Étape 6 Décapage de la peinture
Il existe de nombreuses techniques pour décaper la peinture d’un châssis de fenêtre, mais enlever la plupart sinon toute la peinture est important pour que votre prochain travail de peinture dure plus longtemps et soit plus beau. Ma méthode préférée, surtout pour un bricoleur, est d’utiliser un ProScraper comme vous l’avez fait avec le montant, mais il y a deux autres outils qui fonctionnent très bien pour enlever la peinture.
Le premier est le Speedheater Cobra qui est un décapant à infrarouge. Il fonctionne rapidement et garde des températures assez basses pour que la peinture au plomb ne soit pas un danger. C’est un outil coûteux mais il fait un travail rapide de plusieurs couches de vieille peinture sur n’importe quelle surface en bois. Regardez-le en action ici.
Le deuxième outil est un autre outil coûteux et il est de loin le décapant le plus rapide que j’ai utilisé, mais il peut être dangereux si vous ne faites pas attention. Le rasoir à peinture est essentiellement une meuleuse avec une tête tournante de racleurs au carbure qui rase la surface de la peinture. S’il n’est pas réglé correctement, il peut également raser le bois ou votre doigt. C’est rapide mais utilisez-le avec précaution. Regardez-le en action ici.
Étape 7 Réparation du bois
Si vous avez du bois cassé ou pourri, alors c’est le moment de le réparer. Si vous êtes un bon charpentier, alors faire quelques réparations hollandaises ou fraiser de nouvelles pièces pourrait être la voie à suivre, mais pour le bricoleur, utiliser une époxy pour bois comme Abatron est généralement ma suggestion. Abatron fabrique un excellent système en deux parties appelé LiquidWood et WoodEpox, une époxy structurelle qui peut être utilisée pour reconstruire tout bois endommagé ou manquant. Ils font même un kit pratique qui comprend tout ce dont vous avez besoin.
La prémisse de base ici est de déterrer le bois pourri/endommagé et de le remplacer par l’époxy qui, une fois durci, peut être façonné et poncé pour reproduire les sections endommagées. Une fois les réparations terminées, vous devez apprêter votre châssis à l’aide d’un apprêt pour bois à base d’huile et vous préparer pour le vitrage. La vidéo ci-dessous vous montrera comment le processus fonctionne.
Étape 8 Vitrage
Vous avez un châssis réparé qui a été apprêté, ce qui signifie que vous êtes prêt à nettoyer votre verre et à vitrer votre châssis. Vous pouvez utiliser un grattoir à vitre et un peu de nettoyant à vitre pour enlever les résidus de votre vitre et lui donner un bon polissage avant de la réinstaller.
L’encastrement de la vitre
L’encastrement de la vitre fait référence à la réinstallation de la vitre dans le châssis dans un lit de mastic. Cela permet de rendre le verre étanche à l’air et d’empêcher l’eau de s’infiltrer derrière le verre à cause de la condensation. Insérez doucement le verre dans l’ouverture et exercez une pression ferme sur les bords. Cela provoquera l’excès de mastic à presser à l’intérieur.
Une fois que vous avez le verre, dans insérer vos points de vitrage (je préfère les points de diamant car ils sont plus faciles à cacher derrière la ligne de mastic). Assurez-vous qu’ils sont fermement en place et que le verre est là où vous voulez qu’il soit avant de mettre vos points. Assurez-vous que le verre est uniformément placé dans la feuillure de vitrage mastiquée et que vous ne laissez qu’une fine pellicule de mastic sur le côté intérieur du verre.
- Envisagez à sec le verre dans le châssis pour déterminer l’orientation correcte. Ajustez le verre si nécessaire.
- Mettez une petite quantité de mastic Sarco Type-M (ou similaire) dans les feuillures de vitrage et pressez doucement le verre dans le litrage. Ne pressez le verre que sur les bords, surtout sur les grandes pièces. Appuyer sur le centre du verre peut le stresser trop et le faire casser.
- Utilisez un chasse-pointe ou un couteau à mastic pour insérer au moins une pointe de vitrage dans chaque côté du verre et une pointe supplémentaire tous les 12″. (Veillez à placer la pointe suffisamment loin en arrière pour qu’elle repose derrière la feuillure de vitrage.)
- Retirez l’excès de mastic de l’intérieur du châssis et utilisez un outil de mastic intérieur affleurant et lisse avec le profil.
Vous pouvez regarder le processus dans la vidéo ci-dessous.
Vitrage de finition
Un mastic de vitrage de finition correctement installé doit être installé à un angle de 45° avec des coins en onglet pour lui permettre de déverser l’eau efficacement. Je ne mentirai pas en disant que cela peut demander un peu de pratique pour arriver à la perfection. Mais des fenêtres parfaitement vitrées ne sont pas nécessaires pour que le mastic fasse son travail.
Lorsque vous sortez votre mastic pour la première fois, mélangez-le soigneusement pour vous assurer que les huiles sont réparties dans tout le lot de mastic. Si le mastic est froid, vous pouvez le pétrir un peu pour l’aider à gagner en maniabilité. Mon mastic préféré est mon propre mastic de vitrage appelé Austin’s Glazier’s Putty ou mon autre préféré est le mastic Sarco Type M.
- Placer le mastic dans la feuillure de vitrage.
- Appuyez fermement le mastic dans la feuillure de vitrage et la jonction du verre pour obtenir un bon joint.
- À l’aide d’un outil de couteau à mastic, terminez le vitrage à un angle de 45° pour une finition lisse avec des coins propres en onglet.
- Retirez l’excès de mastic.
- À l’aide d’un vieux pinceau, appliquez du merlan à l’intérieur et à l’extérieur du verre. Travailler en profondeur pour enlever les taches d’huile sur le verre en faisant attention de ne pas déranger le mastic. Soufflez sur le reste du blanc d’œuf.
Une fois que vos fenêtres ont été vitrées, le mastic aura besoin d’un certain temps pour faire peau neuve avant d’être peint. Certains mastics nécessitent des semaines, ceux d’Austin et de Sarco prennent environ 3 à 5 jours avec des températures supérieures à 60 degrés.
Cela dépend du mastic et du type de peinture. Vérifiez toujours les recommandations du fabricant pour le mastic que vous utilisez et gardez à l’esprit que les conditions météorologiques feront également varier le temps de durcissement. Le produit fini devrait ressembler à l’image ici avec des coins nets et propres.
Étape 9 Peindre
La peinture de votre châssis de fenêtre est très importante. La peinture protège tout votre travail acharné et fait en sorte que les réparations durent. Sans une peinture appropriée, l’époxy et le mastic ne dureront pas très longtemps. Avec une bonne peinture, vous pouvez facilement tirer 20 à 30 ans de votre mastic avant qu’il ne soit nécessaire de le remplacer. J’ai quelques règles de base pour peindre les châssis de fenêtre que je vais exposer ci-dessous.
Ne pas peindre les côtés
Les côtés du châssis qui glissent de haut en bas dans les montants doivent être laissés nus. Pas d’apprêt ni de peinture. Cela peut sembler étrange, mais cette pratique est en vigueur depuis plus de 200 ans. Ces zones ne sont pas visibles et ne sont pas facilement exposées aux éléments, il n’y a donc aucune raison cosmétique de les peindre, mais il y a une raison plus pratique de NE PAS les peindre. En laissant ces zones nues, vous permettez aux deux rails (parties horizontales du cadre de l’ouvrant) et aux deux montants (parties verticales du cadre de l’ouvrant) d’expulser l’humidité.
En outre, ces parties de l’ouvrant glissent contre le montant de la fenêtre et si elles sont recouvertes de peinture (en particulier de peinture au latex), elles colleront et seront extrêmement difficiles à ouvrir et à fermer. Laissez le bois nu. Lorsque ces parties sont nues, l’ensemble du châssis peut sécher s’il est mouillé. Le bois nu respire beaucoup, beaucoup mieux que le bois apprêté et peint.
Ne peignez pas le bas ou le haut
Pour les mêmes raisons que ci-dessus, le haut du châssis supérieur et le bas du châssis inférieur ne doivent pas non plus être apprêtés ou peints. Ces parties ne sont pas visibles lorsque la fenêtre est fermée et ne sont donc pas exposées aux éléments. Encore une fois, cela aidera la fenêtre à sécher. Pas grand chose d’autre à dire à ce sujet, alors passons à autre chose.
Appliquer 2 couches de peinture de qualité
Que vous décidiez d’aller avec de la peinture à l’huile ou à l’eau n’a pas d’importance pour moi. L’important est d’appliquer au moins deux couches de peinture à l’intérieur et à l’extérieur. Ne lésinez pas sur cette peinture non plus. Utilisez une peinture émaillée de première qualité. Je préfère Sherwin-Williams Porch & Floor parce que c’est une peinture à base d’eau facile à travailler et comme elle est formulée pour les sols, elle devient très dure, très rapidement.
La technique pour peindre votre châssis de fenêtre est difficile à décrire dans un article de blog, alors j’ai mis en place une courte vidéo pour vous montrer comment il faut faire.
Finition
Une fois que les fenêtres sont peintes, laissez-les de côté et durcissez pendant au moins quelques jours. Cela peut sembler assez élémentaire et je suis sûr que vous n’essayeriez jamais de remettre des fenêtres avec de la peinture humide, n’est-ce pas ? Le problème n’est pas que les fenêtres soient sèches. Il s’agit du fait que la peinture a le temps de durcir.
Les peintures à base d’eau et d’huile peuvent prendre jusqu’à 30 jours pour durcir complètement. Jusqu’à ce moment-là, la peinture est plus susceptible d’être endommagée par les éraflures, les entailles et l’eau. N’essayez pas d’essuyer une nouvelle peinture au latex ou de la nettoyer avant que ces 30 jours ne se soient écoulés. Sinon, vous courez le risque de gâcher votre travail de peinture.
Étape 10 Restaurer le matériel
Pendant que votre peinture durcit, c’est le moment idéal pour restaurer le matériel et c’est personnellement l’une de mes parties préférées du processus. C’est si simple et l’avant et l’après est étonnant.
Le processus que j’utilise est de faire bouillir la peinture dans une vieille mijoteuse et ensuite simplement la brosser avec une brosse à poils durs. Il suffit d’un peu d’eau et de savon à vaisselle ou de vert simple pendant environ quatre heures avant que la peinture ne tombe. Vous pouvez ensuite finir le travail avec de la laine d’acier ou une roue métallique pour faire briller ces vieilles pièces. Encore une fois, vous avez une vidéo ci-dessous pour vous montrer comment tout cela fonctionne.
Étape 11 Remonter votre fenêtre
Je passe en revue tout le processus de remise en place du châssis dans le montant dans la première vidéo de ce post intitulé Comment retirer et installer le châssis de la fenêtre, mais je vais souligner l’ordre ci-dessous parce qu’il est important de bien faire les choses.
Installer le châssis supérieur
Le châssis supérieur va toujours en premier. Fixez les cordes aux côtés de l’ouvrant dans les mortaises des cordes et assurez-vous que cela fonctionne bien. Si les choses fonctionnent bien, il est alors temps de mettre en place votre bourrelet de séparation.
Mettre en place le bourrelet de séparation
Le bourrelet de séparation est ce qui maintient les deux châssis séparés, d’où son nom. Installez d’abord le bourrelet de séparation supérieur en l’enfonçant dans le canal du montant. Il peut être nécessaire d’utiliser un bloc de battage pour le convaincre d’aller à sa place s’il est serré ou vous pouvez avoir besoin d’utiliser quelques clous brads de calibre 18 pour le maintenir en place s’il est trop lâche. S’il s’adapte bien, les clous ne sont pas nécessaires et je les évite sauf en cas de nécessité absolue.
Une fois que le haut est fixé, déplacez le châssis supérieur jusqu’au seuil et remettez en place les perles de séparation sur le côté. Lorsque celles-ci sont en place, vous êtes prêt pour le châssis inférieur.
Installer le châssis inférieur
Sélectionnez le châssis inférieur de la même manière que le châssis supérieur. Attachez les cordes de chaque côté et testez le fonctionnement. Si elle fonctionne sans problème, alors vous pouvez procéder.
Installer les arrêts
Installer les arrêts intérieurs en laissant un espace pour qu’un couteau à mastic puisse s’insérer entre l’ouvrant inférieur et l’arrêt. Ce petit espace permet de maintenir l’infiltration d’air au minimum, mais laisse suffisamment d’espace pour que le vantail puisse fonctionner en douceur. Fixez la butée avec quatre ou cinq clous de calibre 18 et testez le fonctionnement de l’ensemble. Si vous avez une fenêtre lisse et bien équilibrée, vous pouvez mettre votre quincaillerie et vous asseoir pour profiter de votre nouvelle vieille fenêtre.
Pensées finales
Lorsque vous pensez au nombre de fenêtres qu’une vieille maison typique possède, la pensée de les restaurer toutes peut être effrayante. Je comprends tout à fait cela, mais ce qui est plus effrayant, c’est parfois le coût de l’embauche d’une entreprise pour faire la restauration pour vous. Les matériaux nécessaires sont si minimes que vous pouvez restaurer une fenêtre typique pour moins de 50 $, alors que le coût de restauration d’un professionnel est de 1 000 à 2 000 $. Cela fait de la restauration de fenêtre DIY une très bonne idée!
Si vous allez le DIY alors je vous encourage vraiment à prendre une copie de mon livre Old Windows In-Depth afin que vous puissiez avoir toutes les informations au bout des doigts et prêt à partir. Ce livre sera rentabilisé dès le premier jour, je vous le promets ! Bonne chance et bonne restauration !