PreambleEdit
Após a Guerra, a American Vogue promoveu a silhueta do navio de peito conhecido como a “ampulheta”. Durante a Guerra, quando os ombros quadrados eram a norma nos desenhos, Marcel Rochas desenhou o “vestido de corpete” com ombros mais arredondados. Lucien Lelong, presidente da Chambre syndicale, lutou para manter Paris na vanguarda da moda mundial. No final da guerra, chega a “era de ouro” da alta costura: Pierre Balmain e Carven abrem suas casas, Jacques Fath lança os primeiros passos do guêpière. Christian Dior, que deixou a sua marca em Robert Piguet e Lucien Lelong, acaba de abrir a casa de moda que leva o seu nome.
O desfile de modaEditar
Em 1947, Christian Dior, rejeitando a moda “prática” pré-guerra da Coco Chanel caracterizada pelo Pequeno Vestido Preto, bem como a moda zazou que por vezes prevalecia naquela época, inventou um estilo corsário, feminino, glamoroso e opulento. Ele desejava criar “mulheres-flores, com ombros macios, bustos floridos, cinturas finas como videiras e saias tão largas como corolas”.
12de fevereiro foi o fim dos desfiles de moda parisienses e muitos compradores americanos tinham voltado aos seus países. Estes desfiles de moda foram bastante monótonos naquele ano. No salão da jovem casa na Avenida Montaigne, financiado por Marcel Boussac, o costureiro, assistido por Pierre Cardin, apresentou seu primeiro show de primavera-verão, as linhas “Corolle” e “8”, compostas por noventa modelos, incluindo o icônico terno “Bar”, composto por uma saia comprida e um casaco com um basco, e apresentado por Tania, a modelo preferida do costureiro. “Bar” porque estas criações foram pensadas para serem usadas no final do dia para beber o tradicional cocktail do início da noite, já que as mulheres nessa altura mudavam de roupa várias vezes durante o dia.
Na manhã de 12 de fevereiro, enquanto está -13° fora, estão presentes Carmel Snow e Marie-Louise Bousquet com Ernestine Carter do escritório francês do Bazaar, Michel de Brunhoff para a French Vogue, assim como sua irmã Cosette e seu marido Lucien Vogel do Le Jardin des Modes, Alice Chavanne e Geneviève Perreau do Figaro. Antes da apresentação, Carmel Snow diz duvidosamente: “Espero que valha a pena a viagem”; no final, ela exclama: “Querido cristão, seus vestidos têm um visual tão novo! “Nioulouque”, escreveu Colette. Ao mesmo tempo Clifford Coffin das fotografias da colecção Vogue: é graças a ele que as leitoras americanas descobrirão o New Look.
O New Look caracteriza-se por uma cintura muito pronunciada e delgada, peito redondo e alto, ombros macios e estreitos com uma redondeza perfeita, bem como acessórios que completam a roupa. O kit de imprensa da casa na época dizia “a garganta realçada, a cintura oca para fora e os quadris acentuados”. O estilo estava em contraste com os preceitos herdados do pós-guerra: era uma reação à moda dos anos 40, marcada pelo racionamento e austeridade, com uma silhueta quase masculina, saias estreitas e ombros quadrados. No entanto, esta silhueta, embora surpreendente, teve seu início pouco antes da guerra, com Balmain, Fath e Balenciaga tendo esboçado a idéia de saias mais cheias; mas Dior aproveitou o fim do conflito para desenvolver esta tendência opulenta. O costureiro alongou as saias até que elas ficassem a trinta centímetros do chão, e se concentrou no trio de cintura, nádegas e peito para formar uma “ampulheta” como as silhuetas do século XIX. Em suas memórias, Dior escreveu: “Estávamos saindo de uma era empobrecida, parcimoniosa, obcecados com cupons de racionamento. Ele justificou este novo visual da seguinte forma: “Eu queria que os meus vestidos fossem ‘construídos’, moldados nas curvas do corpo feminino, estilizando as suas curvas. Eu enfatizei a cintura, o volume dos quadris e o peito. Para dar mais força aos meus modelos, forrei quase todos os tecidos com percalços ou tafetá, reavivando assim uma tradição há muito abandonada. A silhueta Dior promove vestidos sem alças, longos, largos, plissados, fluidos, saias de rodapé, sob um busto realçado, numa profusão de tecidos (até 40 metros de circunferência para o modelo emblemático Diorama, e 80 metros de falha para o vestido Chérie). Esta nova silhueta também fez evoluir a lingerie, pois teve que ser adaptada: saiotes de nylon rígido, soutiens com copos estendidos, a cinta-ligas apertada e rígida substituiu a cinta-liga; em correlação com esta silhueta, Marcel Rochas “inventou” o Guêpière por volta do mesmo ano. Christian Dior disse na altura: “Não há moda sem roupa interior. “Em dezembro, a casa lança seu primeiro perfume, Miss Dior; o frasco deste último retoma os códigos da nova silhueta inventada por Dior mas o ar do desfile de moda é preenchido com os primeiros aromas da fragrância amplamente pulverizados nos salões.
ReaçõesEditar
O New Look é um sucesso deslumbrante no mundo e antes de tudo nos Estados Unidos: “As mulheres americanas adotam o New Look mais naturalmente e mais rapidamente que as francesas” de acordo com Hélène Lazareff de Elle. É tanto “um choque estético como um escândalo”. O Herald Tribune descreve-o como a “sensação da época”. A Vogue disse que “Dior é o novo nome na moda em Paris”. Na França, a imprensa permaneceu mais dividida; a imprensa de alto nível imediatamente retransmitiu esta coleção, enquanto os títulos mais populares às vezes permaneceram tímidos. Le Jardin des Modes está a fazer o seu melhor para promover esta revolução. Mas com vista a contribuir para o “prestígio da elegância francesa” e para o “renascimento do sector têxtil”, todos acabaram por seguir o entusiasmo.
O costureiro, esmagado pela magnitude desta fama súbita, escreveria: “O que é que eu fiz? Mas o que é que eu fiz? “Apesar deste sucesso, muitos detratores chocados, particularmente nos Estados Unidos, reprovaram a designer por esconder as pernas das mulheres. Os movimentos feministas tinham uma visão turva do facto de que as saias estavam a ficar mais compridas. Foram organizadas manifestações em frente às suas instalações. O custo dos seus desenhos também foi criticado. Nesta era pós-guerra, quando o racionamento ainda estava na ordem do dia (os cupons de racionamento estavam em uso até 1949), o uso de demasiados tecidos também era criticado como sendo um desperdício. Quinze metros para um vestido de tarde, vinte e cinco para um vestido de noite. Mas Dior foi financiado por Marcel Boussac, um industrial têxtil… o tecido abundante usado para a primeira coleção veio de um estoque de tecidos de pára-quedas de seda fabricados pela empresa Boussac durante a guerra. O barulho feito por esta colecção não prejudicou o designer: pelo contrário, tornou-o a ele e à sua linha “Corolle” conhecidos. Amplamente imitado assim que fosse lançado pela imprensa, o estilo exaltaria as curvas femininas e imporia uma nova estética em pouco tempo.
Christian Dior anunciou o fim do New Look em 1953, lançou a linha H descrita por Carmel Snow como um “look plano” como resultado, e depois morreu quatro anos depois. Mas nas décadas seguintes, até os dias de hoje, o New Look foi perpetuamente tomado e interpretado por todos os designers da Dior, quer tenha sido Marc Bohan em 1987 a afirmar que “Era acima de tudo o espírito que tinha de ser mantido, ou seja, uma certa classe”, the novelty, the femininity”, John Galliano em 2009 para uma coleção muito notada, Bill Gaytten em 2011 após a saída de Galliano, ou Raf Simons que retorna ao básico em 2012 com vestidos sem alças para alta costura e volumes “Bar” para pronto-a-vestir.