PreámbuloEditar
Justo antes de la Guerra, el Vogue americano promovió la silueta pecho-cadera-cadera conocida como «reloj de arena». Durante la Guerra, cuando los hombros cuadrados eran la norma en los diseños, Marcel Rochas diseñó el «vestido bustier» con hombros más redondeados. Lucien Lelong, presidente de la Chambre syndicale, luchó por mantener a París en la vanguardia de la moda mundial. Al final de la guerra, llega la «edad de oro» de la alta costura: Pierre Balmain y Carven abren sus casas, Jacques Fath lanza los primeros pasos de la guêpière. Christian Dior, que dejó su huella en Robert Piguet y Lucien Lelong, acaba de abrir la casa de moda que lleva su nombre.
El desfile de modaEditar
En 1947, Christian Dior, rechazando la moda «práctica» de Coco Chanel de antes de la guerra, caracterizada por el Little Black Dress, así como la moda zazou que a veces prevalecía en esa época, inventó un estilo encorsetado, femenino, glamuroso y opulento. Deseaba crear «mujeres-flor, con hombros suaves, bustos florecientes, cinturas tan finas como vides y faldas tan anchas como corolas».
El 12 de febrero fue el final de los desfiles de moda parisinos y muchos compradores americanos habían regresado a sus países. Estos desfiles de moda fueron bastante aburridos ese año. En el salón de la joven casa de la Avenue Montaigne, financiado por Marcel Boussac, el modisto, asistido por Pierre Cardin, presentó su primer desfile de primavera-verano, las líneas «Corolle» y «8», compuesto por noventa modelos, entre los que destaca el icónico traje «Bar», compuesto por una falda larga y una chaqueta con bastidor, y presentado por Tania, la modelo favorita del modisto. «Bar» porque estas creaciones estaban destinadas a ser usadas al final del día para beber el tradicional cóctel de la noche, ya que las mujeres de la época se cambiaban de ropa varias veces durante el día.
En esta mañana del 12 de febrero, mientras afuera hace -13°, están presentes Carmel Snow y Marie-Louise Bousquet con Ernestine Carter de la oficina francesa de Bazaar, Michel de Brunhoff para Vogue francés, así como su hermana Cosette y su marido Lucien Vogel de Le Jardin des Modes, Alice Chavanne y Geneviève Perreau de Figaro. Antes de la presentación, Carmel Snow dice dubitativa: «Espero que merezca la pena el viaje»; al final, exclama: «¡Querido Christian, tus vestidos tienen un aspecto tan nuevo! «Nioulouque», escribió Colette. Al mismo tiempo, Clifford Coffin, de Vogue, fotografía los modelos de la colección: gracias a él, las lectoras estadounidenses descubrirán el New Look.
El New Look se caracteriza por una cintura fina muy pronunciada, un pecho redondo y alto, unos hombros suaves y estrechos con una redondez perfecta, así como por los accesorios que completan el conjunto. El dossier de prensa de la casa de la época decía «la garganta enfatizada, la cintura ahuecada y las caderas acentuadas». El estilo contrastaba con los preceptos heredados de la posguerra: era una reacción a la moda de los años 40, marcada por el racionamiento y la austeridad, con una silueta casi masculina, faldas estrechas y hombros cuadrados. Sin embargo, esta silueta, aunque sorprendente, había tenido sus inicios justo antes de la guerra, ya que Balmain, Fath y Balenciaga habían esbozado la idea de las faldas con más volumen; pero Dior aprovechó el final del conflicto para desarrollar esta tendencia opulenta. El modisto alargó las faldas hasta que quedaron a treinta centímetros del suelo, y se concentró en el trío de cintura, nalgas y pecho para formar un «reloj de arena» como las siluetas del siglo XIX. En sus memorias, Dior escribió: «Salíamos de una época empobrecida y parsimoniosa, obsesionada por los cupones de racionamiento. Justificó este nuevo look de la siguiente manera: «Quería que mis vestidos estuvieran «construidos», moldeados sobre las curvas del cuerpo femenino, estilizando sus curvas. He enfatizado la cintura, el volumen de las caderas y el pecho. Para que mis modelos tuvieran más agarre, forré casi todas las telas con percal o tafetán, recuperando así una tradición largamente abandonada. La silueta Dior favorece los vestidos sin tirantes, las faldas largas, anchas, plisadas, fluidas, bajo un busto resaltado, en una profusión de tejidos (hasta 40 metros de circunferencia para el modelo emblemático Diorama, y 80 metros de faille para el vestido Chérie). Esta nueva silueta también hizo evolucionar la lencería, que tuvo que adaptarse: enaguas rígidas de nylon, sujetadores con copas abiertas, la faja ajustada y rígida sustituyó al liguero; en correlación con esta silueta, Marcel Rochas «inventó» la Guêpière hacia ese mismo año. Christian Dior dijo en su momento: «No hay moda sin ropa interior. «En diciembre, la casa lanza su primer perfume, Miss Dior; el frasco de éste retoma los códigos de la nueva silueta inventada por Dior, pero el aire del desfile se llena de los primeros olores de la fragancia ampliamente rociada en los salones.
ReaccionesEditar
El New Look tiene un éxito fulgurante en el mundo y, en primer lugar, en Estados Unidos: «Las mujeres americanas adoptan el New Look de forma más natural y más rápida que las francesas», según Hélène Lazareff de Elle. Es a la vez «un choque estético y un escándalo». El Herald Tribune lo describe como la «sensación de la temporada». Vogue dijo que «Dior es el nuevo nombre de la moda en París». En Francia, la prensa se mantuvo más dividida; la prensa de gama alta difundió inmediatamente esta colección, mientras que las cabeceras más populares se mantuvieron a veces tímidas. Le Jardin des Modes hace todo lo posible para promover esta revolución. Pero con el fin de contribuir al «prestigio de la elegancia francesa» y al «renacimiento del sector de la industria textil», todos acabaron por seguir el entusiasmo.
El modisto, abrumado por la magnitud de esta repentina fama, escribiría: «¿Qué he hecho? ¿Pero qué he hecho? «A pesar de este éxito, muchos detractores escandalizados, sobre todo en Estados Unidos, reprocharon al diseñador que ocultara las piernas de las mujeres. Los movimientos feministas veían con malos ojos que las faldas fueran más largas. Se organizaron manifestaciones frente a sus locales. También se criticó el coste de sus diseños. En esta época de posguerra, en la que el racionamiento seguía estando a la orden del día (los cupones de racionamiento se utilizaron hasta 1949), también se criticaba el uso de demasiada tela por considerarla un derroche. Quince metros para un vestido de tarde, veinticinco para un vestido de noche. Pero Dior fue financiado por Marcel Boussac, industrial textil… el abundante tejido utilizado para la primera colección procedía de un stock de telas de seda para paracaídas fabricadas por la empresa Boussac durante la guerra. El ruido que hizo esta colección no perjudicó al diseñador: al contrario, le dio a conocer a él y a su línea «Corolle». Ampliamente imitado nada más salir a la luz por la prensa, el estilo exaltaría las curvas femeninas e impondría una nueva estética en poco tiempo.
Christian Dior anunció el fin del New Look en 1953, lanzó la línea H descrita por Carmel Snow como un «look plano» como resultado, y luego murió cuatro años después. Pero en las décadas siguientes, hasta la actualidad, el New Look fue retomado e interpretado perpetuamente por todos los diseñadores de Dior, ya sea Marc Bohan en 1987, quien declaró que «era sobre todo el espíritu que había que mantener, es decir, una cierta clase, la novedad, la feminidad», John Galliano en 2009 para una colección muy notoria, Bill Gaytten en 2011 tras la salida de Galliano, o Raf Simons que vuelve a los básicos en 2012 con vestidos sin tirantes para la alta costura y volúmenes «Bar» para el prêt-à-porter.