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Este é o primeiro post de uma série onde eu vou cortar e desconstruir ternos em vários pontos de preço para mostrar suas entranhas e discutir o que está acontecendo dentro.
Com a maioria dos artigos de roupa, a qualidade é bastante fácil de verificar apenas manuseando a peça de roupa. Fatos e casacos desportivos, no entanto, requerem uma camada entre o tecido e o forro e existem vários métodos diferentes para criar este “esqueleto” de tipos.
Por falar em termos gerais, o preço de um fato é baseado em alguns elementos básicos:
- Tecido – O preço por grosso de um pátio de tecido varia dramaticamente. Pode variar de um par de dólares por jarda a várias centenas, dependendo da qualidade. Um terno médio requer cerca de 3½ jardas, dependendo do tamanho. Um terno barato pode ter um total de $10 em tecido, enquanto um terno caro pode custar mais de $1000, antes da venda a varejo.
- Fabrication – Este é o foco principal deste post. É muito difícil sem arruinar um terno saber como ele é costurado (ou fundido). Estarei sacrificando vários casacos aos deuses da transparência das roupas.
- País de origem – Tenho certeza que agora é possível conseguir um terno de boa qualidade feito na China e em outras partes do sudeste asiático. No entanto, geralmente a ênfase está na quantidade sobre a qualidade, já que é assim que as fábricas são projetadas para operar. Mesmo se tudo fosse igual, os salários consideravelmente mais altos em países como os EUA e Itália afetam fortemente o preço por atacado e, portanto, o preço pago no registro, que se multiplica muitas vezes sobre.
- Prestige – O fator menos quantificável, mas talvez mais influente no preço. Várias marcas que devem permanecer sem nome têm vindo a apostar na sua reputação desde a sua ascensão para a estima nos anos 80 e 90. Elas têm usado seu cache cultural para manter os preços de varejo altos, ao mesmo tempo em que cortam custos nos três elementos listados acima. Isto é bastante fácil de se conseguir, pelo menos a curto/médio prazo, uma vez que a qualidade dos fatos pode ser opaca.
O Fato Sacrificial: Jos. A. Bank “Signature Collection”
Apanhei este fato por $10 no eBay, mas de acordo com o que vi no website do Jos. A. Bank, eles variam entre cerca de $300 à venda e $800 de preço total, por isso acho que é razoável chamar a isto um fato de $500. Pelo que posso dizer, “Assinatura” é uma das suas linhas mais altas.
Depois de ter estripado e limado o casaco, foi isto que me ficou do painel frontal esquerdo:
Como com qualquer casaco, há muita coisa a acontecer, mas os detalhes podem não ser óbvios para o olho destreinado. Tradicionalmente, os casacos eram construídos com o que é referido como uma “tela” – uma camada de material (crina de cavalo, lã, linho, etc.) que é colada entre o tecido exterior e o forro. Tradicionalmente, é assentado (cosido temporariamente) por um alfaiate mestre que vira e ajusta a peça de vestuário bidimensional para lhe dar a forma que irá assumir quando usado em três dimensões e depois colado no lugar em alguns locais específicos, mas de outra forma é deixado a flutuar na maior parte do tempo. Seu propósito é adicionar peso, corpo e forma ao casaco, mantendo uma cortina adequada.
Fusing
A partir dos anos 70, os fabricantes começaram a experimentar outras formas de adicionar peso e desenvolveram uma técnica chamada “fusing”. A fusão substitui parcial ou completamente a tela por um material de resina semelhante a um adesivo de ferro. É colocada no interior do material da camisa e prensada juntamente com vapor e calor. É o material de cor clara no centro e à direita ao redor dos buracos dos botões na foto acima. Aqui está uma imagem ampliada de uma borda da jaqueta desconstruída onde você pode ver o fusível encontrar o tecido:
As duas peças são unidas e não podem ser separadas sem reaplicar calor ou solvente. As vantagens são bastante simples com a fusão: poupa um tempo significativo (esta é a parte mais demorada da construção do casaco), e portanto dinheiro. O material também é exponencialmente menos caro, pois é feito pelo homem.
As desvantagens da fusão
No entanto, as desvantagens são significativas. Como em qualquer material à base de polímero, as fusibles não são respiráveis, por isso funcionam muito mais quentes do que a tela. Elas também têm a tendência de “de-laminar”, que é uma espécie de efeito borbulhante que se torna evidente no exterior do casaco, causado pela separação fusível do tecido. Isto é geralmente devido à limpeza a seco e à prensagem (solvente e calor).
De longe a desvantagem mais importante é a forma como os cortinados fusíveis de uma peça de vestuário. Enquanto a tela é rígida e elástica, a fusível é mole e sem vida, como uma bola de algodão enrolada. Isto pode parecer uma diferença insignificante, mas com a tela você pode fazer uma peça de vestuário muito leve que mantém bem a sua forma:
O material da tela no vídeo acima é extremamente fino, talvez um pouco mais grosso que um pedaço de papel de escritório padrão, mas você pode ver que é bastante elástico. É construído a partir de uma combinação de crina de cavalo (não prejudicial para o cavalo, pense em arcos de violino), lã, e linho. Com um casaco fundido, o fusível e o tecido são fixados em toda a superfície compartilhada, ao contrário de uma tela flutuante.
O Jos. A. Casaco de banco tem uma peça de lona no peito, o que é uma adição bastante comum a muitas peças de vestuário fundidas, pois é relativamente fácil de fixar em comparação com uma tela cheia e não requer bastão.
A lapela (que você não pode ver na foto) também é fundida. A desvantagem aqui é que a lapela vai ficar muito plana contra o peito, quase como se estivesse amarrotada. Com um casaco totalmente revestido, a lapela e o peito são geralmente um pedaço de lona, e uma tira adicional de material desce pelo ponto de dobra para adicionar um peso extra, o que dá à lapela um efeito “rolado” onde não se senta plana no peito.
Nos casacos mais altos, a maior parte das bordas são roladas, “coladas”, e cravadas para que não sejam frágeis. As bordas curvas, como a frente inferior da jaqueta, são micro-pregueadas para fazer a curva sem aglomeração. Na jaqueta dissecada a fusão vai diretamente para a borda e depois é dobrada, assim as bordas têm o mesmo peso que qualquer outra parte da jaqueta.
Por último, um detalhe importante para um ajuste adequado e um drapeado é uma armadura costurada à mão. O buraco do braço é um círculo completo e, como você pode imaginar, difícil de costurar com precisão numa máquina. É importante ter a certeza de que a manga e o casaco giram em uníssono enquanto os cosemos juntos e isto é difícil de fazer com uma máquina.
Em resumo
Cortando e expondo o interior do Jos. A. Fato de banco, consegui descobrir precisamente como foi fabricado. As entranhas foram praticamente as esperadas e representativas das jaquetas em sua faixa de preço, assim como muitas que são mais caras. Fatos de qualidade, totalmente revestidos geralmente variam dos altos $2000s e acima, assim Jos. A. Banco não está cometendo nenhum pecado cardinal em aproximadamente $500.
Cheque as outras parcelas nesta série:
$1500 Z Zegna terno dissecado
$4000 Tom Ford terno dissecado