Questo è il primo post di una serie in cui taglierò e decostruirò abiti di varie fasce di prezzo per mostrare le loro viscere e discutere di cosa succede all’interno.
Con la maggior parte degli articoli di abbigliamento, la qualità è abbastanza facile da accertare semplicemente maneggiando il capo. Abiti e cappotti sportivi, tuttavia, richiedono uno strato tra il tessuto e la fodera e ci sono diversi metodi per creare questo “scheletro” di sorta.
In generale, il prezzo di un abito si basa su alcuni elementi fondamentali:
- Tessuto – Il prezzo all’ingrosso di un metro di tessuto varia notevolmente. Può variare da un paio di dollari per metro a diverse centinaia a seconda della qualità. Un abito medio richiede circa 3 metri e mezzo, a seconda delle dimensioni. Un abito economico potrebbe avere un totale di $10 in tessuto, mentre un abito costoso potrebbe essere verso l’alto di $1000, prima della vendita al dettaglio mark-up.
- Fabrication – Questo è l’obiettivo principale di questo post. È molto difficile senza rovinare un abito sapere come è cucito (o fuso). Sacrificherò diverse giacche agli dei della trasparenza sartoriale.
- Paese d’origine – Sono sicuro che ora è possibile ottenere un abito di discreta qualità fatto in Cina e in altre parti del sud-est asiatico. Tuttavia, di solito l’enfasi è sulla quantità piuttosto che sulla qualità, poiché questo è il modo in cui le fabbriche sono progettate per operare. Anche se tutte le cose fossero uguali, i salari notevolmente più alti in paesi come gli Stati Uniti e l’Italia influenzano fortemente il prezzo all’ingrosso e quindi il prezzo pagato alla cassa, che viene moltiplicato molte volte.
- Prestigio – Il fattore meno quantificabile, ma forse più influente sul prezzo. Diverse marche che devono rimanere senza nome hanno cavalcato la loro reputazione dalla loro ascesa alla stima negli anni ’80 e ’90. Hanno usato il loro cache culturale per mantenere alti i prezzi al dettaglio, mentre allo stesso tempo hanno tagliato i costi nei tre elementi elencati sopra. Questo è abbastanza facile da farcela, almeno nel breve/medio termine, dato che la qualità delle tute può essere opaca.
Il vestito sacrificale: Jos. A. Bank “Signature Collection”
Ho preso questo vestito per 10 dollari su eBay, ma secondo quello che ho visto sul sito della Jos. A. Bank, vanno da circa 300 dollari in vendita a 800 dollari a prezzo pieno, quindi penso che sia ragionevole chiamare questo vestito 500 dollari. Da quello che posso dire, “Signature” è una delle loro linee di fascia alta.
Dopo aver sventrato e sfilettato la giacca, questo è quello che mi è rimasto del pannello anteriore sinistro:
Come per ogni giacca, c’è molto da fare, ma i dettagli possono non essere ovvi ad un occhio inesperto. Tradizionalmente, le giacche erano costruite con quello che viene chiamato “tela” – uno strato di materiale (crine di cavallo, lana, lino, ecc) che è inserito tra il tessuto esterno e la fodera. È tradizionalmente imbastita (temporaneamente cucita) da un maestro sarto che gira e aggiusta l’indumento bidimensionale per dargli la forma che assumerà quando indossato in tre dimensioni e poi imbastita in alcuni punti specifici, ma altrimenti è per lo più lasciata “galleggiare”. Il suo scopo è quello di aggiungere peso, corpo e forma alla giacca mantenendo il giusto drappeggio.
Fusing
A partire dagli anni 70, i produttori hanno iniziato a sperimentare altri modi per aggiungere peso e hanno sviluppato una tecnica chiamata “fusing”. La fusione sostituisce parzialmente o completamente la tela con un materiale resinoso simile a una toppa di ferro. È posto all’interno del materiale della giacca e pressato insieme con vapore e calore. E’ il materiale chiaro al centro e sulla destra che circonda le asole nella foto sopra. Ecco un’immagine ingrandita di un bordo della giacca decostruita dove si può vedere il fusibile incontrare il tessuto:
I due pezzi sono uniti insieme e non possono essere separati senza riapplicare calore o solvente. I vantaggi della fusione sono piuttosto evidenti: si risparmia una quantità significativa di tempo (questa è la parte che richiede più tempo nella costruzione delle giacche), e quindi denaro. Il materiale è anche esponenzialmente meno costoso perché è fatto dall’uomo.
Gli svantaggi del fusing
Tuttavia, gli svantaggi sono significativi. Come ogni materiale a base di polimeri, i fusibili non sono traspiranti, quindi si scaldano molto di più della tela. Hanno anche la tendenza a “de-laminare”, che è una sorta di effetto bolla che diventa evidente all’esterno della giacca causato dal fusibile che si separa dal tessuto. Questo è generalmente dovuto al lavaggio a secco e alla pressatura (solvente e calore).
Lo svantaggio di gran lunga più importante è il modo in cui un capo fusibile si drappeggia. Mentre la tela è rigida ed elastica, il fusibile è floscio e senza vita, come un batuffolo di cotone arrotolato. Questa potrebbe sembrare una differenza insignificante, ma con la tela puoi fare un indumento molto leggero che mantiene bene la sua forma:
Il materiale della tela nel video qui sopra è estremamente sottile, forse leggermente più spesso di un pezzo di carta da ufficio standard, ma puoi vedere che è abbastanza elastico. È costruito da una combinazione di crine di cavallo (non dannoso per il cavallo, pensate agli archi di violino), lana e lino. Con una giacca fusa, il fusibile e il tessuto sono attaccati su tutta la superficie condivisa, al contrario di una tela flottante.
La giacca Jos. A. Bank ha un pezzo di tela nel petto, che è un’aggiunta abbastanza comune a molti capi fusi, poiché è relativamente facile da attaccare rispetto ad una tela intera e non richiede imbastitura.
Il risvolto (che non si vede nella foto) è anch’esso fuso. Lo svantaggio in questo caso è che il risvolto sarà molto piatto contro il petto, quasi come se fosse sgualcito. Con una giacca completamente telata, il bavero e il petto sono generalmente un unico pezzo di tela, e una striscia aggiuntiva di materiale corre lungo il punto di piegatura per aggiungere ulteriore peso, il che dà al bavero un effetto “arrotolato” dove non si trova piatto sul petto.
Nelle giacche di fascia alta, la maggior parte dei bordi sono arrotolati, “nastrati” e imbastiti in modo da non essere fragili. I bordi curvi, come il fondo-frontale della giacca, sono micro-pieghettati per fare la curva senza che si arriccino. Sulla giacca sezionata il fusing arriva fino al bordo e poi viene ripiegato, così i bordi hanno lo stesso peso di qualsiasi altra parte della giacca.
Infine, un dettaglio importante per una corretta vestibilità e drappeggio è il giromanica cucito a mano. Il giromanica è un cerchio completo e, come si può immaginare, è difficile da cucire accuratamente a macchina. È importante assicurarsi che la manica e la giacca ruotino all’unisono mentre le si cuce insieme e questo è difficile da fare con una macchina.
In sintesi
Aprendo ed esponendo l’interno dell’abito della Jos. A. Bank, sono stato in grado di scoprire esattamente come è stato prodotto. Le viscere erano più o meno come ci si aspettava e rappresentative delle giacche della loro fascia di prezzo, così come di molte che sono più costose. Gli abiti di qualità, completamente rivestiti di tela, generalmente vanno dai 2000 dollari in su, quindi Jos. A. Bank non sta commettendo nessun peccato mortale a circa 500 dollari.
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