PræambelRediger
Kort før krigen promoverede den amerikanske Vogue den silhuet med bryst, talje og hofte, der var kendt som “timeglas”. Under krigen, hvor firkantede skuldre var normen i design, designede Marcel Rochas en “bustier-kjole” med mere afrundede skuldre. Lucien Lelong, formand for Chambre syndicale, kæmpede for at holde Paris på forkant med verdensmoden. Ved krigens afslutning kommer haute coutures “gyldne æra”: Pierre Balmain og Carven åbner deres huse, Jacques Fath lancerer de første trin på guêpière. Christian Dior, der gjorde sig bemærket hos Robert Piguet og Lucien Lelong, har netop åbnet det modehus, der bærer hans navn.
ModeshowetRediger
I 1947, Christian Dior, forkastede Coco Chanels “praktiske” mode fra før krigen, som var kendetegnet ved den lille sorte kjole og den zazou-mode, der til tider var fremherskende på den tid, og opfandt en korset, feminin, glamourøs og overdådig stil. Han ønskede at skabe “blomsterkvinder med bløde skuldre, blomstrende barm, taljer så tynde som vinranker og skørter så brede som blomsterkroner”.
Den 12. februar var de parisiske modeshows slut, og mange amerikanske købere var rejst tilbage til deres hjemlande. Disse modeshows var ret kedelige det år. I salonen i det unge hus på Avenue Montaigne, der er finansieret af Marcel Boussac, præsenterede couturier, assisteret af Pierre Cardin, sit første forårssommershow, linjerne “Corolle” og “8”, bestående af 90 modeller, herunder den ikoniske “Bar”-dragt, der består af en lang nederdel og en jakke med basker, og som blev præsenteret af Tania, couturierens yndlingsmodel. “Bar”, fordi disse kreationer var beregnet til at blive båret sidst på dagen for at drikke den traditionelle cocktail tidligt om aftenen, da kvinderne på den tid skiftede tøj flere gange i løbet af dagen.
På denne morgen den 12. februar, hvor der er -13° udenfor, er Carmel Snow og Marie-Louise Bousquet til stede sammen med Ernestine Carter fra Bazaars franske afdeling, Michel de Brunhoff fra French Vogue, samt hendes søster Cosette og hendes mand Lucien Vogel fra Le Jardin des Modes, Alice Chavanne og Geneviève Perreau fra Figaro. Før præsentationen siger Carmel Snow tvivlende: “Jeg håber, det er turen værd”; til sidst udbryder hun: “Kære Christian, dine kjoler har fået sådan et nyt udseende! “Nioulouque”, skrev Colette. Samtidig fotograferer Clifford Coffin fra Vogue modeller fra kollektionen: det er takket være ham, at amerikanske kvindelige læsere vil opdage New Look.
New Look er kendetegnet ved en meget markant slank talje, et rundt og højt bryst, bløde og smalle skuldre med en perfekt rundhed, samt tilbehør, der fuldender outfittet. I husets pressedokumentation fra dengang stod der: “halsen fremhævet, taljen udhulet og hofterne fremhævet”. Stilen stod i kontrast til de regler, der var nedarvet fra efterkrigstiden: den var en reaktion på 1940’ernes mode, der var præget af rationering og stramhed, med en næsten maskulin silhuet, smalle nederdele og firkantede skuldre. Selv om denne silhuet var overraskende, havde den dog taget sin begyndelse lige før krigen, hvor Balmain, Fath og Balenciaga havde skitseret idéen om fyldigere nederdele, men Dior benyttede sig af konfliktens afslutning til at udvikle denne overdådige trend. Couturieren forlængede kjolerne, indtil de var tredive centimeter fra jorden, og koncentrerede sig om trioen talje, balder og bryst for at danne et “timeglas” som silhuetterne fra det 19. århundrede. I sine erindringer skrev Dior: “Vi var på vej ud af en fattig og sparsommelig æra, der var besat af rationeringskuponer. Han begrundede dette nye look således: “Jeg ønskede, at mine kjoler skulle være “konstruerede”, formet efter kvindekroppens kurver og stilisere dens kurver. Jeg fremhævede taljen, hofternes volumen og brystet. For at give mine modeller mere hold, har jeg foret næsten alle stofferne med perkalk eller taft og har dermed genoplivet en tradition, der længe har været forladt. Dior-silhuetten fremmer stropløse kjoler, lange, brede, plisserede, flydende nederdele under en fremhævet barm, i et væld af stoffer (op til 40 meter i omkreds for flagskibsmodellen Diorama og 80 meter faille for Chérie-kjolen). Denne nye silhuet fik også lingeriet til at udvikle sig, da det måtte tilpasses: stive nylonunderkjoler, bh’er med spredte kopper, det stramme og stive bælte erstattede strømpebæltet; i forbindelse med denne silhuet “opfandt” Marcel Rochas Guêpière omkring samme år. Christian Dior sagde dengang: “Ingen mode uden undertøj. “I december lancerer huset sin første parfume, Miss Dior, hvis flaske har koderne for den nye silhuet, som Dior har opfundet, men luften ved modeshowet er fyldt med de første dufte af den duft, der spredes i saloner.
ReaktionerRediger
Det nye look er en blændende succes i verden og først og fremmest i USA: “Amerikanske kvinder tager det nye look til sig mere naturligt og hurtigere end franske kvinder” ifølge Hélène Lazareff fra Elle. Det er både “et æstetisk chok og en skandale”. Herald Tribune beskriver den som “sæsonens sensation”. Vogue skrev, at “Dior er det nye navn inden for mode i Paris”. I Frankrig var pressen mere splittet; den eksklusive presse viderebragte straks denne samling, mens de mere populære titler undertiden forblev tilbageholdende. Le Jardin des Modes gør sit yderste for at fremme denne revolution. Men med henblik på at bidrage til “den franske elegances prestige” og “genoplivningen af tekstilindustrien” endte alle med at følge begejstringen.
Couturieren, der var overvældet af omfanget af denne pludselige berømmelse, skrev: “Hvad har jeg gjort? Men hvad har jeg gjort? “På trods af denne succes var der mange chokerede kritikere, især i USA, som bebrejdede designeren, at han skjulte kvinders ben. De feministiske bevægelser var ikke glade for, at kjolerne blev længere. Der blev afholdt demonstrationer foran hans lokaler. Omkostningerne ved hans design blev også kritiseret. I denne efterkrigstid, hvor rationering stadig var på dagsordenen (rationeringskuponer var i brug indtil 1949), blev det også kritiseret, at der blev brugt for meget stof, fordi det var spild af stof. Femten meter for en eftermiddagskjole, femogtyve meter for en aftenkjole. Men Dior blev finansieret af Marcel Boussac, en tekstilindustrimand … Det overdådige stof, der blev brugt til den første kollektion, kom fra et lager af silkestoffer til faldskærme, som Boussac-firmaet havde fremstillet under krigen. Den støj, som denne kollektion skabte, skadede ikke designeren, tværtimod gjorde den ham og hans “Corolle”-linje kendt. Stilen blev i vid udstrækning efterlignet, så snart den blev offentliggjort af pressen, og den ville på kort tid ophøje de kvindelige kurver og indføre en ny æstetik.
Christian Dior annoncerede afslutningen på New Look i 1953, lancerede H-linjen, der af Carmel Snow blev beskrevet som et “fladt look” som følge heraf, og døde fire år senere. Men i de følgende årtier, helt frem til i dag, blev New Look til stadighed taget op og fortolket af alle Dior-designerne, uanset om det var Marc Bohan i 1987, der udtalte, at “Det var først og fremmest ånden, der skulle bevares, dvs. en vis klasse, det nye, det feminine”, John Galliano i 2009 med en meget bemærkelsesværdig kollektion, Bill Gaytten i 2011 efter Gallianos afgang eller Raf Simons, der vender tilbage til det grundlæggende i 2012 med stropløse kjoler til haute couture og “Bar”-volumener til ready-to-wear.