A drogériában kapható szinte minden üveg naptej azt mondja, hogy csökkenti a bőrrák kockázatát, de nem ezért találták fel a naptejet. Valójában a naptej sokkal, de sokkal régebbi, mint a bőrrákkal kapcsolatos ismereteink. Az emberek már évezredekkel ezelőtt feldolgozták a természetből származó anyagokat, hogy naptejet készítsenek belőlük. Az ókori görögök és egyiptomiak például mindenféle dolgokkal – olajjal, mirhával és rizskorpával – kenték be magukat, hogy megpróbálják megelőzni a barnulást.
A Dutton jóvoltából
A modern fényvédők gyökerei azonban egyetlen termékre vezethetők vissza: Az Ambre Solaire, amelyet Eugène Schueller hozott létre 1935-ben. Akkoriban még nem igazán értették a nap és a bőrrák közötti kapcsolatot. Az Ambre Solaire-t valójában kilenc évvel azelőtt találták fel, hogy bárki rájött volna, hogy a DNS hordozza a genetikai információinkat, 18 évvel azelőtt, hogy ismertük volna a DNS szerkezetét, és több mint 40 évvel azelőtt, hogy tudtuk volna, hogy a rákot DNS-mutációk okozhatják. Ez azért van, mert az Ambre Solaire-t a leégés megelőzésére találták fel, nem pedig a bőrrák megelőzésére. 2012-ben hivatalosan is hatályba léptek az FDA napvédő krémek címkézésére vonatkozó szabályai, amelyek kifejezetten lehetővé teszik a gyártók számára, hogy azt állítsák, hogy egy napvédő krém “csökkenti a bőrrák kockázatát”. Hogy rájöjjünk, miért engedi meg az FDA a gyártóknak ezt az állítást, nézzük meg az Egyesült Államokban forgalmazott napvédő krémek két leggyakoribb hatóanyagát: a cink-oxidot és az oxibenzont (más néven benzofenon-3).
Láthattad, hogy a cink-oxid egyfajta “fizikai” fényvédő, az oxibenzon pedig egyfajta “kémiai” fényvédő, és hogy az előbbi pajzsként veri vissza a fotonokat, az utóbbi pedig elnyeli azokat, mint Whitney Houston testőre a golyókat az Oscar-díjra jelölt The Bodyguard című slágerben.
Ez tévesebb, mint egy Oreo a narancslében. Amit valójában csinálnak, az sokkal furcsább. Nézzük az oxybenzont:
Hogy érzékeltessük a méreteket, egy tipikus, negyedakkora naptejben nagyjából 700 000 000 000 000 000 000 000 molekula oxybenzon van, és ha az ajánlott adagot alkalmazzuk a bőrünkön, akkor körülbelül 8 400 000 000 000 000 000 000 000 000 000 molekula oxybenzont terítünk szét a fedetlen testünk minden négyzetcentiméterén.
Amikor a napból érkező ultraibolya foton eltalál egy oxybenzon molekulát a bőrödön, az egy kissé bonyolult eseményláncot indít el. Először is, a foton beleütközik egy oxibenzon molekulába, ami gerjesztett állapotba hozza azt, ami csak annyit jelent, hogy több energiával rendelkezik, mint korábban. A molekula ugyanúgy néz ki:
Most csak egy kis *-ot teszünk hozzá, hogy megmutassuk ezt a gerjesztett állapotot. De mi történt a fotonnal? Eltűnt. Eltűnt. Puff. Az oxibenzon elnyelte, megakadályozva, hogy elérje a DNS-t, és potenciálisan károsítsa azt. Eddig ez tényleg úgy hangzik, mintha egy testőr tenné: golyót kapna valaki másért. De várjunk csak. Van még más is.
Mivel az oxibenzon gerjesztett állapotban van, most egy gerjesztett állapotú molekula van a bőrödön, ami ugyanolyan káros lehet, mintha egy nagy energiájú foton találná el a bőrödet. De az oxibenzon a TÁNC erejével meg tud szabadulni ettől az extra energiától!
Először is, a szén-oxigén kettős kötésben lévő elektronsűrűség egy része felfelé mozog a hidrogén felé, ami eloszlatja az energia egy részét:
Ezután a két gyűrűt összekötő kötések egyike elfordul, kicsavarva a jobb oldali gyűrűt a képernyőből, mint egy propeller, amely negyed fordulatot tesz.
Ez azt eredményezi, hogy a jobb oldali gyűrű rácsap egy közeli molekulára (mondjuk vízre).
Ez pedig a vízmolekulát egy kicsit jobban rezegésre készteti, mint korábban. Szóval, tl;dr: Az ultraibolya foton által hordozott energiát az oxibenzon vonaglása eloszlatta, és átadta a vízmolekulának.
Ezután a vízmolekulába turbózott kötés visszaforog:
És már majdnem ott vagyunk, ahonnan elindultunk:
Mondjuk, hogy az oxibenzonnak sikerült visszatáncolnia magát oda, ahol a legelején volt, mielőtt a foton eltalálta. Tehát ez a hanyag, hőt termelő táncmozdulatok sorozata valójában egy ciklus: Az ultraibolya foton bemegy, a molekuláris mozgás kijön. A molekuláris mozgást olyasmivel mérjük, amit jól ismersz: a hőmérséklettel. Az oxibenzon tehát lényegében a fényenergiát alakítja át hőenergiává.1
1. De várjunk csak: Ha a naptej a fényenergiát hőenergiává alakítja, akkor a naptej viselése miatt melegebb leszel, amikor a napon vagy? Valószínűleg igen. De a testedet kifürkészhetetlen mennyiségű infravörös foton is éri, amelyek közvetlenül a bőrödet melegítik. Az infravörös fotonokból annyi közvetlen hő származik, hogy nem éreznéd azt a csöppnyi plusz hőt, amit az ultraibolya fotonok melegítenek fel a napvédő krémeddel.
A cink-oxid és a titán-dioxid (az úgynevezett fizikai fényvédők) szintén ciklikusan elnyelik a fotonokat, és hőenergiává alakítják őket, bár a pontos mechanizmus más. Az egészségügyi blogok, újságcikkek és még a bőrgyógyászok is azt mondják, hogy “visszaverik” vagy “szórják” az UV-fényt. Valójában egyes források szerint az UV-fénynek csupán 5 százalékát verik vissza vagy szórják, a többit pedig elnyelik. Az a gyanúm, hogy a zűrzavar azért alakult ki, mert a cink/titán fényvédők egyes formulái úgy néznek ki, mint a bőrön szétterített fehér krémsajt. Az emberek egyszerűen azt feltételezték, hogy mivel a fényvédők szórják a látható fényt – ami miatt úgy nézel ki, mint egy lazacra váró bagel -, az UV-fényt is szórniuk kell. De az, hogy valami visszaveri-e a látható fényt, nem függhet attól, hogy visszaveri-e az UV-fényt.
Vissza az oxybenzonhoz. Az UV-foton-hő átalakító ciklusa gyorsan lezajlik: Egy oxybenzon-molekulának nagyjából a másodperc tízmilliárdod része kell ahhoz, hogy visszaalakuljon.2 Ez azt jelenti, hogy egy oxybenzon-molekula másodpercenként körülbelül 90.000.000.000 UV-foton elnyelésére képes. Ha Ön az FDA által ajánlott mennyiségű SPF 30-as fényvédő krémet használ, akkor ezzel fokozza a bőre azon képességét, hogy ártalmatlanul eloszlassa a másodpercenként jóval több mint 700.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000 ultraibolya fotonok rád zúduló energiáját.
2. Talán azt kérdezi: Honnan a fenéből tudjuk mindezt? A válasz a szivattyúszondás spektroszkópia, amely képes olyan dolgokat “látni”, amelyek pikoszekundumos időskálán történnek. (Egy pikoszekundum az az idő, amely alatt egy fényfoton a milliméter egyharmadát teszi meg.)
Szóval, összefoglalva: A mi fajunk kifejlesztett egy krémes, fehér kenőcsöt, amelyet a testünkre kenünk, hogy a másodpercenként több százmillió szeptillió ultraibolya-foton potenciálisan DNS-károsító energiáját többnyire ártalmatlan hővé alakítsa át.
A modern naptej egy szinten nem áll olyan messze attól, hogy agyaggal, ásványi anyagokkal vagy homok és olaj keverékével kenjük be magunkat, ahogy az ókori egyiptomiak vagy görögök tették. De egy másik szinten a modern fényvédők valami észbontó mágikus-kémiai varázslatok.
A fajunknak most meg kellene veregetnie a vállunkat.
De vajon tényleg működik a mi kis varázstrükkünk?
Ez nem csak filozófiai kérdés. Ez egy gyakorlati kérdés. Tegyük fel, hogy a drogériában vásárolsz egy üveg naptejet, mert a bőrgyógyászod megfenyegetett, hogy éhségsztrájkba kezd, ha nem teszed. Melyiket választod? Senki sem hibáztatna azért, ha órákat töltenél a naptejek sorában, teljesen összezavarodva. Zavartan. Zavartan. Túlterhelt.
Nem te vagy az. A napvédő krémek viselik a legérthetetlenebb címkéket, amelyekkel valószínűleg szembesülni fogsz. Egy reprezentatív példa:
(Ez a naptej fiktív, és minden hasonlóság egy valódi naptejjel teljesen véletlenszerű.)
Nem úgy tűnik, de a címke valójában sok olyan támpontot tartalmaz, amire szükségünk lesz ahhoz, hogy kitaláljuk a gyakorlati (és filozófiai) kérdéseket, hogy működik-e egy naptej.
Kezdjük az SPF-fel. A Merriam-Webster.com és az Oxford English Dictionary is úgy definiálja az “SPF”-et, mint “fényvédő faktor”. Mindkét szentelt angol nyelvünk történeti tárháza jobban téved, mint a mogyoróvaj a pepperónin. Az “SPF”-nek valójában azt kellene jelentenie, hogy “leégés elleni védőfaktor”. (Ne feledjük, az Ambre Solaire-t azért találták fel, hogy a tésztafehér európaiak leégés veszélye nélkül napozhassanak.)
Az SPF-et elég nehéz megérteni. Az első dolog, amit tudnod kell, hogy ezt nem egy algoritmus köpi ki; ez egy olyan mennyiség, amit egy szerencsétlen ember valahol egy jellegtelen orvosi irodaépületben ténylegesen megmér. Az eljárás, amelyet szövetségi törvény ír elő, nagyjából így zajlik:
-
Keresünk egy fehér embert (nem törtfehér vagy krémszínű; nyomdapapír-fehérnek kell lennie).3
-
Kivágunk egy sablont két sornyi téglalap alakú kockával, és a hát alsó részére helyezzük.
-
Kenünk rá egy nagyon meghatározott mennyiséget (2.0 milligrammot négyzetcentiméterenként) fényvédő krémet az alsó soron keresztül a hátára, és várjon, amíg megszárad.
-
A kizárólag ultraibolya fény kibocsátására tervezett lámpát használva adjon ennek a fehér embernek növekvő dózisú ultraibolya fényt (ahogy halad balról jobbra a sablonon).
-
Várjon egy napot, majd nézze meg, hogy mennyi ultraibolya fényre volt szüksége ahhoz, hogy éppen csak leégjen a felső sorban (napvédő nélkül), szemben az alsó sorban (napvédővel).
-
Ezután számítsd ki az SPF-et így:
- Mondd meg még egy csomó fehér emberrel, és vedd ki a talált SPF-ek átlagát.
Ha tehát a drogériában két üveg naptejet tartasz a kezedben, egy SPF 25-öst és egy SPF 50-est, akkor tudod, hogy mindkét naptejet tesztelték valahol egy laboratóriumban, emberek által és embereken, és hogy az SPF 50 nagyjából feleannyi leégést okozó ultraibolya energiát enged be, mint az SPF 25-ös naptej. Ez minden törvényes fényvédő termékre igaz a világ minden nagyobb piacán. Tehát a naptej valóban működik, abban az értelemben, hogy egyértelműen csökkenti a leégés kockázatát.”
3. Az FDA előírja, hogy a naptejet olyan személyen kell tesztelni, aki “mindig könnyen leég” vagy “mérsékelten leég” az első “30-45 perces napozás után, egy téli, napozás nélküli szezon után”. Az a személy, aki “mindig jól lebarnul”, “erősen lebarnul” vagy “mélyen pigmentált” – más szóval a barna vagy fekete bőrűek – nem jogosult a fényvédő tesztelésére. Európában nagyjából hasonló szabályozás van érvényben. Ez persze nem jelenti azt, hogy a sötétebb bőrű emberek nem égnek le a napon, vagy nem kellene fényvédő krémet használniuk. A leégésre való érzékenység széles skálán mozog még a hasonló bőrszínű emberek között is. A világos bőr nem feltétlenül kárhoztat, és a sötét bőr nem feltétlenül véd meg.”
Amikor arról van szó, hogy ténylegesen értelmezzük, mit jelent az SPF, néha gondban vagyunk. Hallottál már olyasmit, hogy: Ha 20 percig tart, amíg a védtelen bőröd elkezd vörösödni, egy SPF 15-ös fényvédő használata elméletileg 15-ször hosszabb ideig – körülbelül öt órán át – akadályozza meg a bőrpírt. Ez valamennyire technikailag igaz, de sajnos ahhoz vezet, hogy az emberek így matekoznak:
Tegyük fel, hogy szerinted 20 percig tart leégni naptej nélkül. Ha 100-as fényvédővel kened be magad, akkor azt gondolhatod, hogy 33 órán át gályázhatsz a napon anélkül, hogy leégnél. Ez aztán a nagy marhaság. Íme, miért: Először is, fogalmad sincs, mennyi az az “idő, ami alatt általában leégek”. Másodszor, ez a szám nem rögzített. Drámaian változik a napszaktól, az évszaktól, attól függően, hogy hol vagy a Földön, mi van alattad (homok? hó?), és mi van feletted (tiszta égbolt? felhők?). És harmadszor, szinte soha nem kapja meg a címkén feltüntetett SPF teljes védelmét. Miért? Számos okból, amelyek közül a legegyszerűbb a következő: Tanulmányok szerint kevesen alkalmaznak közülünk annyi fényvédő krémet, amennyit a hivatalos tesztben használnak, 2 milligrammot bőr négyzetcentiméterenként.
Ez nagyon sok fényvédő krém. Egyik nyáron próbáltam ennyit bekenni magam, és úgy éreztem magam, mintha egy Nem hiszem el, hogy nem vaj! autómosón sétáltam volna át. Emiatt úgy tűnik, hogy a legtöbb ember ennek a mennyiségnek a felét vagy kevesebbet ken be. Ez pedig egy másik tévhithez vezet: hogy az emberek “túl kevés” fényvédő krémet használnak. Ez … … értelmetlen.
Senki nem mondja meg, hogy mennyi vajat kenjünk magunkra; csak annyit kenjünk, amennyit jónak érzünk. Ugyanez a helyzet a naptejjel is. Csak legyünk tisztában azzal, hogy a “jónak érzett mennyiség” valószínűleg csak a fele annak, amit az FDA előír. Tulajdonképpen ez az egyik oka annak, hogy az üveg azt mondja, hogy újra kell kenni: mert tudja, hogy első alkalommal nem kentél fel “eleget”.
Az SPF másik nagyon népszerű – és szintén téves – értelmezése valahogy így hangzik: SPF fölé érve a számnak már nincs sok jelentősége. Ez a mítosz szerepel a New York Timesban és a Consumer Reportsban, a Gizmodo és az Encyclopædia Britannica honlapján, valamint gyakorló bőrgyógyászok által írt, lektorált tudományos cikkekben. És mindenki érvelése nagyon hasonló. Nagyrészt egy táblázaton alapul, amely megmutatja, hogy a leégést okozó UV-sugárzás hány százalékát nyelik el a különböző SPF-értékű napvédő krémek:
A jóérzésű emberek ránéznek a fenti táblázatra, és ilyen mondatokat írnak:
A 15-ös SPF az UVB-sugárzás körülbelül 93 százalékát blokkolja, míg a 30-as SPF az UV-sugárzás 97 százalékát. Ez mindössze 4 százalékos különbség …
Ez rosszabb, mint a fasírt a kagylósütésen. Hogy lássuk, miért, hadd próbáljak meg eladni neked pár “golyóálló mellényt”. Az “A” mellény a golyók 93 százalékát megállítja. A “B” mellény a golyók 97 százalékát megállítja. Úgy tűnik, mintha csak 4 százalék különbség lenne a két mellény között, de gondoljon bele! Ha valaki száz golyót lőne rád, és a B mellényt viselnéd, akkor három golyó találna el. Az A mellényben hét találat érné – több mint a duplája az A mellénynek. Ugyanez a helyzet a fotonokkal: a fényvédő által blokkolt fotonok száma teljesen lényegtelen. Az a szám számít, hogy hányan jutnak át.
Ezt szem előtt tartva, egészítsük ki a fenti táblázatot egy oszloppal:
Tessék. Most már sokkal jobban érzékeljük, hogyan viszonyul egymáshoz két különböző SPF: láthatjuk, hogy az SPF 100 kétszer annyi leégést okozó fotont nyel el, mint az SPF 50, és az SPF 30 kétszer annyi fotont nyel el, mint az SPF 15 (feltéve persze, hogy ugyanannyi naptejet kenünk magunkra).
Szóval a legmagasabb SPF-et kell választanunk? A 2000-es évek végén a naptejgyártók minden bizonnyal így gondolták: folyamatosan próbálták egymást felülmúlni azzal, hogy egyre magasabb SPF-értékű fényvédő krémeket gyártottak. Én hajlamos vagyok a legmagasabb SPF-et választani, amit csak találok, de ez határozottan nem egy mindenki számára megfelelő megközelítés. Vannak jogos okok, amelyek miatt nem érdemes ultra magas SPF-értékű fényvédő krémeket használni. Egy alacsonyabb SPF-értékű fényvédő krém használata jó módszer lehet arra, hogy lélektanilag becsapd magad, hogy újra bekend magad.
Várj! Mi?
A logika így szól: ha ELEVENTY BILLIÓ SPF fényvédő krémet használsz, azt gondolhatod, hogy: Ó, ez bőven elég ahhoz, hogy egész napra 100 százalékos védelmet nyújtson, így elég egyszer bekenni magam, és kész. Sajnos ez nem igaz. Bármilyen fényvédő krém – függetlenül attól, hogy milyen SPF-értékű – előbb-utóbb lemosódik a tengerparti tevékenységek során, vagy letörölközik, vagy felhígul az izzadságtól. Tehát ha az egész napot a napon töltöd,4 újra kell kenni. Ha viszont csak SPF 30-at használsz, lehet, hogy nem érzed magad annyira védettnek, és következetesen újrakenegeted a nap folyamán.
4. Amit nem kellene. Erről hamarosan bővebben.
Apropó, talán észrevetted, hogy a fényvédő krémek címkéin az áll, hogy “15 perccel a napozás előtt bőségesen kend be magad.”
Miért?
Mert a fényvédő krém nem hidratáló krém. Nem a bőr felső rétege alá akarod dörzsölni; azt akarod, hogy a bőröd tetején képezzen védőréteget. Tehát alapvetően mindazzal ellentétben, amit egész életedben tanítottak neked, a naptej felvitelének helyes módja az, hogy nagyon enyhén eloszlatod a bőröd felszínén, majd hagyod megszáradni. Ahogy szárad, úgy kötődik a bőr felső rétegéhez. Erre való a 15 perces várakozási idő. Ha felkeni a naptejet, majd azonnal felveszi a ruháját, akkor akaratlanul is letörölheti, mielőtt esélye lenne a bőr felső rétegéhez kötődni.