Las velas ardían por todos lados, habíamos mezclado trabajo duro y juergas. Nuestro descanso en una elegante villa con spa en medio del Val di Merse era quizás inmerecido, pero ciertamente necesario. Momentos después de nuestra llegada, la Sra. Smith y yo fuimos conducidos a una terraza con limoneros y nos ofrecieron nuestros primeros Negronis. Es como una inyección de relajación pura e instantánea.
Borgo Santo Pietro es un antiguo edificio que data del siglo XII, cuidadosamente restaurado por la enérgica Jeanette Thottrup y su marido Claus, un elegante y discreto caballero danés. La renovación del edificio debe haber sido un trabajo infernal, pero el esfuerzo ha merecido la pena: la villa y su finca están perfectamente restauradas y son totalmente funcionales, con frigobares bien surtidos.
El Borgo tiene sólo ocho suites, habitaciones amplias y acogedoras que dan a un terreno muy cuidado con largos setos y caminos de grava. Una vez instalados en la nuestra, llegó un plato de fruta fresca junto con deliciosos cuadrados de hielo de coco blanco y una excelente botella de Franciacorta. Ya refrescados, y siendo el atardecer, salimos a pasear y nos encontramos con un edén de secretos: un jardín de hierbas por aquí, una fuente por allá; pérgolas bajo las que se esparcían divanes; pavos reales que aparecían y desaparecían. Más adelante, había pistas preparadas para diversiones al aire libre, como la petanca y el tenis sobre hierba. Paseamos bajo un pórtico, junto a una rocalla y una piscina. Una sensación generalizada de paz y calidez acompañaba al día que se desvanecía.
Nuestra primera noche, cenamos en el hotel, y tuvimos una comida excelente. El servicio amable y atento se ve favorecido por la alta proporción de asistentes por huésped. La bodega es atendida por el joven sumiller Mirko Favalli, dotado de conocimientos y ganas de agradar, así como de descaro a la hora de elegir algunos vinos oscuros y agradablemente desafiantes. Tuvimos mucho que hablar. Es difícil recordar el número de platos (bueno, eran numerosos), pero nunca olvidaré el vino espumoso Faccoli de 1995; la Sra. Smith, por su parte, se interesó mucho por el preciado aceite de oliva Manni y la triple elección de sales que había en la mesa: una variedad negra de Hawai, rosa de un río de Australia y blanca de Trapani.
Después de una comida así, necesitábamos descansar un poco. Afortunadamente, las habitaciones, de buen tamaño y con clase, se ven reforzadas por una impecable elección de colchones, una línea especialmente traída desde Dinamarca. Al día siguiente, tras un sueño reparador y un desayuno energético en el jardín, nos adentramos en los caminos menos transitados de la zona, alejándonos de Siena y San Gimignano, donde los flashes fotográficos se veían desde lejos.
Nos embarcamos en un viaje de ida y vuelta desde el pueblo medieval de Chiusdino, la primera parte en una carretera panorámica en la cima de las colinas, pasando por antiguos asentamientos y bosques alpinos. A continuación, Radicondoli, otro pueblo medieval; unos kilómetros más allá está Mensano. La iglesia de este pintoresco pueblo del siglo XII tiene 14 capiteles de columnas y un ciclo de escultura románica del maestro escultor pisano Bonamico, y la Sra. Smith está intrigada por un patrón laberíntico colocado en la diminuta plaza fuera de su entrada principal. Una pequeña trattoria familiar en el centro antiguo, la Osteria del Borgo, sirve comida toscana honesta y barata en mesas exteriores. Perfetto.
Casole d’Elsa, el más animado de los pequeños pueblos que vimos, celebra barbacoas comunitarias los domingos en verano. También alberga la excelente Osteria del Caffè Casolani, que cuenta con un agradable espacio rústico en el interior y mesas en el exterior. No hay menú escrito, y la oferta verbal es limitada, pero impecable. La pasta casera con ragú de cerdo salvaje y una selección de quesos y embutidos locales junto con legumbres constituyeron un almuerzo perfecto al aire libre. Después de dos vasos de vernaccia, cuando pedimos que nos rellenaran la botella, nos dieron el resto. Está casi terminada, tómenla». Un rápido recordatorio de que estábamos a miles de kilómetros de nuestra ciudad natal, Londres.
Desde aquí, el viejo Lancia azul (conducido por nuestro guía Alfonso) cruzó el valle y se adentró en suaves colinas y antiguas granjas aisladas, y nos dirigimos a Scorgiano. Este asentamiento de apenas unas cabañas es el único punto de venta de la granja Montagnola, que cuenta con 1.500 acres de tierra y bosque, dedicados en su mayor parte a la cría ecológica de Cinta Senese. Estos cerdos se curan de forma similar al jamón ibérico. De vuelta a la base, un pianista que tocaba jazz de la Costa Oeste en un Steinway de palisandro del siglo XIX nos ayudó a entrar en la velada mientras nosotros, con un tono de consideración, discutíamos la inescrutable selección de arte. Lo que parecía el busto de una severa maestra de escuela deducimos que en realidad era la anciana tía de alguien. Otro retrato de una anciana hizo que los Smith estuvieran de acuerdo en que tenía algo de excitante: tal vez un recordatorio de que el cerebro más el dinero siempre es sexy.
En nuestro último día, antes de la comida, la señora Smith visitó el spa para recibir un masaje de una hora que acabaron siendo dos; luego desapareció en el río cercano para darse un baño desnudo. Yo opté por sentarme junto a la piscina y sumergirme de vez en cuando, un ritual previo al siguiente Negroni. Sin embargo, las ruedas del coche de nuestro chófer no tardaron en crujir por el camino de grava. Cuando atravesamos las puertas del Borgo, miramos a las dos enigmáticas esfinges que custodiaban la entrada. A diferencia de ellas, nosotros sonreíamos de oreja a oreja.