DIY Raamrestauratie

Stap 6 Verf verwijderen

Er zijn veel technieken om de verf van een raam te verwijderen, maar het verwijderen van de meeste, zo niet alle verf is belangrijk om uw volgende schilderbeurt langer mee te laten gaan en er beter uit te laten zien. Mijn voorkeursmethode, vooral voor een doe-het-zelver, is het gebruik van een ProScraper, net zoals u deed met de jamb, maar er zijn twee andere gereedschappen die geweldig werken voor het verwijderen van verf.

De eerste is de Speedheater Cobra dat is een infrarood verf stripper. Het werkt snel en houdt temperaturen laag genoeg dat de loodverf geen gevaar is. Het is een duur instrument, maar het maakt korte metten met meerdere lagen oude verf op elk houten oppervlak. Bekijk het hier in actie.

Het tweede gereedschap is een ander duur gereedschap en het is veruit het snelste verfafbijtmiddel dat ik heb gebruikt, maar het kan gevaarlijk zijn als je niet voorzichtig bent. De Paint Shaver is eigenlijk een slijpmachine met een ronddraaiende kop carbide schrapers die het verfoppervlak afschaven. Als hij niet goed is afgesteld kan hij ook het hout of je vinger afschaven. Het is snel, maar gebruik het met voorzichtigheid. Bekijk de actie hier.

Stap 7 Houtreparatie

Als u gebroken of verrot hout heeft, is het nu tijd om het te repareren. Als u een goede timmerman bent dan het maken van sommige hollandse reparaties of het frezen van nieuwe delen zou de manier kunnen zijn u gaat, maar voor de DIYer gebruikend een houten epoxy zoals Abatron is gewoonlijk mijn suggestie. Abatron maakt een groot tweedelig systeem genaamd LiquidWood en WoodEpox dat een structurele epoxy is die kan worden gebruikt om beschadigd of ontbrekend hout opnieuw op te bouwen. Ze maken zelfs een handige kit die alles wat je nodig hebt bevat.

Het uitgangspunt hier is om het rotte/beschadigde hout uit te graven en te vervangen door de epoxy die, eenmaal uitgehard, kan worden gevormd en geschuurd om de beschadigde secties te repliceren. Zodra de reparaties zijn voltooid wilt u uw vleugel met behulp van een op olie gebaseerde hout primer en maak je klaar voor het beglazen. De video hieronder laat u zien hoe dit proces in zijn werk gaat.

Stap 8 Beglazing

U hebt een gerepareerd raam dat in de grondverf is gezet, dus dat betekent dat u klaar bent om uw glas schoon te maken en uw raam te beglazen. U kunt een glasschraper en wat glasreiniger gebruiken om de resten van uw glas te verwijderen en het een goede poetsbeurt te geven voordat u het opnieuw installeert.

Bed het glas

Bed het glas verwijst naar het installeren van het glas terug in het venster in een bed van stopverf. Dit helpt om het glas luchtdicht af te sluiten en voorkomt dat er water achter het glas komt door condensatie. Plaats het glas voorzichtig in de opening en oefen stevige druk uit rond de randen. Dit zal ervoor zorgen dat overtollige stopverf uit de binnenkant wordt geperst.

Nadat u het glas hebt, plaatst u uw beglazingspunten (ik geef de voorkeur aan de diamantpunten omdat ze gemakkelijker te verbergen zijn achter de stopverflijn). Zorg ervoor dat ze stevig op hun plaats en het glas is waar je wilt dat het is voordat u uw punten. Zorg ervoor dat het glas gelijkmatig in de sponning wordt gezet en dat er slechts een dun laagje stopverf aan de binnenkant van het glas achterblijft.

  1. Dry fit glas in het raam om de juiste oriëntatie te bepalen. Snijd het glas bij indien nodig.
  2. Breng een kleine hoeveelheid Sarco Type-M (of gelijkwaardig) stopverf aan in de glaslatten en druk het glas voorzichtig in de bedding. Druk het glas alleen rond de randen aan, vooral bij grote stukken. Drukken op het midden van het glas kan het te veel belasten en doen breken.
  3. Gebruik een puntendrijver of plamuurmes om tenminste één beglazingspunt in elke zijde van het glas te steken en een extra punt om de 12″. (Zorg ervoor dat u de punt ver genoeg naar achteren plaatst, zodat deze achter de sponning van de beglazing ligt.)
  4. Verwijder overtollige stopverf van de binnenkant van het raam en maak de binnenste stopverf gelijk en glad met het profiel.

U kunt het proces bekijken in de video hieronder.

Afwerking Beglazing

Goed aangebrachte afwerking beglazing stopverf moet worden geïnstalleerd in een hoek van 45 ° met verstek hoeken om het mogelijk te maken effectief water af te voeren. Ik zal niet liegen dat dit enige oefening kan vergen om het precies goed te krijgen. Maar perfect beglaasde ramen zijn niet nodig om de plamuur zijn werk te laten doen.

Wanneer u uw plamuur voor het eerst te voorschijn haalt, meng het dan grondig om er zeker van te zijn dat de oliën door de hele partij plamuur worden verspreid. Als de plamuur koud is, kunt u het een beetje kneden om het wat werkbaarder te maken. Mijn favoriete stopverf is mijn eigen stopverf genaamd Austin’s Glazier’s Putty of mijn andere favoriet is Sarco Type M stopverf.

Rol de plamuur uit of breng deze aan in de sponning
Strijk de plamuur stevig in de sponning
Strijk de plamuur stevig uit in sponning
Werk het oppervlak af tot een gladde 45°-afschuining

  1. Plaats de plamuur in de sponning van de beglazing.
  2. Verstrijk de sponning van de beglazing en het glas goed met stopverf om een goede afdichting te krijgen.
  3. Gebruik een plamuurmes om de beglazing af te werken onder een hoek van 45° tot een gladde afwerking met schone verstekhoeken.
  4. Verwijder overtollige stopverf.
  5. Gebruik een oude verfkwast om de binnen- en buitenkant van het glas in te wrijven met wit. Werk grondig in om olievlekken van het glas te verwijderen en zorg ervoor dat u de stopverf niet verstoort. Blaas de achtergebleven stopverf weg.

Als uw ramen eenmaal van glas zijn voorzien, heeft de stopverf enige tijd nodig om te vervellen voordat u gaat schilderen. Sommige plamuren hebben weken nodig, Austin’s en Sarco’s hebben ongeveer 3-5 dagen nodig bij temperaturen boven de 60 graden.

Het hangt af van de plamuur en het verftype. Controleer altijd de aanbevelingen van de fabrikant voor de plamuur die u gebruikt en houd in gedachten dat de weersomstandigheden ook zal leiden tot uitharding tijd om te variëren. Het eindproduct moet er zo uitzien als op de foto hier, met schone, scherpe hoeken.

Stap 9 Schilderen

Het schilderen van uw raamvleugel is erg belangrijk. De verf beschermt al uw harde werk en zorgt ervoor dat de reparaties zullen duren. Zonder de juiste verf zal de epoxy en plamuur niet lang meegaan. Met de juiste verf kan je gemakkelijk 20-30 jaar uit je stopverf halen voordat het moet worden bijgevuld. Ik heb een paar basisregels voor het schilderen van raamvleugels die ik hieronder zal uiteenzetten.

Verf de zijkanten niet

De zijkanten van de vleugel die op en neer in de deurstijlen schuiven, moeten kaal worden gelaten. Geen grondverf en geen verf. Dit klinkt misschien vreemd, maar het wordt al meer dan 200 jaar toegepast. Deze delen zijn niet zichtbaar en worden niet gemakkelijk blootgesteld aan de elementen, dus er is geen cosmetische reden om ze te schilderen, maar er is een meer praktische reden om ze NIET te schilderen. Door deze delen kaal te laten kunt u beide rails (horizontale delen van het raamkozijn) en beide stijlen (verticale delen van het raamkozijn) vocht laten verdrijven.

Bovendien schuiven deze delen van het raam tegen de raamstijl en als ze met verf (vooral latexverf) worden gecoat, zullen ze blijven kleven en uiterst moeilijk te openen en te sluiten zijn. Laat het kaal. Als deze delen kaal zijn, kan het hele raam uitdrogen als het nat wordt. Kaal hout ademt veel, veel beter dan gegrond en geverfd hout.

Bodem of bovenkant niet verven

Om dezelfde redenen als hierboven moeten ook de bovenkant van de bovenvleugel en de onderkant van de ondervleugel niet gegrond of geverfd worden. Deze delen zijn niet zichtbaar als het raam gesloten is en worden dus niet blootgesteld aan de elementen. Nogmaals, dit bevordert het vermogen van het raam om uit te drogen. Hier valt verder niet veel over te zeggen, dus laten we verder gaan.

Toep 2 lagen kwaliteitsverf

Of u nu kiest voor verf op oliebasis of op waterbasis maakt mij niet uit. Het punt is het krijgen van ten minste twee lagen verf op de binnen-en buitenkant. Beknibbel ook niet op deze verf. Gebruik een top-notch emaille verf. Ik geef de voorkeur aan Sherwin-Williams Porch & Floor omdat het een gemakkelijk te verwerken verf op waterbasis is en omdat het is samengesteld voor vloeren wordt het erg hard, erg snel.

De techniek voor het schilderen van je raamvleugels is moeilijk te beschrijven in een blogpost, dus ik heb een korte video samengesteld om je te laten zien hoe het moet worden gedaan.

Afwerking

Als de ramen eenmaal zijn geschilderd, laat ze dan opzij zitten en uitharden gedurende ten minste een paar dagen. Dit klinkt misschien vrij elementair en ik weet zeker dat u nooit zou proberen om ramen met natte verf er weer in te zetten, toch? Het gaat er niet om dat de ramen droog zijn. Het gaat erom dat de verf de tijd heeft om uit te harden.

Verven op water- en oliebasis kunnen tot 30 dagen nodig hebben om volledig uit te harden. Tot die tijd is de verf meer vatbaar voor beschadiging door schaafwonden, inkepingen en water. Probeer nieuwe latexverf niet af te vegen of schoon te maken tot die 30 dagen voorbij zijn. Anders loop je het risico dat je je schilderwerk verknoeit.

Stap 10 Herstel de hardware

Terwijl je verf aan het uitharden is, is het een geweldige tijd om de hardware te herstellen en dit is persoonlijk een van mijn favoriete onderdelen van het proces. Het is zo eenvoudig en het voor en na is verbluffend.

Het proces dat ik gebruik is om de verf eraf te koken in een oude crock pot en het er dan gewoon af te borstelen met een stugge borstel. Je hebt alleen wat water en wat afwasmiddel of simpel groen nodig voor een uur of vier voordat de verf eraf valt. Je kunt het dan afwerken met wat staalwol of een staalschijf om die oude hardware echt te laten glanzen. Ook hier heb je weer een video om te laten zien hoe het allemaal werkt.

Stap 11 Zet je raam weer in elkaar

Ik doorloop het hele proces van het terugplaatsen van het raam in de deurstijl in de eerste video in deze post genaamd How To: Remove and Install Window Sash, maar ik zal de volgorde hieronder schetsen omdat het belangrijk is om dit goed te doen.

Installeer de bovenste raamvleugel

De bovenste vleugel gaat er altijd eerst in. Bevestig de touwen aan de zijkanten van de vleugel in de touwmortels en controleer of het soepel werkt. Als alles goed werkt, is het tijd om de scheidingskraal te plaatsen.

Set Parting Bead

De scheidingskraal is wat de twee vleugels uit elkaar houdt, vandaar de naam. Installeer eerst de bovenste kraal door hem in het kanaal in de deurstijl te drukken. Het kan nodig zijn een klopblokje te gebruiken om het op zijn plaats te krijgen als het te krap is of u moet een paar 18 ga. brad spijkers gebruiken om het op zijn plaats te houden als het te los is. Als het goed past zijn de spijkers onnodig en ik blijf uit de buurt van ze, tenzij het absoluut noodzakelijk is.

Als de bovenkant eenmaal is ingesteld, beweeg dan het bovenste raam helemaal naar beneden naar de dorpel en zet de scheidingskralen aan de zijkant weer op hun plaats. Als deze op hun plaats zitten, bent u klaar voor de ondervleugel.

Installeer de ondervleugel

Zet de ondervleugel op dezelfde manier als u de bovenvleugel hebt gedaan. Bevestig de touwen aan beide zijden en test de werking. Als het soepel werkt, kunt u verdergaan.

Installeer de aanslagen

Installeer de binnenaanslagen en laat ruimte voor een plamuurmes om tussen de ondervleugel en de aanslag te passen. Deze kleine opening beperkt de luchtinfiltratie tot een minimum, maar laat genoeg ruimte voor een soepele werking van het venster. Bevestig de aanslag met vier of vijf 18 ga. spijkers en test de werking van alles. Als je een soepel en goed uitgebalanceerd raam hebt, kun je het beslag erop zetten en achterover leunen en genieten van je nieuwe oude raam.

Definitieve gedachten

Als je bedenkt hoeveel ramen een doorsnee oud huis heeft, kan de gedachte om ze allemaal te restaureren beangstigend zijn. Dat begrijp ik volkomen, maar wat nog beangstigender is, zijn soms de kosten van het inhuren van een bedrijf om de restauratie voor u te doen. De benodigde materialen zijn zo minimaal dat u een doorsnee raam voor minder dan $50 kunt restaureren, in tegenstelling tot de restauratiekosten van een professional van $1.000 tot $2.000. Dat maakt doe-het-zelf-raamrestauratie een heel goed idee!

Als je het zelf gaat doen, dan moedig ik je echt aan om een exemplaar van mijn boek Old Windows In-Depth op te halen, zodat je alle informatie binnen handbereik hebt en meteen aan de slag kunt. Dat ene boek zal zichzelf in de eerste dag terugbetalen, dat beloof ik je! Veel geluk en een goede restauratie!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.