PreambuleEdit
Těsně před válkou propagoval americký Vogue siluetu prsa-pas-boky známou jako „přesýpací hodiny“. Během války, kdy byla standardem hranatá ramena, navrhl Marcel Rochas „bustier šaty“ se zaoblenějšími rameny. Lucien Lelong, předseda Chambre syndicale, bojoval za udržení Paříže v čele světové módy. Na konci války přichází „zlatý věk“ vysoké módy: Pierre Balmain a Carven otevírají své domy, Jacques Fath zahajuje první kroky guêpière. Christian Dior, který se prosadil u Roberta Pigueta a Luciena Lelonga, právě otevřel módní dům nesoucí jeho jméno.
Módní přehlídkaEdit
V roce 1947 Christian Dior, odmítla předválečnou „praktickou“ módu Coco Chanel, kterou charakterizovaly malé černé šaty, stejně jako módu zazou, která v té době občas převládala, a vymyslela korzetový, ženský, okouzlující a opulentní styl. Přál si vytvořit „květinové ženy s měkkými rameny, rozkvetlým poprsím, pasy tenkými jako liány a sukněmi širokými jako korunky“.
Dvanáctého února pařížské módní přehlídky skončily a mnoho amerických kupců se vrátilo do svých zemí. V tom roce byly tyto módní přehlídky poněkud nudné. V salonu mladého domu na Avenue Montaigne, který financoval Marcel Boussac, představil návrhář za asistence Pierra Cardina svou první přehlídku na jaro a léto, linie „Corolle“ a „8“, tvořenou devadesáti modely, včetně ikonického obleku „Bar“, který se skládal z dlouhé sukně a saka s kosticí a který předvedla Tania, návrhářova oblíbená modelka. „Bar“, protože tyto kreace byly určeny k nošení na konci dne k pití tradičního podvečerního koktejlu, protože ženy v té době během dne několikrát měnily svůj oděv.
Tento den 12. února ráno, zatímco venku je -13°, jsou přítomny Carmel Snowová a Marie-Louise Bousquetová s Ernestine Carterovou z francouzské redakce časopisu Bazaar, Michel de Brunhoff z francouzského Vogue a také její sestra Cosette a její manžel Lucien Vogel z Le Jardin des Modes, Alice Chavanneová a Geneviève Perreauová z časopisu Figaro. Před prezentací Carmel Snowová pochybovačně říká: „Doufám, že to stojí za tu cestu“; na konci zvolá: „Milý Christiane, tvé šaty mají takový nový vzhled! „Nioulouque“, napsala Colette. Zároveň Clifford Coffin z Vogue fotografuje modely z kolekce: právě díky němu americké čtenářky objeví New Look.
New Look se vyznačuje velmi výrazným štíhlým pasem, kulatým a vysokým hrudníkem, měkkými a úzkými rameny s dokonalým zaoblením, stejně jako doplňky dotvářejícími outfit. V tehdejším tiskovém materiálu se uvádělo, že „hrdlo je zvýrazněno, pas prohlouben a boky zdůrazněny“. Tento styl byl v protikladu k předpisům zděděným z poválečného období: byl reakcí na módu 40. let, poznamenanou přídělovým hospodářstvím a přísností, s téměř mužskou siluetou, úzkými sukněmi a hranatými rameny. Tato silueta, ačkoli překvapivá, měla své počátky již těsně před válkou, kdy Balmain, Fath a Balenciaga nastínili myšlenku plnějších sukní, ale Dior využil konce konfliktu k rozvinutí tohoto opulentního trendu. Krejčí prodloužil sukně, až byly třicet centimetrů nad zemí, a soustředil se na trojici pas, hýždě a hrudník, aby vytvořily „přesýpací hodiny“ jako siluety 19. století. Ve svých pamětech Dior napsal: „Vycházeli jsme z chudé, spořivé doby, posedlé přídělovými lístky. Tento nový vzhled zdůvodnil takto: „Chtěl jsem, aby mé šaty byly ‚konstruované‘, tvarované podle křivek ženského těla, stylizující jeho křivky. Zdůraznila jsem pas, objem boků a zvýraznila hrudník. Abych dodala svým modelům větší pevnost, podšila jsem téměř všechny látky perkálovou nebo taftovou podšívkou, čímž jsem oživila dávno opuštěnou tradici. Silueta Dior propaguje šaty bez ramínek, dlouhé, široké, plisované, splývavé sukně pod zvýrazněným poprsím, v nepřeberném množství látek (až 40 metrů v obvodu u vlajkového modelu Diorama a 80 metrů faille u šatů Chérie). Tato nová silueta způsobila také vývoj spodního prádla, které se muselo přizpůsobit: tuhé nylonové spodničky, podprsenky s rozšířenými košíčky, těsný a pevný pás nahradil podvazkový pás; v souvislosti s touto siluetou Marcel Rochas přibližně ve stejném roce „vynalezl“ Guêpière. Christian Dior tehdy řekl: „Není módy bez spodního prádla. „V prosinci dům uvádí na trh svůj první parfém Miss Dior; jeho flakon přebírá kódy nové siluety, kterou Dior vymyslel, ale vzduch módní přehlídky je naplněn prvními vůněmi vůně, která se hojně rozprašuje v salonech.
ReakceEdit
New Look má ve světě oslnivý úspěch a především ve Spojených státech: „Američanky si New Look osvojují přirozeněji a rychleji než Francouzky“, tvrdí Hélène Lazareff z Elle. Je to „estetický šok i skandál“. Deník Herald Tribune ji označuje za „senzaci sezóny“. Vogue uvedl, že „Dior je nové jméno pařížské módy“. Ve Francii zůstal tisk více rozdělený; špičkový tisk tuto sbírku okamžitě přenášel, zatímco populárnější tituly zůstávaly někdy nesmělé. Le Jardin des Modes se snaží tuto revoluci podporovat. Ale s cílem přispět k „prestiži francouzské elegance“ a „oživení odvětví textilního průmyslu“ nakonec všichni následovali nadšení.
Kouzelník, ohromený velikostí této náhlé slávy, by napsal: „Co jsem to udělal? Ale co jsem udělal? „Navzdory tomuto úspěchu mnoho šokovaných kritiků, zejména ve Spojených státech, návrhářce vyčítalo, že skrývá ženské nohy. Feministickému hnutí se nelíbilo, že se sukně prodlužují. Před jeho sídlem se konaly demonstrace. Kritizována byla také cena jeho návrhů. V poválečném období, kdy stále platil přídělový systém (přídělové lístky se používaly až do roku 1949), bylo používání příliš velkého množství látky kritizováno jako plýtvání. Patnáct metrů za odpolední šaty, dvacet pět metrů za večerní šaty. Dior byl však financován Marcelem Boussacem, textilním průmyslníkem… hojné množství látek použitých pro první kolekci pocházelo ze zásob hedvábných padákových látek vyrobených Boussacovou společností během války. Hluk, který tato kolekce způsobila, návrháři neublížil: naopak, proslavil ho a jeho řadu „Corolle“. Tento styl, široce napodobovaný ihned po zveřejnění v tisku, v krátké době vyzdvihoval ženské křivky a vnucoval novou estetiku.
Christian Dior v roce 1953 oznámil konec New Look, uvedl na trh řadu H, kterou Carmel Snowová v důsledku toho popsala jako „plochý vzhled“, a o čtyři roky později zemřel. V následujících desetiletích, až do současnosti, však New Look neustále přebírali a interpretovali všichni návrháři značky Dior, ať už to byl Marc Bohan, který v roce 1987 prohlásil: „Šlo především o ducha, který musel být zachován, tedy o určitou třídu, novost, ženskost“, John Galliano v roce 2009 s velmi povšimnutou kolekcí, Bill Gaytten v roce 2011 po Gallianově odchodu nebo Raf Simons, který se v roce 2012 vrací k základům se šaty bez ramínek pro haute couture a „barovými“ objemy pro ready-to-wear.