Il guru della scrittura di viaggi Rick Steves ha definito Rue Cler “la mia strada preferita di Parigi”, entusiasmandosi: “Rue Cler, fiancheggiata da negozi che si riversano sulla strada, sembra una Parigi di paese – all’ombra magra della Torre Eiffel”. Il critico del Seattle Times Nancy Leson l’ha elogiata come un “paradiso del cibo parigino”, descrivendo la sua visita inaugurale in termini che rasentano l’incredibile. “Ricordo ancora la mia prima vista di Rue Cler… Uno sguardo e ho pianto lacrime vere”.
Viste queste recensioni e la posizione della strada a pochi passi dalla Torre Eiffel, dagli Invalides e da musei come il Quai Branly, il Musée d’Orsay e il Musée Rodin, non è una sorpresa che i turisti si siano riversati in Rue Cler negli ultimi anni per scoprire il motivo di tutto questo clamore. Ma non tutti i visitatori vanno via con una prima impressione così brillante come quella dei critici. Il fascino di Rue Cler non è così evidente come quello di altre famose strade dello shopping parigino. Non ha la vivace attività e lo spirito libero di Rue de Lévis, né la storia vibrante di Rue Montorgueil; non ha la diversità e l’estro artistico di Rue Daguerre, la giovinezza e l’imprenditorialità creativa di Rue des Martyrs, e la scala pura di Rue d’Aligre. Eppure questa strada di mercato signorile ha un’identità non meno distinta, segnata dai gusti esigenti di alcune delle famiglie più antiche e benestanti di Parigi.
Rue Cler attraversa il cuore del 7° arrondissement, una zona associata alla nobiltà francese. È piena di palazzi storici, molti dei quali sono ora le case dell’elite commerciale francese, dei ministeri e delle ambasciate straniere. Emanando quello che Le Figaro chiama “il fascino discreto della borghesia”, Rue Cler, come il resto del 7, “incarna una certa art de vivre francese”. Ma non si sta esattamente riversando sull’acciottolato, come alcuni scrittori di viaggi sembrano suggerire – deve essere cercata. Rue Cler si scopre meglio lentamente, spingendo una porta dopo l’altra, assaggiando una prelibatezza dopo l’altra e ascoltando le storie che ci sono dietro, finché la vera portata delle delizie della strada diventa deliziosamente evidente.
Dalla fermata della metro La Tour-Maubourg, con il suo giardino e la fontana che gocciola sovrastata da una statua di Vauban, il pianificatore militare di Luigi XIV, è solo una breve passeggiata lungo Rue de Grenelle per raggiungere Rue Cler. Lì, a sinistra, l’ingresso alla metà pedonale della strada, dove si svolge il vivace mercato domenicale, è fiancheggiato da due grandi bancarelle di fruttivendoli. Gli acquirenti passano tranquillamente davanti ad esposizioni ordinate di verdure, frutta e funghi. I venditori di prodotti sono gentili e attenti, senza abbaiare i prezzi come si fa nei mercati di strada più tumultuosi della riva destra.
Decenni fa, l’ambiente sarebbe stato molto diverso. Prima che i caffè chic e le boutique di abbigliamento cominciassero a invadere negli ultimi anni, Rue Cler era piena di cibo. Alcuni ricordano ancora le charrettes – carretti di prodotti – spesso di proprietà di mogli vedove di soldati della seconda guerra mondiale a cui veniva concessa una dispensa per vendere la loro merce in strada senza pagare l’affitto. Ma mentre i ranghi di queste ardue professioni sono diminuiti, sembra che la perdita di quantità sia stata accompagnata da un notevole aumento della qualità, facendo guadagnare alla strada una reputazione di eccellenza gastronomica.
Questa fama è ciò che ha attirato Yohan Lastre e Marion Sonier ad aprire il loro laboratorio di cibi raffinati all’angolo di Rue Cler e Rue de Grenelle. Lastre, uno chef di 37 anni che ha lavorato in istituzioni parigine come il Ritz e la Tour d’Argent, ha ricevuto nel 2012 il raro onore di essere nominato campione del mondo di pâté-croûte. Gli chef francesi hanno cucinato per secoli pâté di carne in gusci di pasta burrosa, ma Lastre ha infuso rispettosamente la tradizione con una dose di modernità, creando anche ricette di frutti di mare, verdure e frutta. Per celebrare il pâté-croûte, offrendo allo stesso tempo piatti preparati al momento e pasticcini da portare via, nel settembre 2016 Lastre ha aperto Lastre sans apostrophe (188 rue de Grenelle), con la moglie ebanista, Sonier, che ha progettato gli interni.
“Abbiamo voluto mettere su un negozio vicino a Rue Cler, perché è un vero centro per lo shopping alimentare di qualità a Parigi”, dice Lastre. “Rue Cler ha degli stabilimenti molto, molto buoni, che si tratti di formaggio, pesce, salumi o macellerie. Per essere vicino a questa zona, si beneficia di tutte queste persone che si dirigono verso Rue Cler, che dopo tutto è il cuore di questo quartiere.”
Per risalire alle origini della reputazione di eccellenza di Rue Cler, spiccano due nomi: Davoli e Jeusselin. Oggi, Bruno Jeusselin della Maison Jeusselin (37 rue Cler) è il proprietario di terza generazione della salumeria/delicatessen. Seguendo le orme di suo padre e di suo nonno, che fondarono l’attività nel 1937, Bruno ha fatto del fait-maison – fatto in casa – la sua parola d’ordine. Jeusselin è ora una delle ultime salumerie a preparare ancora quasi tutto quello che vendono sul posto, dai deliziosi piatti caldi al loro famoso foie gras, il loro fromage de tête – formaggio di testa – vincitore della medaglia d’oro e il jambon blanc. Per aver mantenuto standard così elevati, nel 2008 la guida gastronomica Gault & Millau ha nominato Maison Jeusselin meilleur traiteur de Paris – la migliore salumeria di Parigi.
Come il destino ha voluto, per più di mezzo secolo, di fronte alla migliore salumeria francese di Parigi si trova la migliore salumeria italiana di Parigi. Quando ha aperto al 34 di rue Cler nel 1962, Davoli era già un nome associato ai migliori salumi italiani della capitale francese, essendo stato fondato nel 1913 – la boutique originale era in rue de Passy. Oggi, Stéphane e Alexandre Davoli sono i proprietari di quarta generazione, e le loro favolose prelibatezze franco-italiane sono un riflesso della storia della loro famiglia. I prosciutti di Parma appesi al soffitto, così come il parmigiano stagionato, gli aceti balsamici, gli oli d’oliva e la pasta, sono tutti importati dalla loro patria, l’Emilia-Romagna. Ma il vassoio fumante di crauti sul bancone, come le porzioni di blanquette de veau e boeuf Bourguignon che i loro clienti comprano a portar via, sono ricordi di generazioni di scambi culinari familiari e di matrimoni incrociati.
“La storia d’amore tra francesi e italiani è una delle più grandi del mondo”, dice Stéphane, che ha recentemente raccolto le sue ricette di famiglia nell’affascinante libro di ricette Cuisine Italienne (Mango Editions). “Forse non ci sopportiamo quando si parla di calcio, ma per cose come la moda e la cucina, siamo come due piselli in un baccello”. O due tartufi… Con l’arrivo dei primi tartufi d’autunno, le vetrine di Davoli vantano sempre sia il tartufo bianco d’Alba che il tuber uncinatum nero della Borgogna. “Quello che si vende oggi sono cibi raffinati e sofisticati”, dice Stéphane. “Siamo nel 7° distretto, qui ci sono famiglie anziane, con mezzi considerevoli. Se un’attività deve sopravvivere in Rue Cler, deve puntare sulla qualità.”
Questa è stata la convinzione di Marie-Anne Cantin per più di 35 anni nel suo omonimo negozio di formaggi, dietro l’angolo al 12 di rue du Champ de Mars. Questa seconda generazione di casari, il cui padre fondò la French Cheese Merchant’s Guild, ha mantenuto la tradizione in declino dell’affinage, invecchiando centinaia di formaggi fino al loro apogeo aromatico nelle sue cantine. La boutique di Cantin assomiglia più a una gioielleria che a una fromagerie, tanto sono eleganti le sue esposizioni. Eppure, ad eccezione del Comté invecchiato 48 mesi, i suoi formaggi costano molto meno dei diamanti. “Quello che offriamo non è un lusso, non in termini di prezzo”, dice Cantin. “È un lusso, però, in quanto i formaggi invecchiati alla perfezione sono diventati rari”. Secondo le sue stime, solo quattro o cinque quartieri di Parigi hanno ancora un casaro che conserva i propri formaggi. Per Cantin, è naturale che Rue Cler sia uno di questi.
“Ci sono diversi poli gastronomici a Parigi, ma è vero che in una piccola zona intorno a Rue Cler si ha una vera diversità”, dice. “Avete i nostri formaggi, avete Davoli e Jeusselin, e il miglior pâté-croûte del mondo… Potete trovare tutto”. Da un’ottima pescheria, La Sablaise (28 rue Cler), con i suoi enormi rombi pescati in linea, all’eccellente Boucheries Roger Billebault (52 rue Cler), una delle rare macellerie di Parigi che offre carni biologiche, alla grande enoteca Les Grandes Caves (55 rue Cler), con la sua singolare selezione di rare cuvée di Borgogna, Bordeaux e Champagne da abbinare a qualsiasi piatto, Rue Cler può soddisfare ogni desiderio del gastronomo.
Per i più golosi c’è il celebre negozio di cioccolato Chocolatier Pralus (44 rue Cler). Al 39 di rue Cler c’è l’unico punto vendita parigino della straordinaria Martine Lambert della Normandia, che l’esperto di gastronomia Bruno Verjus ha chiamato “la reine des glaces”, la regina del gelato. Più recentemente, La Maison de la Chantilly (47 rue Cler) ha aperto la sua boutique di punta, dedicata alla riabilitazione di un elemento leggendario della pâtisserie francese molto denigrato dalle imitazioni da supermercato: la crème Chantilly, fatta con panna fresca di fattoria.
Ma l’indirizzo che più racchiude lo spirito di Rue Cler è in realtà proprio dietro l’angolo. “Quando ho aperto nel 1999, volevo essere complementare al quartiere”, dice Pascal Mièvre di Épicerie Fine Rive Gauche (8 rue du Champ de Mars). “Non offrire formaggi come Marie Cantin, o essere una trattoria come Davoli, o una salumeria come Jeusselin. Volevo lavorare con piccoli produttori di altissima qualità per offrire intere gamme dei loro prodotti”. Mièvre e sua moglie, Nathalie, gestiscono la loro épicerie con un gusto impeccabile e un senso di obbligo morale verso i loro fornitori. Quando Mièvre trova un coltivatore di pepe, si impegna con otto varietà; un produttore di olio d’oliva eccezionale, e prende 20 oli. Trenta senapi. Quaranta gusti di gelato Berthillon. Ottanta marmellate deliziose. “Questi produttori hanno bisogno di essere riconosciuti per guadagnarsi da vivere. Ne ho visti troppi perdersi per il richiamo delle sirene della grande distribuzione, per poi essere inghiottiti.”
Di recente, l’edizione 2017 della Guide des Gourmands francese ha assegnato a Mièvre il Coq d’Or per la migliore épicerie di Parigi, notando che: “In un’epoca in cui chiunque apre la sua “épicerie”, quella che Pascal Mièvre possiede da molti anni dovrebbe servirgli da modello”. Queste parole potrebbero applicarsi alla stessa Rue Cler. È una strada che non può essere giudicata solo alla vista: per conoscerla, bisogna assaggiarla, una delizia dopo l’altra.
Boutiques e Ristoranti
Davoli, 34 rue Cler, Tel. +33 (0)1 45 51 23 41
Questa cornucopia di prelibatezze franco-italiane riflette lo splendido percorso culinario di una famiglia italiana immigrata. Quattro generazioni di Davoli hanno portato a Parigi i tartufi, il prosciutto di Parma e i formaggi della loro nativa Emilia-Romagna (il cuore gastronomico dell’Italia), ma hanno anche imparato la cucina francese. Molti critici considerano i crauti alsaziani di Davoli i migliori di Parigi!
Martine Lambert, 39 rue Cler, Tel. +33 (0)1 40 62 97 18
Questa piccola boutique offre ai buongustai la possibilità di assaggiare i gelati, le torte e i sorbetti di Martine Lambert, la cosiddetta “Regina del gelato” della Normandia. Sorbetti stupefacenti di frutta perfettamente matura e zucchero, glasse di panna normanna, uova fresche e sapori divini… Ordina un cono o porta via una pinta, le squisite creazioni di Lambert sono non pastorizzate e senza conservanti.
Épicerie Fine Rive Gauche, 8 rue du Champ de Mars, Tel. +33 (0)1 47 05 98 18
Qual è la migliore épicerie fine, o drogheria gourmet, di Parigi? Per la Guide des Gourmands 2017, è quella che Pascal e Nathalie Mièvre hanno creato nel 1999 vicino a Rue Cler. Dalle sardine in scatola in olio d’aragosta, al foie gras al pepe piquillo, alla senape di porcino e tè affumicato, il loro negozio è un modello di approvvigionamento impeccabile.
Marie-Anne Cantin, 12 rue du Champ de Mars, Tel. +33 (0)1 45 50 43 94
Vi siete mai chiesti dove il presidente prende il suo formaggio? La nomina a fornitore del Palazzo dell’Eliseo è uno dei tanti onori di Marie-Anne Cantin, custode della tradizione gastronomica e uno degli ultimi fromager parigini che invecchia ancora i suoi formaggi alla perfezione nelle cantine in loco. Lo chef David Rosengarten definisce la boutique-gioiello della Cantin una “fantasia di formaggio ordinata e super-aromatica”.
Maison de la Chantilly, 47 rue Cler, Tel. +33 (0)1 45 50 44 35
L’ultimo negozio gourmet di Rue Cler è dedicato a una leggendaria specialità francese: Chantilly, la panna montata zuccherata che prende il nome dall’omonimo Château. Prodotta in una fattoria nella regione del Cantal e pastorizzata a basse temperature per preservare gli aromi, la panna montata densa e saporita della Maison viene servita con il caffè, la frutta o trasformata in caramelle, pasticcini e salatini.
Les Grandes Caves, 55 rue Cler, Tel. +33 (0)1 44 05 90 05
Les Grandes Caves offre una pletora di vini per gli epicurei più esigenti, da nomi illustri (Domaine de la Romanée-Conti della Borgogna, Didier Dagueneau della Loira, Jean-Louis Chave del Rodano) alle stelle d’avanguardia come Château Bellevue, un Grand Cru biodinamico di Saint-Émilion, e Roses de Jeanne, tra le tenute più piccole e senza compromessi della Champagne.
Dalla rivista France Today
