JohdantoEdit
Juuri ennen sotaa amerikkalainen Vogue mainosti ”tiimalasiksi” kutsuttua rinta-vyötärö-lantio-siluettia. Sodan aikana, kun neliönmuotoiset olkapäät olivat mallinormi, Marcel Rochas suunnitteli ”bustier-mekon”, jossa oli pyöreämmät olkapäät. Chambre syndicalen puheenjohtaja Lucien Lelong taisteli pitääkseen Pariisin maailman muodin eturintamassa. Sodan päätyttyä alkaa haute couturen ”kulta-aika”: Pierre Balmain ja Carven avaavat talonsa, Jacques Fath aloittaa guêpièren ensiaskeleet. Christian Dior, joka teki vaikutuksen Robert Piguetissa ja Lucien Lelongissa, on juuri avannut muotitalon, joka kantaa hänen nimeään.
MuotinäytösEdit
Vuonna 1947 Christian Dior, hylkäsi Coco Chanelin sotaa edeltäneen ”käytännöllisen” muodin, jolle oli ominaista Pieni musta mekko, sekä tuolloin toisinaan vallalla olleen zazou-muodin ja keksi korsetoidun, naisellisen, glamourisen ja ylellisen tyylin. Hän halusi luoda ”kukka-naisia, joilla on pehmeät hartiat, kukkivat rinnat, vyötäröt ohuet kuin viiniköynnökset ja hameet leveät kuin korollat”.
Helmikuun 12. päivä Pariisin muotinäytökset päättyivät, ja monet amerikkalaiset ostajat olivat palanneet kotimaihinsa. Muotinäytökset olivat sinä vuonna melko tylsiä. Marcel Boussacin rahoittaman, Avenue Montaigne -kadulla sijaitsevan nuoren talon salongissa couturier esitteli Pierre Cardinin avustamana ensimmäisen kevätkesänäytöksensä, ”Corolle”- ja ”8”-linjat, joissa oli yhdeksänkymmentä mallia, mukaan lukien ikoninen ”Bar”-puku, joka koostuu pitkästä hameesta ja takista, jossa on baskeri, ja jonka esitteli couturierin suosikkimalli Tania. ”Baari”, koska nämä luomukset oli tarkoitettu käytettäväksi päivän päätteeksi perinteisen alkuillan cocktailin nauttimiseen, sillä tuon ajan naiset vaihtoivat asujaan useita kertoja päivän aikana.
Tänä helmikuun 12. päivän aamuna, kun ulkona on -13 astetta pakkasta, paikalla ovat Carmel Snow ja Marie-Louise Bousquet Ernestine Carterin kanssa Bazaarin ranskalaisesta toimistosta, Michel de Brunhoff Ranskan Voguesta sekä hänen sisarensa Cosette ja hänen miehensä Lucien Vogel Le Jardin des Modes -lehdestä, Alice Chavanne ja Geneviève Perreau Figarosta. Ennen esitystä Carmel Snow sanoo epäilevästi: ”Toivottavasti tämä on matkan arvoista”; lopussa hän huudahtaa: ”Rakas Christian, mekkosi ovat niin uuden näköisiä!”. ”Nioulouque”, Colette kirjoitti. Samaan aikaan Voguen Clifford Coffin valokuvaa malliston malleja: hänen ansiostaan amerikkalaiset naislukijat löytävät New Lookin.
New Lookille on ominaista hyvin korostuneen ohut vyötärö, pyöreä ja korkea rintakehä, pehmeät ja kapeat hartiat, joissa on täydellinen pyöreys, sekä asua täydentävät asusteet. Talon lehdistötiedotteessa todettiin tuolloin, että ”kurkku korostuu, vyötärö ontto ja lantio korostuu”. Tyyli oli vastakohta sodanjälkeiseltä ajalta periytyville ohjeille: se oli reaktio 1940-luvun muotiin, jota leimasivat säännöstely ja säästäväisyys, lähes maskuliininen siluetti, kapeat hameet ja neliönmuotoiset hartiat. Tämä yllättävä siluetti oli kuitenkin saanut alkunsa juuri ennen sotaa, kun Balmain, Fath ja Balenciaga olivat hahmotelleet ajatusta täyteläisemmistä hameista, mutta Dior hyödynsi konfliktin päättymistä kehittäessään tätä yltäkylläistä suuntausta. Couturier pidensi hameita, kunnes ne olivat kolmenkymmenen senttimetrin korkeudella maasta, ja keskittyi vyötärön, pakaroiden ja rintakehän kolmioon muodostaakseen 1800-luvun siluettien kaltaisen ”tiimalasin”. Muistelmissaan Dior kirjoitti: ”Olimme tulossa köyhtyneestä ja säästäväisestä aikakaudesta, jossa annoskupongit olivat pakkomielle. Hän perusteli uutta ulkoasua seuraavasti: ”Halusin, että mekkoni olisivat ”konstruoituja”, naisvartaloa myötäileviä ja sen kurveja muotoilevia. Korostin vyötäröä, lantion volyymia ja rintaa. Antaakseni malleilleni enemmän pitoa vuorasin lähes kaikki kankaat perkaalilla tai taftilla ja herätin näin henkiin kauan sitten hylätyn perinteen. Diorin siluetti suosii olkaimettomia mekkoja, pitkiä, leveitä, laskostettuja, juoksevia, helmaisia hameita, korostetun rintakehän alla, ja niitä valmistetaan monista eri kankaista (lippulaivamalli Dioraman ympärysmitta on jopa 40 metriä ja Chérie-mekon 80 metriä faillea). Tämä uusi siluetti aiheutti myös alusvaatteiden kehittymisen, sillä niitä oli mukautettava: jäykät nailon-alushameet, rintaliivit, joissa on levennetyt kupit, sekä tiukka ja jäykkä vyötärö korvasivat sukkanauhavyön; Marcel Rochas ”keksi” Guêpièren samoihin aikoihin. Christian Dior sanoi tuolloin: ”Ei muotia ilman alusvaatteita. ”Joulukuussa talo lanseeraa ensimmäisen parfyyminsä, Miss Diorin; sen pullossa on Diorin keksimän uuden siluetin tunnukset, mutta muotinäytöksen ilma täyttyy salongeissa laajalti suihkutetun tuoksun ensimmäisistä tuoksuista.”
ReaktiotEdit
New Look on häikäisevä menestys maailmalla ja ennen kaikkea Yhdysvalloissa: ”amerikkalaisnaiset omaksuvat New Lookin luontevammin ja nopeammin kuin ranskalaisnaiset”, Elle-lehden kirjoittaja Hélène Lazareff sanoo. Se on sekä ”esteettinen järkytys että skandaali”. Herald Tribune kuvailee sitä ”kauden sensaatioksi”. Vogue sanoi, että ”Dior on Pariisin muodin uusi nimi”. Ranskassa lehdistö pysyi jakautuneempana; korkeatasoinen lehdistö välitti tämän kokoelman välittömästi, kun taas suositummat lehdet pysyttelivät toisinaan varovaisina. Le Jardin des Modes tekee kaikkensa edistääkseen tätä vallankumousta. Mutta edistääkseen ”ranskalaisen eleganssin arvovaltaa” ja ”tekstiiliteollisuuden alan elvyttämistä”, kaikki päätyivät seuraamaan innostusta.
Couturier, joka oli hukkunut tämän äkillisen maineen suuruuteen, kirjoitti: ”Mitä olen tehnyt? Mutta mitä minä olen tehnyt? ”Tästä menestyksestä huolimatta monet järkyttyneet arvostelijat, erityisesti Yhdysvalloissa, moittivat suunnittelijaa naisten jalkojen piilottamisesta. Feministiset liikkeet suhtautuivat huonosti siihen, että hameet pitenivät. Hänen tilojensa edessä järjestettiin mielenosoituksia. Myös hänen suunnitelmiensa hintaa kritisoitiin. Sodanjälkeisenä aikana, jolloin säännöstely oli vielä arkipäivää (säännöstelykuponkeja käytettiin vuoteen 1949 asti), liian suuren kangasmäärän käyttöä arvosteltiin myös tuhlauksena. Viisitoista metriä iltapäiväpuvusta, kaksikymmentäviisi metriä iltapuvusta. Mutta Diorin rahoitti Marcel Boussac, tekstiiliteollisuusmies… Ensimmäiseen mallistoon käytetty runsas kangas oli peräisin Boussacin yrityksen sodan aikana valmistamien silkkisten laskuvarjokankaiden varastosta. Tämän malliston aiheuttama melu ei vahingoittanut suunnittelijaa: päinvastoin, se teki hänet ja hänen ”Corolle”-mallistonsa tunnetuksi. Tyyliä jäljiteltiin laajalti heti, kun se julkaistiin lehdistössä, ja se korosti lyhyessä ajassa naisen kurveja ja asetti uuden estetiikan.
Christian Dior julisti New Look -malliston lopun vuonna 1953, lanseerasi sen seurauksena Carmel Snow’n ”litteäksi lookiksi” luonnehtiman H-malliston ja kuoli neljä vuotta myöhemmin. Seuraavina vuosikymmeninä, aina tähän päivään asti, kaikki Diorin suunnittelijat ottivat New Lookin jatkuvasti käyttöön ja tulkitsivat sitä, olipa kyseessä Marc Bohan vuonna 1987, joka totesi, että ”ennen kaikkea oli säilytettävä henki, toisin sanoen tietty luokka, uutuus, naisellisuus”, John Galliano vuonna 2009 hyvin huomionarvoisella mallistolla, Bill Gaytten vuonna 2011 Gallianon lähdön jälkeen tai Raf Simons, joka palaa perusasioihin vuonna 2012 olkaimettomilla mekoilla haute couture -mallistossa ja ”Bar”-malleilla valmisvaatteissa.