Este es el primer post de una serie en la que cortaré y deconstruiré trajes de varios precios para mostrar sus tripas y discutir lo que hay dentro.
Con la mayoría de las prendas, la calidad es bastante fácil de determinar con sólo tocar la prenda. Sin embargo, los trajes y los abrigos deportivos requieren una capa entre la tela y el forro, y existen varios métodos diferentes para crear esta especie de «esqueleto».
En términos generales, el precio de un traje se basa en algunos elementos básicos:
- Tela – El precio al por mayor de una yarda de tela varía enormemente. Puede oscilar entre un par de dólares por yarda y varios cientos, dependiendo de la calidad. Un traje medio requiere alrededor de 3½ yardas, dependiendo de la talla. Un traje barato puede tener un total de 10 dólares en tela, mientras que un traje caro puede costar más de 1.000 dólares, antes del recargo por venta al por menor.
- Fabricación – Este es el tema principal de este artículo. Es muy difícil sin arruinar un traje para saber cómo se cose (o fundido). Sacrificaré varias chaquetas a los dioses de la transparencia sartorial.
- País de origen – Estoy seguro de que ahora es posible conseguir un traje de bastante buena calidad hecho en China y otras partes del sudeste asiático. Sin embargo, normalmente se hace hincapié en la cantidad por encima de la calidad, ya que así es como están diseñadas las fábricas para funcionar. Incluso si todas las cosas fueran iguales, los salarios considerablemente más altos en países como EE.UU. e Italia afectan en gran medida al precio al por mayor y, por tanto, al precio que se paga en la caja registradora, que se multiplica muchas veces.
- Prestigio – El factor menos cuantificable, pero quizás el más influyente en el precio. Varias marcas que permanecerán en el anonimato se han montado sobre su reputación desde su ascenso a la estima en los años 80 y 90. Han utilizado su caché cultural para mantener los precios de venta al público elevados, al tiempo que reducían los costes en los tres elementos mencionados anteriormente. Esto es bastante fácil de conseguir, al menos a corto/medio plazo, ya que la calidad del traje puede ser opaca.
El traje del sacrificio: Jos. A. Bank «Signature Collection»
Cogí este traje por 10 dólares en eBay, pero según lo que he visto en la página web de Jos. A. Bank, oscilan entre unos 300 dólares en oferta y 800 dólares a precio completo, así que creo que es razonable llamar a este traje 500 dólares. Por lo que sé, «Signature» es una de sus líneas de gama más alta.
Después de destripar y filetear la chaqueta, esto es lo que me quedó del panel frontal izquierdo:
Como en cualquier chaqueta, hay mucho que hacer, pero los detalles pueden no ser obvios para el ojo inexperto. Tradicionalmente, las chaquetas se construían con lo que se denomina «lienzo», una capa de material (crin, lana, lino, etc.) que se intercala entre el tejido exterior y el forro. Tradicionalmente, la hilvana (cosida temporalmente) un maestro sastre que gira y ajusta la prenda bidimensional para darle la forma que adoptará cuando se lleve en tres dimensiones, y luego la fija con tachuelas en algunos lugares específicos, pero por lo demás se la deja «flotar». Su propósito es añadir peso, cuerpo y forma a la chaqueta, manteniendo al mismo tiempo una caída adecuada.
Fusión
A partir de los años 70, los fabricantes empezaron a experimentar con otras formas de añadir peso y desarrollaron una técnica llamada «fusión». El fusing sustituye parcial o totalmente la lona por un material de resina similar a un parche de plancha. Se coloca en el interior del material de la chaqueta y se presiona con vapor y calor. Es el material de color claro en el centro y a la derecha rodeando los ojales en la imagen de arriba. Aquí hay una imagen ampliada de un borde de la chaqueta deconstruida donde se puede ver que el fusible se encuentra con el tejido:
Las dos piezas se unen y no pueden separarse sin volver a aplicar calor o disolvente. Las ventajas de la fusión son bastante sencillas: se ahorra una cantidad significativa de tiempo (esta es la parte que más tiempo consume en la construcción de la chaqueta) y, por tanto, de dinero. El material también es exponencialmente menos caro, ya que está hecho por el hombre.
Las desventajas del fusing
Sin embargo, las desventajas son significativas. Como ocurre con cualquier material basado en polímeros, los fusibles no son transpirables, por lo que se calientan mucho más que la lona. También tienen la tendencia a «deslaminar», que es una especie de efecto de burbuja que se hace evidente en el exterior de la chaqueta causado por la separación del fusible del tejido. Esto se debe generalmente a la limpieza en seco y al prensado (disolvente y calor).
La desventaja más importante, con mucho, es la forma en que una prenda fusible cae. Mientras que la lona es rígida y elástica, el termoadhesivo es blando y sin vida, como una bola de algodón enrollada. Esto puede parecer una diferencia insignificante, pero con la lona se puede hacer una prenda muy ligera que mantiene bien su forma:
El material de la lona en el vídeo de arriba es extremadamente delgado, quizás un poco más grueso que un trozo de papel de oficina estándar, pero se puede ver que es bastante elástico. Está construido con una combinación de crin de caballo (no perjudicial para el caballo, piensa en los arcos de violín), lana y lino. En una chaqueta fusionada, el fusible y el tejido están unidos en toda la superficie compartida, a diferencia de una lona flotante.
La chaqueta de Jos. A. Bank tiene una pieza de lona en el pecho, que es una adición bastante común a muchas prendas fusionadas, ya que es relativamente fácil de colocar en comparación con una lona completa y no requiere hilvanar.
La solapa (que no se ve en la foto) también está fusionada. La desventaja aquí es que la solapa quedará muy plana contra el pecho, casi como si estuviera arrugada. En el caso de una chaqueta totalmente entelada, la solapa y el pecho suelen ser una sola pieza de lona, y una tira adicional de material recorre el punto de plegado para añadir más peso, lo que da a la solapa un efecto «enrollado» en el que no se asienta plana sobre el pecho.
En las chaquetas de gama alta, la mayoría de los bordes están enrollados, «encintados» e hilvanados para que no sean endebles. Los bordes curvados, como el de la parte inferior de la chaqueta, están microplisados para hacer la curva sin que se amontone. En la chaqueta disecada, la fusión llega hasta el borde y luego se dobla, por lo que los bordes tienen el mismo peso que cualquier otra parte de la chaqueta.
Por último, un detalle importante para el ajuste y la caída adecuados es la sisa cosida a mano. La sisa es un círculo completo y, como se puede imaginar, es difícil de coser con precisión en una máquina. Es importante asegurarse de que la manga y la chaqueta giran al unísono mientras se cosen, y esto es difícil de hacer con una máquina.
En resumen
Al cortar y exponer el interior del traje de Jos. A. Bank, pude averiguar con precisión cómo se fabricó. Las tripas eran más o menos como se esperaba y representativas de las chaquetas de su rango de precios, así como de muchas que son más caras. Los trajes de calidad, completamente confeccionados, suelen costar a partir de los 2.000 dólares, por lo que Jos. A. Bank no está cometiendo ningún pecado capital con un precio aproximado de 500 dólares.
Vea las demás entregas de esta serie:
Disección de un traje Zegna de 1500 dólares
Disección de un traje Tom Ford de 4000 dólares