Candle burned from every end, we had been mixing hard work and benders. ヴァル・ディ・メルセの真ん中にあるスパ付きのエレガントなヴィラでの休暇は、おそらく不相応な、しかし確かに必要なものだったのです。 到着して間もなく、私とスミス夫人はレモンの木が生い茂る美しいテラスに案内され、最初のネグローニを勧められました。 3045>
Borgo Santo Pietroは12世紀に建てられた古い建物で、エネルギッシュなJeanette Thottrupとエレガントで控えめなデンマーク人の夫Clausによって丁寧に修復されています。
ボルゴには8室のスイートルームがあり、広く快適なベッドルームからは、長い生け垣と砂利道で覆われた手入れの行き届いた敷地が見渡せます。 私たちの部屋が用意されると、新鮮なフルーツの盛り合わせとココナッツアイス、そしてフランチャコルタのボトルが運ばれてきました。 ハーブ園や噴水があり、パーゴラの下にはディバンが置かれ、孔雀が現れたり消えたりしているのだ。 さらに進むと、ペタンクやローンテニスなど、屋外で楽しむためのコートが用意されていた。 ポルティコの下、ロッカリー、プールの横を歩く。 3045>
初日の夜はホテルで食事をしました。 親切で丁寧なサービスは、客一人に対する係員の割合が高いので助かる。 セラーは若いソムリエ、ミルコ・ファヴァッリが管理しており、知識と喜ばせたいという気持ちを持ち、無名で心地よく挑戦的なワインを選ぶ大胆さも備えている。 私たちは多くのことを話し合いました。 コースの数を思い出すのは難しいが、1995年のファッコリのスパークリングワインは忘れられない。一方、スミス夫人は、自慢のマンニ・オリーブオイルとテーブルに置かれた3種類の塩に興味津々だった。 ありがたいことに、広くて上品な部屋には、デンマークから特別に空輸されたマットレスが用意されているのです。 翌日、眠りにつき、庭で朝食をとった後、シエナとサン・ジミニャーノを避け、この地域のあまり知られていない道を歩きましたが、遠くからフラッシュ撮影の稲妻を見ることができました。 次に中世の村Radicondoli、さらに数キロ先にMensanoがあります。 この絵のように美しい町の12世紀の教会には、14本の柱頭とピサンの巨匠ボナミコによるロマネスク彫刻があります。スミス夫人は、正面玄関前の小さな広場にある迷路模様に興味を引かれました。 この古代の中心部にある小さな家族経営のトラットリア「オステリア・デル・ボルゴ」では、外のテーブルで誠実で安価なトスカーナ料理が味わえる。 3045>
Casole d’Elsaは、私たちが見た小さな町の中で最も活気のある町で、夏の日曜日には共同バーベキューが行われます。 店内は素朴で心地よい空間、屋外にもテーブルがある。 メニューはなく、口頭で提供されるものは限られているが、非の打ち所がない。 自家製パスタに野豚のラグー、地元のチーズやシャルキュトリー、豆類が並び、屋外での昼食にぴったりでした。 ヴェルナッチャを2杯飲んだ後、お代わりを頼むと、彼らは気軽に残りのボトルを渡してくれました。 もうすぐ終わるから、どうぞ」。 3045>
ここから、ガイドのアルフォンソが運転する古い青いランチアは谷を越え、なだらかな丘と孤立した古い農場に分け入り、スコルジアーノに向かった。 数軒の小屋があるだけのこの集落は、1500エーカーの土地と森を持つモンタニョーラ農場の唯一の販売所であり、そのほとんどがチンタ・セネーゼの有機栽培に捧げられています。 この豚はイベリコ豚と同じような方法で熟成させる。
基地に戻ると、ピアニストが19世紀のローズウッド・スタインウェイでウェストコースト・ジャズを演奏し、私たちを夕刻に和ませてくれた。 厳格な女教師の胸像と思われたものは、実は誰かの年老いた叔母だと推察された。
最終日の昼食前、スミス夫人はスパで1時間のマッサージを受けた後、近くの川でスキニーディップをした。 私はプールサイドの席で、時々泳ぎました。 しかし、あまりに早く、ドライバーの車の車輪が砂利道をガシャガシャと音を立てて走り出した。 ボルゴの門をくぐりながら、入り口を守る2体の謎めいたスフィンクスを見上げる。 彼らとは違って、私たちは満面の笑みを浮かべていた
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