bijgestaan door Pierre Cardin, zijn eerste lente-zomershow, de lijnen “Corolle” en “8”, bestaande uit negentig modellen, waaronder het iconische “Bar”-pak, bestaande uit een lange rok en een jasje met basque, en gepresenteerd door Tania, het favoriete model van de couturier. “Bar” omdat deze creaties bedoeld waren om aan het eind van de dag te worden gedragen bij het drinken van de traditionele cocktail aan het begin van de avond, aangezien vrouwen in die tijd gedurende de dag verschillende keren van kledij veranderden.
Op deze ochtend van 12 februari, terwijl het buiten -13° is, zijn aanwezig Carmel Snow en Marie-Louise Bousquet met Ernestine Carter van het Franse kantoor van Bazaar, Michel de Brunhoff voor de Franse Vogue, evenals haar zus Cosette en haar echtgenoot Lucien Vogel van Le Jardin des Modes, Alice Chavanne en Geneviève Perreau van Figaro. Vóór de presentatie zegt Carmel Snow twijfelend: “Ik hoop dat het de reis waard is”; aan het eind roept ze uit: “Beste Christian, je jurken hebben zo’n nieuwe look! “Nioulouque”, schreef Colette. Tegelijkertijd fotografeert Clifford Coffin van Vogue modellen uit de collectie: het is aan hem te danken dat de Amerikaanse lezeressen de New Look zullen ontdekken.
De New Look wordt gekenmerkt door een zeer uitgesproken slanke taille, ronde en hoge borst, zachte en smalle schouders met een perfecte ronding, evenals accessoires die de outfit compleet maken. In de persmap van het huis stond destijds: “de keel benadrukt, de taille uitgehold en de heupen geaccentueerd”. De stijl stond in contrast met de voorschriften uit de naoorlogse periode: het was een reactie op de mode van de jaren 40, gekenmerkt door rantsoenering en soberheid, met een bijna mannelijk silhouet, smalle rokken en vierkante schouders. Dit silhouet, hoewel verrassend, had zijn begin net voor de oorlog, met Balmain, Fath en Balenciaga die het idee van vollere rokken hadden geschetst; maar Dior profiteerde van het einde van het conflict om deze opulente trend te ontwikkelen. De couturier verlengde de rokken tot ze dertig centimeter boven de grond uitkwamen, en concentreerde zich op het trio taille, billen en borst om een “zandloper” te vormen zoals de silhouetten van de 19e eeuw. In zijn memoires schreef Dior: “Wij kwamen uit een verarmd, krenterig tijdperk, geobsedeerd door rantsoenbonnen. Hij motiveerde deze nieuwe look als volgt: “Ik wilde dat mijn jurken ‘geconstrueerd’ waren, gevormd op de rondingen van het vrouwelijk lichaam, de rondingen ervan stilerend. Ik benadrukte de taille, het volume van de heupen, en de borst. Om mijn modellen meer houvast te geven, heb ik bijna alle stoffen gevoerd met perkal of tafzijde, waarmee ik een lang verwaarloosde traditie nieuw leven inblies. Het silhouet van Dior bevordert strapless jurken, lange, wijde, geplooide, vloeiende rokken, onder een benadrukte buste, in een overvloed van stoffen (tot 40 meter omtrek voor het paradepaardje Diorama, en 80 meter faille voor de jurk Chérie). Dit nieuwe silhouet zorgde ook voor een evolutie van de lingerie, die moest worden aangepast: stijve nylon petticoats, bh’s met gespreide cups, de strakke en stijve gordel verving de jarretelgordel; in samenhang met dit silhouet “vond” Marcel Rochas rond hetzelfde jaar de Guêpière uit. Christian Dior zei indertijd: “Geen mode zonder ondergoed. “In december lanceert het huis zijn eerste parfum, Miss Dior; de flacon van deze laatste neemt de codes aan van het nieuwe silhouet dat door Dior werd uitgevonden, maar de lucht van de modeshow is gevuld met de eerste geuren van het parfum dat wijdverspreid in de salons wordt verstoven.
ReactiesEdit
De New Look is een duizelingwekkend succes in de wereld en in de eerste plaats in de Verenigde Staten: “Amerikaanse vrouwen nemen de New Look natuurlijker en sneller over dan Franse vrouwen” volgens Hélène Lazareff van Elle. Het is zowel “een esthetische schok als een schandaal”. De Herald Tribune beschrijft het als de “sensatie van het seizoen”. Vogue zei dat “Dior de nieuwe naam is in de mode in Parijs”. In Frankrijk bleef de pers meer verdeeld; de betere pers gaf deze collectie onmiddellijk door, terwijl de meer populaire titels soms terughoudend bleven. Le Jardin des Modes doet zijn uiterste best om deze revolutie te bevorderen. Maar om bij te dragen tot het “prestige van de Franse elegantie” en de “heropleving van de textielindustrie”, volgde iedereen uiteindelijk het enthousiasme.
De couturier, overweldigd door de omvang van deze plotse roem, zou schrijven: “Wat heb ik gedaan? Maar wat heb ik gedaan? “Ondanks dit succes verweten veel geschokte tegenstanders, vooral in de Verenigde Staten, de ontwerper dat hij vrouwenbenen verborg. Feministische bewegingen vonden het maar niets dat rokken langer werden. Er werden demonstraties georganiseerd voor zijn gebouwen. Ook de kosten van zijn ontwerpen werden bekritiseerd. In deze naoorlogse periode waarin rantsoenering nog steeds de regel was (rantsoenbonnen werden gebruikt tot 1949), werd het gebruik van te veel stof ook bekritiseerd als verspilling. Vijftien meter voor een middagjurk, vijfentwintig voor een avondjurk. Maar Dior werd gefinancierd door Marcel Boussac, een textielindustrieel… de overvloedige stof die voor de eerste collectie werd gebruikt, kwam uit een voorraad zijden parachutestoffen die tijdens de oorlog door de firma Boussac waren vervaardigd. Het lawaai dat deze collectie veroorzaakte heeft de ontwerper niet geschaad, integendeel, het heeft hem en zijn lijn “Corolle” bekendheid gegeven. De stijl, die al snel door de pers werd geïmiteerd, zou de vrouwelijke rondingen verheerlijken en in korte tijd een nieuwe esthetiek opleggen.
Christian Dior kondigde in 1953 het einde van de New Look aan, lanceerde de H-lijn die door Carmel Snow als een “platte look” werd beschreven, en overleed vier jaar later. Maar in de decennia die volgden, tot op de dag van vandaag, werd de New Look voortdurend opgepakt en geïnterpreteerd door alle ontwerpers van Dior, of het nu Marc Bohan was die in 1987 verklaarde: “Het was vooral de geest die behouden moest worden, dat wil zeggen een zekere klasse, de nieuwigheid, de vrouwelijkheid”, John Galliano in 2009 voor een zeer opvallende collectie, Bill Gaytten in 2011 na Galliano’s vertrek, of Raf Simons die in 2012 terugkeert naar de basis met strapless jurken voor haute couture en “Bar”-volumes voor prêt-à-porter.