PreambułaEdit
Tuż przed wojną amerykański Vogue promował sylwetkę biustu, talii i bioder znaną jako „klepsydra”. W czasie wojny, kiedy kwadratowe ramiona były normą w projektach, Marcel Rochas zaprojektował „sukienkę z biustem” z bardziej zaokrąglonymi ramionami. Lucien Lelong, prezes Chambre syndicale, walczył o utrzymanie Paryża w czołówce światowej mody. Po zakończeniu wojny nadchodzi „złoty wiek” haute couture: Pierre Balmain i Carven otwierają swoje domy, Jacques Fath stawia pierwsze kroki w guêpière. Christian Dior, który wyrobił sobie markę w Robert Piguet i Lucien Lelong, właśnie otworzył dom mody, który nosi jego imię.
Pokaz modyEdit
W 1947 roku Christian Dior, odrzucając przedwojenną „praktyczną” modę Coco Chanel, charakteryzującą się Małą Czarną Sukienką, a także panującą wówczas modę zazou, wymyśliła gorsetowy, kobiecy, pełen przepychu i przepychu styl. Chciał stworzyć „kobiety-kwiaty, z miękkimi ramionami, kwitnących biustów, talii tak cienkie jak winorośli i spódnice tak szerokie, jak corollas”.
12 lutego był koniec paryskich pokazów mody i wielu amerykańskich nabywców wrócił do swoich krajów. W tamtym roku te pokazy mody były raczej nudne. W salonie młodego domu przy Avenue Montaigne, finansowanego przez Marcela Boussaca, butikowy, wspomagany przez Pierre’a Cardina, zaprezentował swój pierwszy wiosenno-letni pokaz, linie „Corolle” i „8”, składający się z dziewięćdziesięciu modeli, w tym kultowy garnitur „Bar”, składający się z długiej spódnicy i żakietu z baskinką, prezentowany przez Tanię, ulubioną modelkę butikowego mistrza. „Bar”, ponieważ te kreacje były przeznaczone do noszenia pod koniec dnia, aby wypić tradycyjny koktajl wczesnym wieczorem, ponieważ kobiety w tym czasie zmieniały swój strój kilka razy w ciągu dnia.
W ten lutowy poranek 12 lutego, kiedy na zewnątrz jest -13°, obecne są Carmel Snow i Marie-Louise Bousquet z Ernestine Carter z francuskiego biura Bazaar, Michel de Brunhoff z francuskiego Vogue’a, jak również jej siostra Cosette i jej mąż Lucien Vogel z Le Jardin des Modes, Alice Chavanne i Geneviève Perreau z Figaro. Przed prezentacją Carmel Snow mówi z powątpiewaniem: „Mam nadzieję, że to jest warte podróży”; na koniec wykrzykuje: „Drogi Christianie, twoje sukienki mają taki nowy wygląd! „Nioulouque”, napisała Colette. W tym samym czasie Clifford Coffin z Vogue’a fotografuje modelki z kolekcji: to dzięki niemu amerykańskie czytelniczki odkryją New Look.
New Look charakteryzuje się bardzo wyraźną szczupłą talią, okrągłą i wysoką klatką piersiową, miękkimi i wąskimi ramionami o idealnej krągłości, a także dodatkami dopełniającymi strój. W ówczesnej prasówce domu mody napisano: „gardło podkreślone, talia wydrążona, a biodra uwydatnione”. Styl ten kontrastował z nakazami odziedziczonymi po okresie powojennym: był reakcją na modę lat 40-tych, naznaczoną racjonowaniem i oszczędnością, z niemal męską sylwetką, wąskimi spódnicami i kwadratowymi ramionami. Jednak ta sylwetka, choć zaskakująca, miała swoje początki tuż przed wojną, kiedy to Balmain, Fath i Balenciaga nakreślili ideę pełniejszych spódnic, ale Dior wykorzystał koniec konfliktu, aby rozwinąć ten bogaty trend. Couturier wydłużył spódnice do trzydziestu centymetrów od ziemi i skoncentrował się na trio talii, pośladków i klatki piersiowej, tworząc „klepsydrę” na wzór sylwetek z XIX wieku. W swoich wspomnieniach Dior napisał: „Wychodziliśmy z epoki zubożałej, skąpej, z obsesją na punkcie kartek żywnościowych. Nowy wygląd uzasadniał w następujący sposób: „Chciałem, aby moje suknie były 'skonstruowane’, uformowane na krzywiznach kobiecego ciała, stylizujące jego krągłości. Podkreśliłam talię, objętość bioder i uwydatniłam klatkę piersiową. Aby nadać modelom większą wytrzymałość, podszyłam prawie wszystkie tkaniny perkalami lub taftami, wskrzeszając w ten sposób dawno zarzuconą tradycję. Sylwetka Diora lansuje suknie bez ramiączek, długie, szerokie, plisowane, lejące się, spódnice, pod uwydatnionym biustem, w bogactwie tkanin (do 40 metrów obwodu dla flagowego modelu Diorama i 80 metrów faille dla sukni Chérie). Ta nowa sylwetka spowodowała również ewolucję bielizny, która musiała zostać dostosowana: sztywne nylonowe halki, staniki z rozłożystymi miseczkami, ciasny i sztywny pas zastąpił pas do pończoch; w korelacji z tą sylwetką Marcel Rochas „wynalazł” w tym samym roku guêpière. Christian Dior powiedział wtedy: „Nie ma mody bez bielizny. „W grudniu dom wprowadza na rynek swoje pierwsze perfumy, Miss Dior; butelka tych ostatnich przyjmuje kody nowej sylwetki wymyślonej przez Diora, ale powietrze pokazów mody wypełnione jest pierwszymi zapachami perfum szeroko rozpylanych w salonach.
ReakcjeEdit
New Look odnosi olśniewający sukces na świecie, a przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych: „Amerykanki przyjmują New Look w sposób bardziej naturalny i szybciej niż Francuzki” według Hélène Lazareff z Elle. Jest to zarówno „szok estetyczny, jak i skandal”. The Herald Tribune opisuje go jako „sensację sezonu”. Vogue powiedział, że „Dior jest nowym nazwiskiem w modzie w Paryżu”. We Francji prasa pozostała bardziej podzielona; prasa z wyższej półki natychmiast przekazała tę kolekcję, podczas gdy bardziej popularne tytuły czasami pozostawały nieśmiałe. Le Jardin des Modes dokłada wszelkich starań, aby promować tę rewolucję. Ale chcąc przyczynić się do „prestiżu francuskiej elegancji” i „ożywienia sektora przemysłu tekstylnego”, wszyscy w końcu podążyli za entuzjazmem.
Couturier, przytłoczony wielkością tej nagłej sławy, napisałby: „Co ja zrobiłem? Ale co ja zrobiłem? „Mimo tego sukcesu, wielu zszokowanych krytyków, szczególnie w Stanach Zjednoczonych, zarzucało projektantowi ukrywanie kobiecych nóg. Ruchy feministyczne niechętnie patrzyły na fakt, że spódnice stawały się coraz dłuższe. Przed jego siedzibą zorganizowano demonstracje. Krytykowano również koszt jego projektów. W czasach powojennych, kiedy reglamentacja była jeszcze na porządku dziennym (kupony rabatowe były w użyciu do 1949 roku), używanie zbyt dużej ilości tkanin było również krytykowane jako marnotrawstwo. Piętnaście metrów za suknię popołudniową, dwadzieścia pięć za wieczorową. Ale Dior był finansowany przez Marcela Boussaca, przemysłowca tekstylnego… obfita tkanina użyta do pierwszej kolekcji pochodziła z zapasów jedwabnych tkanin spadochronowych wyprodukowanych przez firmę Boussaca w czasie wojny. Szum wywołany przez tę kolekcję nie zaszkodził projektantowi: wręcz przeciwnie, rozsławił jego i jego linię „Corolle”. Powszechnie naśladowany zaraz po ukazaniu się w prasie, styl wywyższał kobiece krągłości i narzucał nową estetykę w krótkim czasie.
Christian Dior ogłosił koniec New Look w 1953 roku, uruchomił linię H opisaną przez Carmel Snow jako „płaski wygląd” w rezultacie, a następnie zmarł cztery lata później. Jednak w kolejnych dekadach, aż po dzień dzisiejszy, New Look był nieustannie podejmowany i interpretowany przez wszystkich projektantów Diora, czy to Marc Bohan w 1987 roku, który stwierdził, że „przede wszystkim należało zachować ducha, czyli pewną klasę, nowość, kobiecość”, John Galliano w 2009 roku za bardzo zauważoną kolekcję, Bill Gaytten w 2011 roku po odejściu Galliano, czy Raf Simons, który w 2012 roku powraca do podstaw z sukienkami bez ramiączek w haute couture i objętości „Bar” w ready-to-wear.