Tämä on ensimmäinen postaus sarjassa, jossa leikkaan auki ja puran eri hintaisia pukuja näyttääkseni niiden sisuskalut ja keskustellakseni siitä, mitä puvun sisällä on.
Useimmissa vaatekappaleissa laatu on melko helppo todeta käsittelemällä vaatetta. Puvut ja urheilutakit vaativat kuitenkin kerroksen kankaan ja vuoren väliin, ja tämän eräänlaisen ”luurangon” luomiseen on useita erilaisia menetelmiä.
Laaja-alaisesti ottaen puvun hinta perustuu muutamaan peruselementtiin:
- Kangas – Kangasmetrin tukkuhinta vaihtelee rajusti. Se voi vaihdella laadusta riippuen parista dollarista metriltä useisiin satoihin. Keskimääräinen puku vaatii koosta riippuen noin 3½ metriä. Edullisessa puvussa kankaan hinta voi olla yhteensä 10 dollaria, kun taas kalliissa puvussa se voi olla yli 1000 dollaria ennen vähittäismyyntihinnoittelua.
- Valmistus – Tämä on tämän viestin pääpaino. On hyvin vaikeaa pukua pilaamatta tietää, miten se on ommeltu (tai sulatettu). Uhraan useita takkeja taiteellisen läpinäkyvyyden jumalille.
- Alkuperämaa – Olen varma, että nykyään on mahdollista saada melko hyvälaatuinen puku, joka on valmistettu Kiinassa ja muualla Kaakkois-Aasiassa. Yleensä kuitenkin painotetaan enemmän määrää kuin laatua, koska tehtaat on suunniteltu toimimaan näin. Vaikka kaikki asiat olisivatkin samanarvoisia, USA:n ja Italian kaltaisten maiden huomattavasti korkeammat palkat vaikuttavat voimakkaasti tukkuhintaan ja siten kassalla maksettavaan hintaan, joka moninkertaistuu.
- Prestige – Vähiten mitattavissa oleva, mutta ehkä eniten hintaan vaikuttava tekijä. Useat tuotemerkit, jotka pysyvät nimettöminä, ovat ratsastaneet maineellaan sen jälkeen, kun ne nousivat arvostetuksi 80- ja 90-luvuilla. Ne ovat käyttäneet kulttuurista tunnettuuttaan pitääkseen vähittäismyyntihinnat korkeina samalla kun ne ovat leikanneet kustannuksia edellä mainituissa kolmessa tekijässä. Tämä on melko helppoa ainakin lyhyellä ja keskipitkällä aikavälillä, koska pukujen laatu voi olla vaikeaselkoista.
Uhrauspuku: Jos. A. Bank ”Signature Collection”
Poimin tämän puvun 10 dollarilla eBaysta, mutta Jos. A. Bankin nettisivuilla näkemäni mukaan puvut vaihtelevat noin 300 dollarin alennusmyynnistä 800 dollarin täyteen hintaan, joten mielestäni on kohtuullista kutsua tätä 500 dollarin puvuksi. Nähdäkseni ”Signature” on yksi heidän korkeamman hintaluokan mallistoistaan.
Kun olin perannut ja fileoinut takin, tämä jäi jäljelle vasemmasta etupaneelista:
Kuten missä tahansa takissa, siinä on paljon, mutta yksityiskohdat eivät välttämättä näy harjaantumattomalle silmälle. Perinteisesti takit on valmistettu niin sanotulla ”kankaalla” eli materiaalikerroksella (hevosenhiusta, villasta, pellavasta jne.), joka on ulkokankaan ja vuoren välissä. Perinteisesti räätälimestari, joka kääntää ja säätää kaksiulotteista vaatekappaletta, antaa sille muodon, jonka se saa, kun sitä käytetään kolmiulotteisena, ja kiinnittää sen sitten paikalleen muutamista tietyistä kohdista, mutta muuten se jätetään enimmäkseen ”kellumaan”. Sen tarkoituksena on lisätä takkiin painoa, vartaloa ja muotoa säilyttäen samalla sopivan vedon.
Fusing
70-luvulta alkaen valmistajat alkoivat kokeilla muita tapoja lisätä painoa ja kehittivät tekniikan nimeltä ”fusing”. Fusing korvaa kankaan osittain tai kokonaan hartsimateriaalilla, joka muistuttaa silityslaastaria. Se asetetaan takkimateriaalin sisäpuolelle ja puristetaan yhteen höyryn ja lämmön avulla. Se on vaaleaa materiaalia keskellä ja oikealla yllä olevassa kuvassa napinläpien ympärillä. Tässä on suurennettu kuva puretun takin eräästä reunasta, jossa näkyy, kuinka sulava kangas kohtaa kankaan:
Kahdet palat on liitetty toisiinsa, eikä niitä voi erottaa toisistaan ilman lämpöä tai liuotinta. Fusingin edut ovat melko yksinkertaiset: se säästää huomattavasti aikaa (tämä on takin rakentamisen aikaa vievin osa) ja siten rahaa. Materiaali on myös eksponentiaalisesti halvempaa, koska se on ihmisen valmistamaa.
Fusingin haitat
Haitat ovat kuitenkin merkittäviä. Kuten mikä tahansa polymeeripohjainen materiaali, fusibletit eivät ole hengittäviä, joten ne käyvät paljon kuumempina kuin kangas. Niillä on myös taipumus ”de-laminoitua”, mikä on eräänlainen kupliva vaikutus, joka näkyy takin ulkopuolella ja joka johtuu sulattavan aineen irtoamisesta kankaasta. Tämä johtuu yleensä kemiallisesta pesusta ja prässäämisestä (liuotin ja kuumuus).
Ylivoimaisesti merkittävin haittapuoli on se, miten sulavalinjainen vaate rapistuu. Siinä missä kangas on jäykkää ja jäntevää, sulava kangas on veltto ja eloton, kuin rullattu puuvillapallo. Tämä saattaa vaikuttaa vähäpätöiseltä erolta, mutta kankaasta voi tehdä hyvin kevyen vaatteen, joka pitää hyvin muotonsa:
Yllä olevalla videolla näkyvä kangasmateriaali on erittäin ohutta, ehkä hiukan paksumpaa kuin tavallinen toimistopaperi, mutta siitä näkee, että se on melko joustava. Se on valmistettu yhdistelmästä hevosenhiusta (ei haitallista hevoselle, ajatelkaa viulunjousia), villasta ja pellavasta. Fuusioidussa takissa fuusio ja kangas on kiinnitetty koko yhteiselle pinnalle, toisin kuin kelluvassa kankaassa.
Jos. A. Bankin takissa on rintakehässä kankaanpala, joka on melko yleinen lisäys moniin fuusioituihin vaatteisiin, koska se on suhteellisen helppo kiinnittää verrattuna täyskangasrunkoon eikä vaadi kiinnittämistä.
Myös rintalappu (jota ei näy kuvassa) on fuusioitu. Haittapuolena tässä on se, että läppä istuu hyvin litteästi rintaa vasten, melkein kuin se olisi rypytetty. Täysin kankaalla päällystetyssä takissa läppä ja rintakehä ovat yleensä yhtä kangaspalaa, ja taitekohdassa kulkee ylimääräinen kaistale materiaalia, joka lisää painoa, jolloin läppä ei istu litteästi rintakehää vasten.
Korkeampien takkien useimmat reunat kääritään, ”teipataan” ja paikataan, jotta ne eivät ole hauraita. Kaarevat reunat, kuten takin etupuolen alaosa, on mikropliseerattu, jotta kaarevuus saadaan aikaan niputtamatta. Paloitellussa takissa kiinnitys ulottuu reunaan asti ja taittuu sen jälkeen, joten reunoilla on sama paino kuin muillakin takin osilla.
Viimeiseksi, yksi tärkeä yksityiskohta oikean istuvuuden ja vedon kannalta on käsin ommeltu kädentie. Kädentie on täydellinen ympyrä, ja kuten voitte kuvitella, sitä on vaikea ommella tarkasti koneella. On tärkeää varmistaa, että hiha ja takki pyörivät samassa tahdissa, kun ne ommellaan yhteen, ja tätä on vaikea tehdä koneella.
Yhteenvetona
Viiltämällä Jos. A. Bankin puvun auki ja paljastamalla sen sisäpuoli pystyin selvittämään tarkasti, miten se oli valmistettu. Sisuskalut olivat melko lailla odotetun kaltaiset ja edustavat hintaluokkansa takkeja sekä monia kalliimpia takkeja. Laadukkaat, täysin kangaspintaiset puvut liikkuvat yleensä 2000 dollarista ylöspäin, joten Jos. A. Bank ei syyllisty mihinkään kardinaalisyntiin noin 500 dollarin hinnalla.
Katso tämän sarjan muut osat:
1500 dollarin Z Zegnan puku paloiteltu
4000 dollarin Tom Fordin puku paloiteltu