Jest to pierwszy post z serii, w której będę rozcinał i dekonstruował garnitury w różnych punktach cenowych, aby pokazać ich wnętrzności i omówić to, co dzieje się w środku.
W przypadku większości artykułów odzieżowych, jakość jest dość łatwa do ustalenia po prostu poprzez obchodzenie się z ubraniem. Garnitury i płaszcze sportowe, jednak wymagają warstwy między tkaniną a podszewką i istnieje kilka różnych metod tworzenia tego „szkieletu” sorts.
Broadly speaking, the price of a suit is based on a few basic elements:
- Fabric – The wholesale price of a yard of fabric varies dramatically. Może ona wynosić od kilku dolarów za jard do kilkuset w zależności od jakości. Przeciętny garnitur wymaga około 3 i pół jarda, w zależności od rozmiaru. Niedrogi garnitur może mieć w sumie $10 w tkaninie, podczas gdy drogi garnitur może być w górę $1000, przed marżą detaliczną.
- Fabrykacja – Jest to główny punkt ciężkości tego postu. Bardzo trudno jest bez zniszczenia garnituru dowiedzieć się, jak jest on szyty (lub łączony). Będę poświęcał kilka marynarek bogom sartorialnej przejrzystości.
- Kraj pochodzenia – Jestem pewien, że obecnie możliwe jest uzyskanie całkiem dobrej jakości garnituru wykonanego w Chinach i innych częściach Azji Południowo-Wschodniej. Jednakże, zazwyczaj nacisk kładzie się na ilość, a nie na jakość, ponieważ tak właśnie zaprojektowane są fabryki. Nawet jeśli wszystkie rzeczy były równe, znacznie wyższe płace w krajach takich jak USA i Włochy silnie wpływają na cenę hurtową, a tym samym na cenę płaconą przy kasie, która zostaje wielokrotnie pomnożona.
- Prestiż – Najmniej policzalny, ale być może najbardziej wpływowy czynnik w cenie. Kilka marek, które pozostaną bezimienne zostały jazdy na ich reputacji od ich wzrostu do szacunku w latach 80-tych i 90-tych. Wykorzystały one swoją kulturową pamięć podręczną do utrzymania wysokich cen detalicznych, przy jednoczesnym cięciu kosztów w trzech wyżej wymienionych elementach. Jest to dość łatwe do uniknięcia, przynajmniej w krótkim i średnim okresie, ponieważ jakość garnituru może być nieprzejrzysta.
Garnitur ofiarny: Jos. A. Bank „Signature Collection”
Podniosłem ten garnitur za $10 na eBay, ale zgodnie z tym, co widziałem na stronie Jos. A. Bank, wahają się one od około $300 na sprzedaż do $800 w pełnej cenie, więc myślę, że rozsądnie jest nazwać ten garnitur $500. Z tego, co mogę powiedzieć, „Signature” jest jedną z ich linii z wyższej półki.
Po wypatroszeniu i wypiłowaniu marynarki, oto, co mi zostało z przedniego lewego panelu:
Jak w każdej marynarce, dużo się dzieje, ale szczegóły mogą nie być oczywiste dla niewprawnego oka. Tradycyjnie, marynarki były konstruowane z tego, co jest określane jako „płótno” – warstwa materiału (końskie włosie, wełna, len, itp.), która jest umieszczona pomiędzy zewnętrzną tkaniną a podszewką. Jest ona tradycyjnie basted (tymczasowo szyte) przez mistrza krawieckiego, który obraca i dostosowuje dwuwymiarowe ubranie, aby nadać mu kształt, który przyjmie, gdy będzie noszone w trzech wymiarach, a następnie przyklejony w kilku określonych miejscach, ale poza tym jest głównie pozostawiony do „pływania”. Jego celem jest dodanie ciężkości, ciała i kształtu do kurtki przy jednoczesnym utrzymaniu odpowiedniego drapowania.
Fusing
Począwszy od lat 70-tych, producenci zaczęli eksperymentować z innymi sposobami dodawania ciężkości i opracowali technikę zwaną „fusingiem”. Fusing częściowo lub całkowicie zastępuje płótno materiałem żywicznym, podobnym do łaty na żelazko. Jest on umieszczany po wewnętrznej stronie materiału marynarki i prasowany razem za pomocą pary i ciepła. Jest to ten jasny materiał na środku i po prawej stronie, otaczający dziurki na guziki na zdjęciu powyżej. Oto powiększony obraz krawędzi zdekonstruowanej kurtki, gdzie można zobaczyć topliwy spotkać tkaninę:
Dwa kawałki są połączone razem i nie mogą być oddzielone bez ponownego zastosowania ciepła lub rozpuszczalnika. Zalety klejenia są dość proste: pozwala ono zaoszczędzić znaczną ilość czasu (jest to najbardziej czasochłonna część konstrukcji marynarki), a tym samym pieniędzy. Materiał jest również wykładniczo tańszy, ponieważ jest wytwarzany przez człowieka.
Wady fusingu
Jednakże wady są znaczące. Jak w przypadku każdego materiału opartego na polimerze, fusibles nie są oddychające, więc działają znacznie goręcej niż płótno. Mają również tendencję do „de-laminowania”, co jest rodzajem efektu bąbelkowania, który staje się widoczny na zewnątrz kurtki, spowodowanego oddzieleniem się materiału topliwego od tkaniny. Jest to zazwyczaj spowodowane przez pranie chemiczne i prasowanie (rozpuszczalnik i ciepło).
Daleko najważniejszą wadą jest sposób drapowania odzieży topliwej. Podczas gdy płótno jest sztywne i sprężyste, nietopliwe jest wiotkie i bez życia, jak zwinięta kulka bawełny. To może wydawać się nieistotną różnicą, ale z płótna można zrobić bardzo lekkie ubranie, które trzyma swój kształt dobrze:
Materiał płótno w wideo powyżej jest bardzo cienki, być może nieco grubszy niż kawałek standardowego papieru biurowego, ale widać, że jest dość sprężysty. Jest on zbudowany z połączenia końskiego włosia (nieszkodliwego dla konia, pomyśl o smyczkach skrzypcowych), wełny i lnu. W przypadku kurtki z klejonką, klej i tkanina są przymocowane na całej wspólnej powierzchni, w przeciwieństwie do pływającego płótna.
Kurtka Jos. A. Bank ma kawałek płótna w klatce piersiowej, który jest dość powszechnym dodatkiem do wielu ubrań z klejonką, ponieważ jest stosunkowo łatwy do przymocowania w porównaniu z pełnym płótnem i nie wymaga bastingu.
Klapa (której nie widać na zdjęciu) jest również z klejonką. Wadą tego rozwiązania jest to, że klapa będzie bardzo płasko przylegać do klatki piersiowej, prawie jakby była pognieciona. W przypadku w pełni płóciennej marynarki, klapa i klatka piersiowa są zazwyczaj jednym kawałkiem płótna, a dodatkowy pasek materiału biegnie w dół punktu składania, aby dodać dodatkowy ciężar, co daje klapę „zwinięty” efekt, gdzie nie siedzi płasko na klatce piersiowej.
Na wyższych marynarkach, większość krawędzi są zawijane, „taped” i basted więc nie są one flimsy. Zakrzywione krawędzie, takie jak dolna część przodu marynarki, są mikro-plecione, aby uzyskać krzywiznę bez zbijania się. Na rozciętej marynarce klejenie idzie aż do krawędzi, a następnie jest składane, więc krawędzie mają taką samą wagę jak inne części marynarki.
Na koniec, jeden ważny szczegół dla właściwego dopasowania i drapowania jest ręcznie szyta pacha. Otwór na ramię to pełne koło i, jak można sobie wyobrazić, jest trudny do dokładnego przyszycia na maszynie. Ważne jest, aby upewnić się, że rękaw i marynarka obracają się razem podczas zszywania, a to jest trudne do zrobienia na maszynie.
Podsumowując
Przez rozcięcie i odsłonięcie wnętrza garnituru Jos. A. Bank, byłem w stanie dowiedzieć się dokładnie, jak został wyprodukowany. Trzewia były całkiem zgodne z oczekiwaniami i reprezentatywne dla marynarek w tym przedziale cenowym, jak również dla wielu droższych. Jakościowe, w pełni płócienne garnitury zazwyczaj wahają się od 2000 dolarów wzwyż, więc Jos. A. Bank nie popełnia żadnych grzechów głównych przy cenie około 500 dolarów.
Sprawdź inne części tej serii:
Rozebrany garnitur Z Zegna za 1500 dolarów
Rozebrany garnitur Toma Forda za 4000 dolarów
Rozebrany garnitur Toma Forda za 4000 dolarów
.