PreamboloModifica
Poco prima della guerra, American Vogue promosse la silhouette seno-vita-fianchi nota come “clessidra”. Durante la guerra, quando le spalle quadrate erano la norma nei disegni, Marcel Rochas disegnò il “bustier dress” con spalle più arrotondate. Lucien Lelong, presidente della Chambre syndicale, ha lottato per mantenere Parigi all’avanguardia della moda mondiale. Alla fine della guerra, arriva l'”età dell’oro” della haute couture: Pierre Balmain e Carven aprono le loro case, Jacques Fath lancia i primi passi della guêpière. Christian Dior, che ha lasciato il segno presso Robert Piguet e Lucien Lelong, ha appena aperto la casa di moda che porta il suo nome.
La sfilata di modaModifica
Nel 1947, Christian Dior, rifiutando la moda “pratica” dell’anteguerra di Coco Chanel, caratterizzata dal Little Black Dress e dalla moda zazou che a volte prevaleva in quel periodo, inventò uno stile corsetto, femminile, glamour e opulento. Voleva creare “donne-fiore, con spalle morbide, busti sbocciati, vite sottili come viti e gonne larghe come corolle”.
Il 12 febbraio era la fine delle sfilate parigine e molti compratori americani erano tornati nei loro paesi. Quell’anno le sfilate erano piuttosto noiose. Nel salone della giovane casa di Avenue Montaigne, finanziata da Marcel Boussac, il couturier, assistito da Pierre Cardin, ha presentato la sua prima sfilata primavera-estate, le linee “Corolle” e “8”, composta da novanta modelli, tra cui l’iconico completo “Bar”, composto da una gonna lunga e una giacca con baschina, e presentato da Tania, la modella preferita dal couturier. “Bar” perché queste creazioni erano destinate ad essere indossate alla fine della giornata per bere il tradizionale cocktail di inizio serata, dato che le donne a quel tempo cambiavano il loro abbigliamento più volte durante il giorno.
In questa mattina del 12 febbraio, mentre fuori ci sono -13°, sono presenti Carmel Snow e Marie-Louise Bousquet con Ernestine Carter dell’ufficio francese di Bazaar, Michel de Brunhoff per French Vogue, oltre a sua sorella Cosette e suo marito Lucien Vogel di Le Jardin des Modes, Alice Chavanne e Geneviève Perreau di Figaro. Prima della presentazione, Carmel Snow dice dubbiosa “Spero che valga il viaggio”; alla fine, esclama: “Caro Christian, i tuoi vestiti hanno un aspetto così nuovo! “Nioulouque”, scrisse Colette. Allo stesso tempo Clifford Coffin di Vogue fotografa le modelle della collezione: è grazie a lui che le lettrici americane scopriranno il New Look.
Il New Look è caratterizzato da una vita sottile molto pronunciata, petto rotondo e alto, spalle morbide e strette con una rotondità perfetta, così come gli accessori che completano l’outfit. La cartella stampa della casa all’epoca affermava “la gola enfatizzata, la vita scavata e i fianchi accentuati”. Lo stile era in contrasto con i precetti ereditati dal dopoguerra: era una reazione alla moda degli anni 40, segnata dal razionamento e dall’austerità, con una silhouette quasi maschile, gonne strette e spalle quadrate. Tuttavia, questa silhouette, anche se sorprendente, aveva avuto i suoi inizi poco prima della guerra, con Balmain, Fath e Balenciaga che avevano abbozzato l’idea di gonne più piene; ma Dior ha approfittato della fine del conflitto per sviluppare questa tendenza opulenta. Il couturier ha allungato le gonne fino a trenta centimetri da terra e si è concentrato sul trio di vita, glutei e petto per formare una “clessidra” come le silhouette del XIX secolo. Nelle sue memorie, Dior scrisse: “Uscivamo da un’epoca impoverita, parsimoniosa, ossessionata dalle tessere annonarie. Ha giustificato questo nuovo look così: “Volevo che i miei abiti fossero ‘costruiti’, modellati sulle curve del corpo femminile, stilizzando le sue curve. Ho enfatizzato la vita, il volume dei fianchi e il petto. Per dare più tenuta ai miei modelli, ho foderato quasi tutti i tessuti con percalle o taffetà, facendo così rivivere una tradizione abbandonata da tempo. La silhouette Dior promuove abiti senza spalline, gonne lunghe, larghe, plissettate, fluenti, sotto un busto evidenziato, in una profusione di tessuti (fino a 40 metri di circonferenza per il modello di punta Diorama, e 80 metri di faille per l’abito Chérie). Questa nuova silhouette fece evolvere anche la lingerie, che dovette essere adattata: sottovesti rigide di nylon, reggiseni con coppe allargate, la cintura stretta e rigida sostituì il reggicalze; in correlazione con questa silhouette, Marcel Rochas “inventò” la Guêpière intorno allo stesso anno. Christian Dior disse all’epoca: “Non c’è moda senza biancheria intima. “In dicembre, la casa lancia il suo primo profumo, Miss Dior; il flacone di quest’ultimo riprende i codici della nuova silhouette inventata da Dior ma l’aria della sfilata si riempie dei primi sentori della fragranza ampiamente spruzzata nei saloni.
ReazioniEdit
Il New Look è un successo folgorante nel mondo e prima di tutto negli Stati Uniti: “Le donne americane adottano il New Look più naturalmente e più rapidamente delle francesi” secondo Hélène Lazareff di Elle. È allo stesso tempo “uno shock estetico e uno scandalo”. L’Herald Tribune lo descrive come la “sensazione della stagione”. Vogue ha detto che “Dior è il nuovo nome della moda a Parigi”. In Francia, la stampa è rimasta più divisa; la stampa di alta gamma ha immediatamente rilanciato questa collezione, mentre i titoli più popolari sono rimasti talvolta timidi. Le Jardin des Modes fa del suo meglio per promuovere questa rivoluzione. Ma per contribuire al “prestigio dell’eleganza francese” e al “rilancio del settore dell’industria tessile”, tutti finirono per seguirne l’entusiasmo.
Il couturier, sopraffatto dalla grandezza di questa fama improvvisa, avrebbe scritto: “Cosa ho fatto? Ma cosa ho fatto? “Nonostante questo successo, molti detrattori scioccati, in particolare negli Stati Uniti, hanno rimproverato allo stilista di nascondere le gambe delle donne. I movimenti femministi non vedevano di buon occhio il fatto che le gonne si allungassero. Manifestazioni sono state organizzate davanti alla sua sede. Anche il costo dei suoi progetti è stato criticato. Nel dopoguerra, quando il razionamento era ancora all’ordine del giorno (le tessere annonarie erano in uso fino al 1949), l’uso di troppo tessuto era anche criticato come spreco. Quindici metri per un abito da pomeriggio, venticinque per un abito da sera. Ma Dior fu finanziato da Marcel Boussac, un industriale tessile… l’abbondante tessuto utilizzato per la prima collezione proveniva da uno stock di tessuti di seta per paracadute prodotti dalla società Boussac durante la guerra. Il rumore fatto da questa collezione non ha danneggiato lo stilista: al contrario, ha fatto conoscere lui e la sua linea “Corolle”. Ampiamente imitato appena uscito dalla stampa, lo stile esalterà le curve femminili e imporrà in breve tempo una nuova estetica.
Christian Dior annunciò la fine del New Look nel 1953, lanciò la linea H descritta da Carmel Snow come un “look piatto” come risultato, e poi morì quattro anni dopo. Ma nei decenni successivi, fino ai giorni nostri, il New Look è stato perpetuamente ripreso e interpretato da tutti gli stilisti Dior, sia che si tratti di Marc Bohan nel 1987 che afferma che “Era soprattutto lo spirito che si doveva mantenere, cioè una certa classe, la novità, la femminilità”, John Galliano nel 2009 per una collezione molto notata, Bill Gaytten nel 2011 dopo la partenza di Galliano, o Raf Simons che torna alle basi nel 2012 con abiti senza spalline per la haute couture e volumi “Bar” per il prêt-à-porter.