ElőszóSzerkesztés
Közvetlenül a háború előtt az amerikai Vogue népszerűsítette a “homokóra” néven ismert mell- derék-csípő sziluettet. A háború alatt, amikor a szögletes vállak voltak a normálisak a tervekben, Marcel Rochas megtervezte a “bustier ruhát” kerekebb vállakkal. Lucien Lelong, a Chambre syndicale elnöke azért küzdött, hogy Párizs a világ divatjának élvonalában maradjon. A háború végén elérkezik az haute couture “aranykora”: Pierre Balmain és Carven megnyitja házát, Jacques Fath elindítja a guêpière első lépéseit. Christian Dior, aki a Robert Piguet és a Lucien Lelong cégeknél tette le névjegyét, nemrég nyitotta meg a nevét viselő divatházat.
A divatbemutatóSzerkesztés
1947-ben Christian Dior, elutasítva Coco Chanel háború előtti “praktikus” divatját, amelyet a kis fekete ruha, valamint az akkoriban olykor uralkodó zazou-divat jellemzett, kitalált egy fűzős, nőies, csillogó, pazar stílust. “Virágos nőket akart teremteni, lágy vállakkal, virágzó keblekkel, olyan vékony derékkal, mint az indák, és olyan széles szoknyákkal, mint a korallok.”
Február 12-én véget értek a párizsi divatbemutatók, és sok amerikai vásárló visszatért hazájába. Ezek a divatbemutatók abban az évben meglehetősen unalmasak voltak. A fiatal, Marcel Boussac által finanszírozott Avenue Montaigne-i ház szalonjában a divattervező Pierre Cardin segítségével bemutatta első tavaszi-nyári bemutatóját, a “Corolle” és a “8” vonalakat, kilencven modellel, köztük az ikonikus “Bar” ruhával, amely egy hosszú szoknyából és egy baszk kabátból áll, és amelyet Tania, a divattervező kedvenc modellje mutatott be. “Bár”, mert ezeket a kreációkat arra szánták, hogy a nap végén viseljék a hagyományos kora esti koktélok elfogyasztásához, mivel a nők abban az időben többször váltogatták a ruhájukat a nap folyamán.
Ezen a február 12-i reggelen, miközben kint -13 fok van, jelen van Carmel Snow és Marie-Louise Bousquet Ernestine Carterrel a Bazaar francia szerkesztőségétől, Michel de Brunhoff a francia Vogue-tól, valamint nővére, Cosette és férje, Lucien Vogel a Le Jardin des Modes-tól, Alice Chavanne és Geneviève Perreau a Figaro-tól. A bemutató előtt Carmel Snow kétkedve mondja: “Remélem, megéri az utat”; a végén felkiált: “Kedves Christian, a ruháid olyan újszerűek! “Nioulouque” – írta Colette. Ugyanakkor Clifford Coffin a Vogue-tól modelleket fotóz a kollekcióból: neki köszönhető, hogy az amerikai női olvasók felfedezik a New Look-ot.
A New Look-ra jellemző a nagyon hangsúlyosan karcsú derék, a kerek és magas mellkas, a lágy és keskeny vállak tökéletes kerekséggel, valamint az öltözéket kiegészítő kiegészítők. A ház akkori sajtóanyagában az állt, hogy “a torok hangsúlyos, a derék ki van mélyítve és a csípő hangsúlyos”. A stílus ellentétben állt a háború utáni időszakból örökölt szabályokkal: reakció volt az 1940-es évek divatjára, amelyet a fejadagok és a megszorítások jellemeztek, szinte férfias sziluettel, keskeny szoknyákkal és szögletes vállakkal. Ez a sziluett azonban, bár meglepő volt, már a háború előtt kialakult: Balmain, Fath és Balenciaga már felvázolta a teltebb szoknyák ötletét; Dior azonban kihasználta a konfliktus végét, hogy kifejlessze ezt a pazar trendet. A divattervező a szoknyákat harminc centiméteres magasságig meghosszabbította, és a derék, fenék és mellkas hármasára koncentrált, hogy a 19. századi sziluettekhez hasonlóan “homokórát” formáljon. Emlékirataiban Dior ezt írta: “Egy elszegényedett, takarékos korszakból jöttünk ki, amely a fejadagjegyek megszállottja volt. Ezt az új megjelenést a következőképpen indokolta: “Azt akartam, hogy a ruháim “konstruáltak” legyenek, a női test íveit formázzák, stilizálják annak görbületeit. Hangsúlyoztam a derekat, a csípő térfogatát és a mellkast. Hogy nagyobb tartást adjak a modelljeimnek, szinte minden anyagot perkál vagy taft béléssel béleltem, ezzel egy régóta elhagyott hagyományt elevenítettem fel. A Dior sziluett a pánt nélküli ruhákat, a hosszú, széles, rakott, omlós, omlós szoknyákat, a kiemelt mellrész alatt, a szövetek sokaságában (a Diorama zászlóshajó modell esetében akár 40 méteres kerületben, a Chérie ruha esetében pedig 80 méter fajanszból). Ez az új sziluett a fehérneműk fejlődését is előidézte, mivel alkalmazkodni kellett hozzájuk: a merev nejlon alsószoknyák, a szétterített kosárral ellátott melltartók, a szoros és merev fűző felváltotta a harisnyakötőt; ezzel a sziluettel összefüggésben Marcel Rochas körülbelül ugyanebben az évben “találta fel” a Guêpière-t. Christian Dior akkoriban azt mondta: “Nincs divat fehérnemű nélkül. “Decemberben a ház piacra dobja első parfümjét, a Miss Diort; ennek üvege a Dior által kitalált új sziluett kódjait veszi fel, de a divatbemutató levegőjét a szalonokban széles körben fújt illat első illatai töltik meg.”
ReakciókSzerkesztés
A New Look káprázatos sikert arat a világon, mindenekelőtt az Egyesült Államokban: “az amerikai nők természetesebben és gyorsabban veszik át a New Lookot, mint a francia nők” – írja Hélène Lazareff az Elle-ben. Ez egyszerre “esztétikai sokk és botrány”. A Herald Tribune a “szezon szenzációjaként” jellemzi. A Vogue szerint “a Dior a párizsi divat új neve”. Franciaországban a sajtó megosztottabb maradt; az igényes sajtó azonnal továbbította ezt a gyűjteményt, míg a populárisabb címek néha félénkek maradtak. A Le Jardin des Modes mindent megtesz, hogy elősegítse ezt a forradalmat. De azzal a céllal, hogy hozzájáruljon a “francia elegancia presztízséhez” és a “textilipari ágazat újjáélesztéséhez”, végül mindenki követte a lelkesedést.
A couturier, akit elöntött a hirtelen jött hírnév nagysága, ezt írta: “Mit tettem? De mit tettem? “E siker ellenére sok megdöbbentő kritikus, különösen az Egyesült Államokban, szemrehányást tett a tervezőnek, amiért eltakarja a női lábakat. A feminista mozgalmak rossz szemmel nézték, hogy a szoknyák egyre hosszabbak lettek. Tüntetéseket szerveztek a telephelye előtt. Terveinek költségeit is kritizálták. Ebben a háború utáni időszakban, amikor még mindig a fejadagolás volt a jellemző (az élelmiszerjegyeket 1949-ig használták), a túl sok anyag felhasználását is kritizálták, mivel az pazarlás volt. Tizenöt méter egy délutáni ruháért, huszonöt méter egy estélyi ruháért. De Diort Marcel Boussac textilipari vállalkozó finanszírozta… az első kollekcióhoz használt bőséges anyag a Boussac cég által a háború alatt gyártott selyem ejtőernyőszövetek készletéből származott. A kollekció által keltett zaj nem ártott a tervezőnek: épp ellenkezőleg, ismertté tette őt és a “Corolle” kollekcióját. A sajtóban megjelenése után azonnal széles körben utánzott stílus rövid időn belül kiemelte a női idomokat és új esztétikát erőltetett.
Christian Dior 1953-ban bejelentette a New Look végét, elindította a Carmel Snow által ennek hatására “lapos megjelenésként” jellemzett H vonalat, majd négy évvel később meghalt. De az ezt követő évtizedekben, egészen napjainkig, a New Look-ot folyamatosan átvette és értelmezte a Dior összes tervezője, legyen az Marc Bohan 1987-ben, aki azt nyilatkozta, hogy “Mindenekelőtt a szellem volt az, amit meg kellett tartani, vagyis egy bizonyos osztály, az újdonság, a nőiesség”, John Galliano 2009-ben egy nagyon feltűnő kollekcióval, Bill Gaytten 2011-ben Galliano távozása után, vagy Raf Simons, aki 2012-ben visszatér az alapokhoz, pánt nélküli ruhákkal az haute couture és “Bar” kötetekkel a ready-to-wear esetében.