PreambulEdit
Cu puțin timp înainte de război, revista americană Vogue a promovat silueta piept-țeava-șold cunoscută sub numele de „clepsidră”. În timpul războiului, când umerii pătrați erau norma în design, Marcel Rochas a creat „rochia bustieră” cu umerii mai rotunjiți. Lucien Lelong, președintele Chambre syndicale, a luptat pentru a menține Parisul în fruntea modei mondiale. La sfârșitul războiului, vine „epoca de aur” a haute couture-ului: Pierre Balmain și Carven își deschid casele, iar Jacques Fath lansează primii pași de guêpière. Christian Dior, care și-a lăsat amprenta la Robert Piguet și Lucien Lelong, tocmai a deschis casa de modă care îi poartă numele.
Prezentarea de modăEdit
În 1947, Christian Dior, respingând moda „practică” de dinainte de război a lui Coco Chanel, caracterizată de „Little Black Dress”, precum și moda zazou, care predomina uneori la acea vreme, a inventat un stil corsetat, feminin, plin de farmec și opulent. El dorea să creeze „femei-floră, cu umeri moi, busturi înflorite, talie subțire ca o viță de vie și fuste largi ca niște corole”.
Februarie 12 a fost sfârșitul prezentărilor de modă pariziene și mulți cumpărători americani s-au întors în țările lor. Aceste prezentări de modă au fost destul de plictisitoare în acel an. În salonul tinerei case de pe Avenue Montaigne, finanțată de Marcel Boussac, creatorul de modă, asistat de Pierre Cardin, a prezentat primul său show de primăvară-vară, liniile „Corolle” și „8”, alcătuite din nouăzeci de modele, printre care și costumul iconic „Bar”, compus dintr-o fustă lungă și o jachetă cu bască, și prezentat de Tania, modelul preferat al creatorului de modă. „Bar”, deoarece aceste creații erau destinate a fi purtate la sfârșitul zilei pentru a bea cocktailul tradițional de la începutul serii, deoarece femeile din acea vreme își schimbau ținutele de mai multe ori în timpul zilei.
În această dimineață de 12 februarie, în timp ce afară sunt -13°, sunt prezente Carmel Snow și Marie-Louise Bousquet cu Ernestine Carter de la biroul francez al Bazaar, Michel de Brunhoff pentru Vogue Francez, precum și sora ei Cosette și soțul ei Lucien Vogel de la Le Jardin des Modes, Alice Chavanne și Geneviève Perreau de la Figaro. Înainte de prezentare, Carmel Snow spune cu îndoială: „Sper că merită călătoria”; la sfârșit, exclamă: „Dragă Christian, rochiile tale au un aspect atât de nou! „Nioulouque”, a scris Colette. În același timp, Clifford Coffin de la Vogue fotografiază modele din colecție: datorită lui, cititoarele americane vor descoperi New Look.
New Look se caracterizează printr-o talie subțire foarte pronunțată, pieptul rotund și înalt, umerii moi și înguste, cu o rotunjime perfectă, precum și accesoriile care completează ținuta. În dosarul de presă al casei de atunci se spunea că „gâtul este pus în evidență, talia este scobită și șoldurile sunt accentuate”. Stilul contrasta cu preceptele moștenite din perioada postbelică: era o reacție la moda anilor 1940, marcată de raționalizare și austeritate, cu o siluetă aproape masculină, fuste înguste și umeri pătrați. Cu toate acestea, această siluetă, deși surprinzătoare, își avusese începuturile chiar înainte de război, Balmain, Fath și Balenciaga schițând ideea unor fuste mai ample; dar Dior a profitat de sfârșitul conflictului pentru a dezvolta această tendință opulentă. Couturierul a alungit fustele până la treizeci de centimetri de la sol și s-a concentrat pe trio-ul talie, fese și piept pentru a forma o „clepsidră”, precum siluetele din secolul al XIX-lea. În memoriile sale, Dior scria: „Ieșeam dintr-o epocă sărăcăcioasă, parcimonioasă, obsedată de cupoanele de rație. El a justificat acest nou look astfel: „Am vrut ca rochiile mele să fie „construite”, modelate pe curbele corpului feminin, stilizându-i curbele. Am pus accentul pe talie, pe volumul șoldurilor și pe piept. Pentru ca modelele mele să aibă mai multă rezistență, am căptușit aproape toate țesăturile cu percale sau tafta, reînviind astfel o tradiție demult abandonată. Silueta Dior promovează rochiile fără bretele, fustele lungi, largi, plisate, fluide, cu fuste, sub un bust evidențiat, într-o profuzie de țesături (până la 40 de metri de circumferință pentru modelul emblematic Diorama și 80 de metri de faille pentru rochia Chérie). Această nouă siluetă a făcut ca și lenjeria intimă să evolueze, deoarece a trebuit să fie adaptată: jupoane rigide din nailon, sutiene cu cupe extinse, brâul strâns și rigid a înlocuit portjartierul; în corelație cu această siluetă, Marcel Rochas a „inventat” Guêpière în jurul aceluiași an. Christian Dior spunea la vremea respectivă: „Nu există modă fără lenjerie intimă. „În decembrie, casa lansează primul său parfum, Miss Dior; flaconul acestuia preia codurile noii siluete inventate de Dior, dar aerul prezentării de modă se umple de primele arome ale parfumului pulverizat pe scară largă în saloane.”
ReacțiiEdit
Noul Look are un succes fulminant în lume și în primul rând în Statele Unite: „Femeile americane adoptă New Look-ul mai natural și mai rapid decât franțuzoaicele”, potrivit lui Hélène Lazareff de la Elle. Este deopotrivă „un șoc estetic și un scandal”. The Herald Tribune îl descrie ca fiind „senzația sezonului”. Vogue a declarat că „Dior este noul nume al modei la Paris”. În Franța, presa a rămas mai divizată; presa de lux a preluat imediat această colecție, în timp ce titlurile mai populare au rămas uneori timide. Le Jardin des Modes face tot ce-i stă în putință pentru a promova această revoluție. Dar, cu scopul de a contribui la „prestigiul eleganței franceze” și la „relansarea sectorului industriei textile”, toată lumea a sfârșit prin a urma entuziasmul.
Cuțitarul, copleșit de amploarea acestei faime bruște, avea să scrie: „Ce am făcut? Dar ce am făcut? „În ciuda acestui succes, mulți detractori șocați, în special în Statele Unite, i-au reproșat designerului că ascunde picioarele femeilor. Mișcările feministe nu vedeau cu ochi buni faptul că fustele deveneau mai lungi. Au fost organizate demonstrații în fața sediului său. Costul proiectelor sale a fost, de asemenea, criticat. În această perioadă postbelică, când raționalizarea era încă la ordinea zilei (cupoanele de rație au fost folosite până în 1949), utilizarea unei cantități prea mari de țesături a fost, de asemenea, criticată ca fiind o risipă. Cincisprezece metri pentru o rochie de după-amiază, douăzeci și cinci pentru o rochie de seară. Dar Dior a fost finanțat de Marcel Boussac, un industriaș textil… țesătura abundentă folosită pentru prima colecție provenea dintr-un stoc de țesături de mătase pentru parașute fabricate de compania Boussac în timpul războiului. Zgomotul făcut de această colecție nu i-a dăunat designerului: dimpotrivă, l-a făcut cunoscut pe el și linia sa „Corolle”. Imitat pe scară largă de îndată ce a fost lansat de presă, stilul avea să exalte curbele feminine și să impună o nouă estetică în scurt timp.
Christian Dior a anunțat sfârșitul New Look în 1953, a lansat linia H descrisă de Carmel Snow ca fiind un „look plat” ca urmare, și apoi a murit patru ani mai târziu. Dar în deceniile care au urmat, până în zilele noastre, New Look-ul a fost preluat și interpretat în permanență de toți creatorii Dior, fie că Marc Bohan, în 1987, a declarat: „Mai presus de toate, a fost vorba de spiritul care trebuia păstrat, adică de o anumită clasă, noutatea, feminitatea”, John Galliano în 2009 pentru o colecție foarte remarcată, Bill Gaytten în 2011, după plecarea lui Galliano, sau Raf Simons, care revine la elementele de bază în 2012 cu rochii fără bretele pentru haute couture și volume „Bar” pentru prêt-à-porter.