Publiceret af Tim Scott den 5. juni 2015
“Min turbo lækker olie.”
Når du driver et værksted for ombygning af turboladere, hører du disse 5 ord ofte. De næste ord er som regel “Jeg skal bare have udskiftet mine tætninger”. Hummm, nej.
OK, så jeg tænkte, at jeg ville skrive et indlæg til jer om det her. Først og fremmest har du ikke sprængt tætningen ud af din turbolader. Stort set alle tætninger er stempelringe af stål. Nogle har kulstoftætninger på kompressorsiden. Carbonpakningerne er oprindeligt beregnet til karburatorsystemer, lavt monterede turboer og højtryks- og krumtapaksystemer. Karburatorer ville have et højt vakuum på kompressortætningen. Det ville til gengæld trække olien ud af turboladeren. Du behøver virkelig ikke længere at bekymre dig om disse systemer. Disse systemer uddøde i midten af 80’erne. Nogle af SVO-mustangerne kørte med dem. Der bruges dog stadig kulstofforseglinger i dag.
Fælles typer af turbinetætninger
Ok, lad os gå videre til turbinetætningerne. Nu er der et par forskellige typer af tætninger til turbineakslen. Den mest populære er en stempelring med enkelt spalte i stål. Virker godt har gjort det i årevis. Ting, som den ikke bryder sig om, er højt krumtaphustryk, lavt perchede turboer, for højt olietryk. Hvor mange af disse vil sprænge den pakning???? INGEN!!!! Den næste tætning er den spaltefri ring. Du kan gøre dette på to måder. Man kan køre en stempelring med en labyrintlås som mellemrum. Eller du kan stable 2 ringe ryg mod ryg og så forskyde de to mellemrum. Dette er meget populært i Porsche-biler. Mange af disse biler kører med et olietryk på 6 bar, lave turboer og sumppumper. For at opnå en ægte tætning er den bedste opsætning to ringe uden spalte i separate riller. Dette vil tætne meget godt. Der er dog en ulempe. Når du opdager, at den er utæt, er der ikke meget håb om en billig ombygning.
Ting du skal tjekke, hvis din turbo lækker olie
Ok, tilbage til emnet om den utætte turbokompressor. Hvis din turbo har været fin i årevis, og den så begynder at lække. Du er nødt til at kigge på et par ting. Først og fremmest skal du kontrollere akselspillet. Der er altid en smule side til side. Men det bør ikke røre kompressorhuset. Dernæst skal du kontrollere det indadgående og udadgående spil. Du bør ikke kunne mærke meget overhovedet. Hvis du gør det, er du i den indledende fase af en fejl i et trykleje. Alle disse kan være fine og stadig lække. Du kan have kulstoffejl. Det er, når brændolie har skåret stålet på turbineakslen op. Det gør rillen for stor til, at pakningerne kan holde på olien. Det er den mest almindelige fejl, jeg ser i de små turboladere med små rammer. Dernæst bør du kontrollere krumtaphusets tryk. Et dårligt PCV-system kan få turboen til at lække. Der kan også være for meget stempelblæsning. Hvorfor kan disse to årsager få turboen til at lække? Tja, det er så simpelt som at blokere for olie returledningen på turboladeren. Returledningen er forbundet til krumtaphuset. Stemplet blæser tilbage og sporer op ad returledningen. Den skubber så olie gennem pakningerne. Og pakningerne er mere designet til at holde turbine- og boosttryk ude af krumtaphuset.
Har du spørgsmål?
Dette indlæg er ved at blive lidt langt, så jeg vil lave en del 2. Har du nogen spørgsmål? Bare skyd mig en linje. Jeg er altid glad for at hjælpe!