Oplantagen, der ligger ved en falmet vildtbane på den ubeboede Portland Island, ventede. Selv om træerne var knudrede og snoede, mosdækkede og glemte, var æblerne overraskende sprøde; de smagte af den slags nostalgi, som man ikke finder i et moderne supermarkedsæble. Frugtplantagen havde også en historie. Men med tiden, efterhånden som skoven trængte sig på, og træerne blev ældre, truede selve historien med at forsvinde.
Men tiden viste sig at være på den gamle frugtplantages side, og for nylig i september, da jeg efter 15 års fravær vendte tilbage til Portland Island i British Columbia, var jorden omkring frugtplantagen blevet ryddet.
I 2003 var Portland Island med sine snoede stier, sandstensklipper og strande med muslingeskaller blevet en del af Gulf Islands National Park Reserve (GINPR), en vidtstrakt nationalpark bestående af beskyttede områder spredt ud over 15 øer og talrige småøer og rev i Salish Sea. I løbet af de næste 15 år blev 17 forladte frugtplantager på otte af øerne undersøgt af arkæologer og kulturarbejdere fra Parks Canada for at få et indblik i de tidlige bosætteres liv i regionen. På Portland Island, fortalte et nyt parkskilt mig, var kulturæblerne, herunder Lemon Pippin, Northwest Greening, Winter Banana og Yellow Bellflower, blevet plantet af en mand ved navn John Palau, en af de hundredvis af hawaiianere, der var blandt de tidligste bosættere i regionen.
Golføerne består af snesevis af øer spredt mellem Vancouver og den sydlige del af Vancouver Island. Med et mildt klima og bucoliske landskaber har det været et kontinuerligt ubeskrevet territorium for Coast Salish Nations i mindst 7.000 år. Spanierne besøgte dem i 1791, hvorefter kaptajn George Vancouver dukkede op og gjorde krav på Gulf Islands til den britiske krone. Ikke længe efter begyndte nybyggere at ankomme fra alle dele af verden. Mange af dem var hawaiianere, mens sorte amerikanere, portugisere, japanere og østeuropæere også bosatte sig på øerne.
Jeg fandt historien ved et tilfælde under et cocktailparty
Historien kan dog blive mørklagt. Og historien om Golføerne blev en engelsk historie. “Folk tænker på øerne som et hvidt sted,” fortalte BC-historiker Jean Barman mig i telefonen. “Tiden sletter historier, der ikke passer ind i den foretrukne fortælling.”
Under mit besøg i det tidlige efterår på Portland Island begyndte jeg at læse mere om de tidlige hawaiianske bosættere, der nogle gange blev kaldt Kanakas, efter det hawaiianske ord for person. Jeg lærte, at i slutningen af 1700-tallet, i en periode med stridigheder, hvor indfødte hawaiianere (herunder kongelige) var ved at miste deres rettigheder og autonomi i deres hjemland, sluttede mange af mændene sig til den maritime pelshandel.
Arbejdet af Hudson Bay Company fandt hundreder, hvis ikke tusinder, af hawaiianere vej til Canadas vestkyst. I 1851 var halvdelen af bosætterbefolkningen på Gulf Islands ifølge nogle skøn hawaiianere. I slutningen af 1850’erne, da grænsen mellem USA og det nuværende Canada blev fastere, flyttede mange hawaiianere, der havde boet sydpå, nordpå, hvor de fik rettigheder som britiske statsborgere.
Når de var i BC, blev de jordejere, landbrugere og fiskere. Efterhånden giftede de sig med lokale First Nations eller andre indvandrergrupper, og deres hawaiianske identitet gik næsten tabt. Men i de år, hvor jorden med frugtplantagerne blev undersøgt og studeret, blev deres historie genoplivet, og hawaiikanadere begyndte at kræve deres arv tilbage.
Du er måske også interesseret i:
– Den lidet kendte grænsekrig mellem USA og Canada
– En del af Jorden, som de færreste nogensinde ser
– Canadas hemmelige strand med lilla sand
Nysgerrig på, hvorfor denne del af øens historie var forsvundet fra den almindelige viden – og hvordan den var blevet genopdaget – spurgte jeg Barman. Som historiker har hun gjort karriere i at lede efter udeladte historier. “Jeg fandt historien ved et tilfælde under et cocktailparty,” sagde hun. I slutningen af 1980’erne fortalte en provinspolitiker ved navn Mel Couvelier hende, at han troede, at han havde indfødte forfædre og spurgte, hvad hun kunne finde ud af.
Med udgangspunkt i en dødsannonce på to linjer begyndte Barman at forske. Hun fandt ud af, at Couvelier havde en forfader ved navn Maria Mahoi, en kvinde, der blev født på Vancouver Island omkring 1855 af en hawaiiansk mand og en lokal indfødt kvinde. Mahoi’s historie fascinerede Barman. “Hendes almindelige liv bidrager til BC’s historie om mangfoldighed”, fortalte Barman mig – noget hun siger er vigtigere end nogensinde før.
“Når folk deler deres historier om hvem de er, er det delvise historier. Det, der bliver gentaget, er baseret på, hvor ambivalent eller hvor stolt man er,” sagde Barman og forklarede, at dette er grunden til, at mange British Columbians af hawaiiansk afstamning, som hun har talt med, hævder royal arv. Det var en historie, de var stolte af.
Mens kongelig arv kan være sandsynlig (Hawaiianere fra den kongelige familie kom helt sikkert) – er det sværere at spore. En del af problemet er det faktum, at optegnelserne om hawaiianere, der kom til vestkysten, er særligt udfordrende. Nyankomne hawaiianere gik ofte under et enkelt navn eller blot et kælenavn. Selv når der blev registreret et for- og efternavn, ændrede stavningen af et navn sig ofte over tid. Så det blev svært at spore en bestemt hawaiiansk kongelig gennem hele hans eller hendes levetid.
For Barman har historierne om almindelige mennesker som Mahoi mere at byde på. I sin bog fra 2004, Maria Mahoi of the Islands, skriver hun, at “ved at reflektere over Maria Mahois liv kommer vi til at indse, at vi hver især, hver eneste af os, har betydning. Historier om hverdagen er lige så vigtige for vores kollektive hukommelse som et samfund som drama og glamour. Måske ligger den nemme afvisning af Marias værdi ikke hos hende, men i den måde, vi tænker på fortiden.”
Gendannelsen af Mahois historie endte med at være med til at forme en del af en nationalpark.
Maria Mahoi tilbragte sit unge voksenliv med at sejle på en 40 fods hvalfangerskonnert med sin første mand, den amerikanske søkaptajn Abel Douglas. Da de fik børn og deres familie voksede, bosatte de sig på Salt Spring Island. Her havde et stort antal hawaiianske familier dannet et samfund på den vestlige kyst, der strakte sig sydpå fra Fulford Harbour til Isabella Point med udsigt over øerne Russell, Portland og Cole.
Mahoi’s første ægteskab sluttede og efterlod hende som enlig mor med syv børn. Hun giftede sig derefter med en mand ved navn George Fisher, der var søn af en velhavende englænder ved navn Edward Fisher og en indfødt Cowichan-kvinde ved navn Sara. De to fik yderligere seks børn og havde deres hjem i en bjælkehytte på 139 acres nær Fulford Harbour.
Genskabelsen af Mahois historie endte med at være med til at forme en del af en nationalpark
Det ændrede sig i 1902, da den hawaiianske landmand og frugtavler William Haumea overlod Mahoi 40 acres på Russell Island. Denne jord var bedre end deres jord på Salt Spring Island, så familien flyttede, og i løbet af få år havde de bygget et hus og udvidet frugtplantagen til seks til otte rækker med fire typer æbler og tre typer blommer (nogle af dem kom fra den nærliggende Portland Island og landmand John Palau). De havde også marker med bær og opdrættede høns og får. Familien boede i huset indtil 1959 og nød en arv af æblekager og tørrede æbler samt muslinge- og fiskesuppe.
Meget af det, vi opfatter som hawaiiansk kultur – hula-dans, fremstilling af lei og traditionel mad – er kvindernes sædvanlige domæne. Så disse dele af den hawaiianske kultur kom ikke til Golføerne med de første mandlige ankomster. Men hawaiianerne satte deres præg på andre måder. Samfundet stillede både jorden og de frivillige bygherrer til rådighed for den katolske kirke St Paul’s Church i Fulford Harbour, og Chinook Jargon, det lokale handelssprog fra dengang, indeholdt mange hawaiianske ord. Kulturen viste sig også ved, hvor hawaiianerne valgte at bo: de fleste bosatte sig på øerne, hvor de kunne fortsætte deres praksis med fiskeri og landbrug.
I Mahois tilfælde efterlod hun også familiens hjem. Det lille hus – med døråbninger, der kun var 5’6″ – afspejler de oprindelige indbyggeres lille statur, hvilket fascinerede de senere ejere. Efterhånden som mere af Russell Islands unikke historie blev tydeliggjort, blev den erhvervet af Pacific Marine Heritage Legacy i 1997 og derefter anset for at være kulturelt særskilt nok til at blive en del af GINPR i 2003.
Jeg besøgte Russell Island midt i min læring om den hawaiianske arv på øerne. Jeg vandrede ned ad en blid sti, der snor sig gennem en skov af douglasgran, arbutus, garry-eg og strandfyr, og jeg kiggede ud over de strande med hvide skaller, hvor de oprindelige folk engang havde deres muslingegårde. Jeg gik over de vilde blomster, der blomstrede på klipperne, og tog stien ind i skoven, der fører til det lille hus, hvor Mahoi’s familie havde boet. I dag præsenterer efterkommerne deres historie (i ikke-covidiske tider) ved at invitere besøgende ind i det lille hus, hvor de deler deres minder og fortæller historier om Mahois liv på øen.
Ved siden af huset ligger det, der er tilbage af den store frugtplantage. Et skilt inviterede mig til at plukke en håndfuld af de små æbler. De var sprøde og syrlige og havde samme smag som de æbler, jeg havde smagt på Portland Island for så mange år siden. Denne gang smagte de dog mere sødt. Da jeg senere tilberedte dem til en æblecrumble, spekulerede jeg på, om den ekstra sødme kom af at kende historien og forstå lidt mere om de forskellige kulturer, der har opbygget denne provins, som jeg kalder mit hjem. Jeg spekulerede på, om den rigere smag kom af, at jeg endelig havde lært Maria Mahois navn.
Gå med mere end tre millioner BBC Travel-fans ved at synes godt om os på Facebook, eller følg os på Twitter og Instagram.
Hvis du kunne lide denne historie, så tilmeld dig det ugentlige bbc.com feature-nyhedsbrev, der hedder “The Essential List”. Et håndplukket udvalg af historier fra BBC Future, Culture, Worklife og Travel, som du får leveret til din indbakke hver fredag.