Lähellä haalistunutta riistapolkua asumattomalla Portlandin saarella sijaitseva hedelmätarha odotti. Vaikka puut olivat vääntyneitä ja vääntyneitä, sammaleen peittämiä ja unohdettuja, omenat olivat yllättävän raikkaita; ne maistuivat sellaiselta nostalgialta, jota ei löydy modernin supermarketin omenoista. Puutarha sisälsi myös tarinan. Mutta ajan myötä, kun metsä kasvoi ja puut vanhenivat, tarina uhkasi kadota.
Aika osoittautui kuitenkin vanhan hedelmätarhan puolelle, ja hiljattain syyskuussa, kun palasin 15 vuoden poissaolon jälkeen Brittiläisen Kolumbian Portlandin saarelle, hedelmätarhaa ympäröivä maa oli raivattu.
Vuonna 2003 Portland Island kiemurtelevine polkuineen, hiekkakivijyrkänteineen ja simpukankuoria sisältävine rantoineen oli tullut osaksi Golfsaarten kansallispuiston suojelualuetta (Gulf Islands National Park Reserve, GINPR), joka on rönsyilevä kansallispuisto, joka koostuu suojelluista maa-alueista, jotka ovat hajaantuneet 15 saareen ja lukuisille luodoille ja riutoille Salishin meressä. Seuraavien 15 vuoden aikana Parks Canadan arkeologit ja kulttuurityöntekijät tutkivat 17 hylättyä hedelmätarhaa kahdeksalla saarella saadakseen käsityksen alueen varhaisten uudisasukkaiden elämästä. Portland Islandilla, kertoi uusi puistokyltti, perinneomenat, kuten Lemon Pippin, Northwest Greening, Winter Banana ja Yellow Bellflower, oli istuttanut John Palau -niminen mies, joka oli yksi sadoista havaijilaisista, jotka kuuluivat alueen varhaisimpiin uudisasukkaisiin.
Gulfsaaret koostuvat kymmenistä saarista, jotka ovat hajallaan Vancouverin ja eteläisen Vancouver Islandin välillä. Alueella on leuto ilmasto ja bukoliset maisemat, ja se on ollut Coast Salish -kansojen yhtäjaksoisesti hallitsematonta aluetta ainakin 7000 vuoden ajan. Espanjalaiset vierailivat siellä vuonna 1791, ja sitten paikalle saapui kapteeni George Vancouver, joka valloitti Persianlahden saaret Britannian kruunulle. Pian sen jälkeen siirtolaisia alkoi saapua kaikkialta maailmasta. Monet heistä olivat havaijilaisia, mutta saarille asettui myös mustia amerikkalaisia, portugalilaisia, japanilaisia ja itäeurooppalaisia.
Löysin tarinan sattumalta cocktail-tilaisuudessa
Historia voi kuitenkin hämärtyä. Ja Persianlahden saarten tarinasta tuli englantilainen tarina. ”Ihmiset pitävät saaria valkoisena paikkana”, BC:n historioitsija Jean Barman kertoi minulle puhelimitse. ”Aika pyyhkii pois tarinat, jotka eivät sovi suosittuun kertomukseen.”
Vieraillessani alkusyksystä Portlandin saarella aloin lukea lisää sen varhaisista havaijilaisista uudisasukkaista, jotka tunnetaan joskus nimellä Kanakas havaijinkielisen ihmistä tarkoittavan sanan mukaan. Sain tietää, että 1700-luvun lopulla, riitojen aikana, jolloin Havaijin alkuperäiskansat (mukaan lukien kuninkaalliset) olivat menettämässä oikeuksiaan ja itsemääräämisoikeuttaan kotimaassaan, monet heistä liittyivät meriturkistekauppaan.
Hudson Bay Companyn palkkaamina sadat, ellei jopa tuhannet, havaijilaiset löysivät tiensä Kanadan länsirannikolle. Vuoteen 1851 mennessä joidenkin arvioiden mukaan puolet Persianlahden saarten uudisasukkaista oli havaijilaisia. Sitten 1850-luvun lopulla, kun Yhdysvaltojen ja nykyisen Kanadan välinen raja vahvistui, monet etelässä asuneet havaijilaiset muuttivat pohjoiseen, jossa he saivat Britannian kansalaisuuden oikeudet.
Britanniassa heistä tuli maanomistajia, maanviljelijöitä ja kalastajia. Vähitellen he sekoittuivat paikallisten alkuperäiskansojen tai muiden maahanmuuttajaryhmien kanssa, ja heidän havaijilainen identiteettinsä oli lähes kadonnut. Mutta niiden vuosien aikana, jolloin hedelmätarhoja sisältävää maata tutkittiin ja tutkittiin, heidän tarinansa heräsi henkiin, ja havaijilaiskanadalaiset alkoivat vaatia perintöään takaisin.
Voit olla kiinnostunut myös seuraavista aiheista:
– USA:n ja Kanadan vähän tunnettu rajasota
– Osa maapalloa, jota harva koskaan näkee
– Kanadan salainen ranta, jolla on purppuraa hiekkaa
Kysyin uteliaisuuttani Barmanilta, miksi tämä osa saaren historiaa oli kadonnut yleisestä tietämyksestä – ja miten se oli löydetty uudelleen. Historiantutkijana hän on tehnyt uransa etsimällä poissuljettua historiaa. ”Löysin tarinan sattumalta cocktailtilaisuudessa”, hän sanoi. 1980-luvun lopulla Mel Couvelier -niminen maakuntapoliitikko kertoi hänelle uskovansa, että hänellä oli alkuperäiskansojen esivanhempia, ja kysyi, mitä hän voisi selvittää.
Kahden rivin muistokirjoituksesta lähtien Barman aloitti tutkimuksen. Hän sai selville, että Couvelierilla oli Maria Mahoi -niminen esi-isä, joka oli syntynyt Vancouver Islandilla noin vuonna 1855 havaijilaiselle miehelle ja paikalliselle alkuperäiskansojen naiselle. Mahoin tarina kiehtoi Barmania. ”Hänen tavallinen elämänsä lisää BC:n tarinaa monimuotoisuudesta”, Barman kertoi minulle – asia, joka on hänen mukaansa tärkeämpi kuin koskaan.
”Kun ihmiset jakavat tarinoita siitä, keitä he ovat, ne ovat osittaisia tarinoita. Se, mitä toistetaan, perustuu siihen, kuinka ambivalentti tai kuinka ylpeä olet”, Barman sanoi ja selitti, että tämän vuoksi monet brittiläiset kolumbialaiset havaijilaiset, joiden kanssa hän on puhunut, väittävät olevansa kuninkaallista perintöä. Se oli tarina, josta he olivat ylpeitä.”
Kuninkaallinen perintö saattaa olla todennäköistä (kuninkaallisesta suvusta tulleita havaijilaisia tuli varmasti) – sitä on vaikeampi jäljittää. Osa ongelmaa on se, että länsirannikolle tulleiden havaijilaisten rekisterit ovat erityisen haastavia. Vastasaapuneet havaijilaiset käyttivät usein vain yhtä nimeä tai pelkkää lempinimeä. Vaikka etu- ja sukunimi olisi kirjattu, nimen kirjoitusasu muuttui usein ajan myötä. Niinpä tiettyä havaijilaista kuninkaallista oli vaikea seurata läpi elämänsä.
Barmanille Mahoin kaltaisten tavallisten ihmisten tarinat tarjoavat enemmän annettavaa. Vuonna 2004 ilmestyneessä kirjassaan Maria Mahoi of the Islands hän kirjoittaa, että ”Maria Mahoin elämää pohtimalla ymmärrämme, että meillä jokaisella, jokaisella meistä, on merkitystä. Tarinat jokapäiväisestä elämästä ovat yhteiskunnan kollektiiviselle muistille yhtä tärkeitä kuin draama ja glamour. Ehkä Marian arvon helppo hylkääminen ei johdu hänestä vaan siitä, miten ajattelemme menneisyydestä.”
Mahoin tarinan palauttaminen auttoi lopulta muokkaamaan osan kansallispuistoa.
Maria Mahoi vietti nuoren aikuisikänsä purjehtimalla 40-jalkaisella valaanpyyntikuunarilla ensimmäisen aviomiehensä, amerikkalaisen merikapteeni Abel Douglasin kanssa. Kun he saivat lapsia ja perhe kasvoi, he asettuivat Salt Spring Islandille. Täällä suuri joukko havaijilaisperheitä oli muodostanut yhteisön länsirannalle, joka ulottui etelään Fulfordin satamasta Isabella Pointiin, josta avautui näkymä Russellin, Portlandin ja Colen saarille.
Mahoin ensimmäinen avioliitto päättyi, ja hän jäi yksinhuoltajaäidiksi seitsemän lapsen kanssa. Sen jälkeen hän meni naimisiin George Fisher -nimisen miehen kanssa, joka oli varakkaan englantilaisen Edward Fisher -nimisen miehen ja Sara-nimisen Cowichan-alkuperäisnaisen poika. He saivat vielä kuusi lasta ja asettuivat asumaan hirsirakenteiseen mökkiin 139 hehtaarin alueelle lähellä Fulford Harbouria.
Mahoin tarinan palauttaminen päätyi lopulta auttamaan osan kansallispuiston muotoilussa
Tämä muuttui vuonna 1902, kun havaijilainen maanviljelijä ja hedelmänviljelijä William Haumea jätti Mahoille 40 hehtaaria Russellin saarella. Tämä maa oli parempi kuin heidän Salt Spring Islandilla sijainnut maansa, joten perhe muutti, ja muutamassa vuodessa he olivat rakentaneet talon ja laajentaneet hedelmätarhaa kuudesta kahdeksaan riviin, joissa kasvoi neljää eri omenalajiketta ja kolmea eri luumulajiketta (osa niistä oli peräisin läheiseltä Portland Islandilta ja maanviljelijä John Palaulta). Heillä oli myös marjapeltoja ja he kasvattivat kanoja ja lampaita. Perhe asui talossa vuoteen 1959 asti ja nautti perinnöksi omenapiirakoita ja kuivattuja omenoita sekä simpukka- ja kalakeittoja.
Suuri osa siitä, mitä pidämme havaijilaisena kulttuurina – hula-tanssi, lei:iden teko ja perinteinen ruoka – on naisten tavanomaista aluetta. Nämä havaijilaisen kulttuurin osat eivät siis tulleet Persianlahden saarille ensimmäisten miespuolisten tulokkaiden mukana. Havaijilaiset jättivät kuitenkin jälkensä muilla tavoin. Yhteisö tarjosi sekä maata että vapaaehtoisia rakentajia Fulford Harbouriin rakennettavaan Pyhän Paavalin katoliseen kirkkoon, ja Chinook Jargon, paikallinen kauppakieli, sisälsi monia havaijilaisia sanoja. Kulttuuri näkyi myös siinä, missä havaijilaiset valitsivat asuinpaikkansa: useimmat asettuivat asumaan saarille, missä he pystyivät jatkamaan kalastusta ja maanviljelyä.
Mahoin tapauksessa hän jätti jälkeensä myös perheensä kodin. Pieni talo – jonka oviaukot olivat vain 1,5 metriä – kuvastaa alkuperäisten asukkaiden pienikokoisuutta, mikä kiehtoi myöhempiä omistajia. Ajan mittaan, kun Russell Islandin ainutlaatuinen historia tuli yhä selvemmäksi, Pacific Marine Heritage Legacy -järjestö osti sen vuonna 1997, ja sen jälkeen se katsottiin kulttuurisesti tarpeeksi omaleimaiseksi, jotta siitä tuli osa GINPR:ää vuonna 2003.
Kävin Russell Islandilla keskellä Havaijin perinnön selvittämistä saarilla. Vaeltelin loivaa polkua pitkin, joka kiemurtelee Douglas-kuusen, arbutuksen, Garry-tammen ja rantamännyn muodostaman metsän läpi, ja katselin valkokuorirantoja, joilla alkuperäiskansoilla oli aikoinaan simpukkapuutarhojaan. Astuin kallioilla kukkivien luonnonkukkien yli ja lähdin polkua pitkin metsään, joka johtaa pieneen taloon, jossa Mahoin perhe oli asunut. Nykyään jälkeläiset esittelevät historiaansa (muina kuin kovidien aikoina) kutsumalla vierailijoita pieneen taloon, jossa he jakavat muistojaan ja kertovat tarinoita Mahoin elämästä saarella.
Talon vieressä on se, mitä on jäljellä suuresta hedelmätarhasta. Kyltti kutsui minua poimimaan kourallisen pieniä omenoita. Rapeat ja hapokkaat, maku muistutti omenoita, joita olin maistellut Portland Islandilla niin monta vuotta sitten. Tällä kertaa ne maistuivat kuitenkin makeammilta. Myöhemmin, kun valmistin niistä omenamurua, mietin, johtuiko ylimääräinen makeus siitä, että tunsin historiaa ja ymmärsin hieman enemmän niistä erilaisista kulttuureista, jotka rakensivat tämän maakunnan, jota kutsun kodikseni. Mietin, johtuiko rikkaampi maku siitä, että olin vihdoin oppinut Maria Mahoin nimen.
Jumalaudu yli kolmen miljoonan BBC Travel -fanin joukkoon tykkäämällä meistä Facebookissa tai seuraamalla meitä Twitterissä ja Instagramissa.
Jos tykkäsit tästä jutusta, tilaa viikoittainen bbc.comin uutiskirje ”The Essential List”. Käsin poimittu valikoima juttuja BBC:n tulevaisuudesta, kulttuurista, työelämästä ja matkailusta, joka toimitetaan sähköpostiisi joka perjantai.