Dies ist der erste Beitrag einer Serie, in der ich Anzüge verschiedener Preisklassen aufschneide und zerlege, um ihre Innereien zu zeigen und zu erörtern, was im Inneren vor sich geht.
Bei den meisten Kleidungsstücken lässt sich die Qualität recht einfach feststellen, indem man das Kleidungsstück anfasst. Anzüge und Sportmäntel benötigen jedoch eine Schicht zwischen dem Stoff und dem Futter, und es gibt verschiedene Methoden, um dieses „Skelett“ herzustellen.
Gemeinsam gesagt, basiert der Preis eines Anzugs auf einigen grundlegenden Elementen:
- Stoff – Der Großhandelspreis für einen Meter Stoff variiert dramatisch. Er kann je nach Qualität zwischen ein paar Dollar pro Meter und mehreren hundert Dollar liegen. Für einen durchschnittlichen Anzug werden je nach Größe etwa 3½ Yards benötigt. Ein preiswerter Anzug kann insgesamt 10 $ an Stoff kosten, während ein teurer Anzug über 1000 $ kosten kann, vor dem Einzelhandelsaufschlag.
- Herstellung – Dies ist der Hauptschwerpunkt dieses Beitrags. Es ist sehr schwierig, ohne einen Anzug zu ruinieren, zu wissen, wie er genäht (oder verschmolzen) wird. Ich werde mehrere Jacken den Göttern der Transparenz opfern.
- Herkunftsland – Ich bin sicher, dass es heute möglich ist, in China und anderen Teilen Südostasiens einen Anzug von recht guter Qualität zu bekommen. In der Regel liegt der Schwerpunkt jedoch auf der Quantität und nicht auf der Qualität, da die Fabriken auf diese Weise arbeiten sollen. Selbst wenn alle Dinge gleich wären, wirken sich die wesentlich höheren Löhne in Ländern wie den USA und Italien stark auf den Großhandelspreis und damit auf den an der Kasse gezahlten Preis aus, der um ein Vielfaches höher ist.
- Prestige – Der am wenigsten quantifizierbare, aber vielleicht einflussreichste Faktor für den Preis. Mehrere Marken, die hier nicht genannt werden sollen, haben sich seit ihrem Aufstieg in den 80er und 90er Jahren auf ihr Ansehen verlassen. Sie haben ihr kulturelles Ansehen genutzt, um die Einzelhandelspreise hoch zu halten, während sie gleichzeitig die Kosten für die drei oben genannten Elemente gesenkt haben. Das ist relativ einfach zu bewerkstelligen, zumindest kurz- und mittelfristig, da die Qualität der Anzüge undurchsichtig sein kann.
Der geopferte Anzug: Jos. A. Bank „Signature Collection“
Ich habe diesen Anzug für 10 Dollar bei eBay ersteigert, aber nach dem, was ich auf der Jos. A. Bank-Website gesehen habe, reichen sie von etwa 300 Dollar im Angebot bis zu 800 Dollar Vollpreis, also denke ich, dass es vernünftig ist, diesen Anzug 500 Dollar zu nennen. Soweit ich das beurteilen kann, ist „Signature“ eine ihrer höherwertigen Linien.
Nachdem ich das Sakko ausgenommen und filetiert habe, ist das, was mir von der linken Vorderseite geblieben ist:
Wie bei jedem Sakko gibt es eine Menge zu tun, aber die Details sind für das ungeschulte Auge vielleicht nicht offensichtlich. Traditionell wurden Jacken mit einem so genannten „Canvas“ hergestellt – einer Schicht aus Material (Rosshaar, Wolle, Leinen usw.), die zwischen dem Außenstoff und dem Futter liegt. Sie wird traditionell von einem Schneidermeister geheftet (vorübergehend genäht), der das zweidimensionale Kleidungsstück dreht und anpasst, um ihm die Form zu geben, die es annimmt, wenn es dreidimensional getragen wird, und dann an einigen bestimmten Stellen festgetackert, aber ansonsten meist „schwebend“ belassen. Sie dient dazu, der Jacke Gewicht, Körper und Form zu verleihen und gleichzeitig den richtigen Faltenwurf beizubehalten.
Fusing
Ab den 70er Jahren begannen die Hersteller mit anderen Möglichkeiten zu experimentieren, um der Jacke mehr Gewicht zu verleihen, und entwickelten eine Technik namens „Fusing“. Beim Fusing wird die Leinwand teilweise oder vollständig durch ein Harzmaterial ersetzt, das wie ein Aufbügelpflaster wirkt. Es wird auf die Innenseite des Jackenmaterials aufgebracht und mit Dampf und Hitze zusammengepresst. Es handelt sich um das helle Material in der Mitte und rechts um die Knopflöcher auf dem Bild oben. Hier ist ein vergrößertes Bild einer Kante der zerlegten Jacke, auf dem man sehen kann, wie das Schmelzmaterial auf den Stoff trifft:
Die beiden Teile sind miteinander verbunden und können nicht ohne erneute Anwendung von Hitze oder Lösungsmittel getrennt werden. Die Vorteile des Fixierens liegen auf der Hand: Es spart eine Menge Zeit (dies ist der zeitaufwendigste Teil der Jackenkonstruktion) und damit Geld. Außerdem ist das Material exponentiell billiger, da es künstlich hergestellt wird.
Die Nachteile der Fixierung
Die Nachteile sind jedoch erheblich. Wie alle Materialien auf Polymerbasis sind Fusibles nicht atmungsaktiv, so dass sie viel heißer als Leinen sind. Außerdem neigen sie zum „De-Laminieren“, einer Art Blasenbildung, die auf der Außenseite der Jacke sichtbar wird, weil sich der Schmelzkleber vom Stoff löst. Dies ist im Allgemeinen auf die chemische Reinigung und das Bügeln (Lösungsmittel und Hitze) zurückzuführen.
Der bei weitem wichtigste Nachteil ist die Art und Weise, wie ein Kleidungsstück mit Bügelfalten fällt. Während Segeltuch steif und elastisch ist, ist Fixiermaterial schlaff und leblos, wie ein ausgerollter Wattebausch. Das mag wie ein unbedeutender Unterschied erscheinen, aber mit Canvas kann man ein sehr leichtes Kleidungsstück herstellen, das seine Form gut hält:
Das Canvas-Material im obigen Video ist extrem dünn, vielleicht etwas dicker als ein Stück normales Büropapier, aber man kann sehen, dass es ziemlich elastisch ist. Es ist aus einer Kombination von Rosshaar (nicht schädlich für das Pferd, man denke an Geigenbögen), Wolle und Leinen hergestellt. Bei einer verschmolzenen Jacke sind das Fixiermaterial und der Stoff über die gesamte gemeinsame Fläche befestigt, im Gegensatz zu einem fließenden Leinen.
Die Jos. A. Bank Jacke hat ein Leinenstück im Brustbereich, was bei vielen verschmolzenen Kleidungsstücken üblich ist, da es im Vergleich zu einem vollen Leinen relativ einfach zu befestigen ist und nicht geheftet werden muss.
Das Revers (das man auf dem Foto nicht sehen kann) ist ebenfalls verschmolzen. Der Nachteil dabei ist, dass das Revers sehr flach auf der Brust sitzt, fast so, als wäre es zerknittert. Bei einer vollständig mit Canvas bespannten Jacke sind das Revers und die Brust in der Regel ein einziges Stück Segeltuch, und ein zusätzlicher Stoffstreifen verläuft entlang des Faltpunkts, um dem Revers mehr Schwung zu verleihen, so dass es nicht flach auf der Brust aufliegt.
Bei höherwertigen Jacken werden die meisten Kanten umgerollt, „abgeklebt“ und geheftet, damit sie nicht fadenscheinig sind. Gewölbte Kanten, wie z. B. die untere Vorderseite der Jacke, werden mit Mikrofalten versehen, um die Wölbung ohne Knötchenbildung zu erreichen. Bei der zerschnittenen Jacke geht die Fixierung bis zum Rand und wird dann umgeschlagen, so dass die Kanten das gleiche Gewicht haben wie alle anderen Teile der Jacke.
Ein wichtiges Detail für die richtige Passform und den richtigen Fall ist schließlich das handgenähte Armloch. Das Armloch ist ein kompletter Kreis und, wie Sie sich vorstellen können, mit der Maschine schwer zu nähen. Es ist wichtig, dass sich Ärmel und Jacke beim Zusammennähen im Einklang drehen, und das ist mit einer Maschine nur schwer zu bewerkstelligen.
Zusammenfassung
Durch Aufschneiden und Freilegen der Innenseite des Jos. A. Bank-Anzugs konnte ich genau herausfinden, wie er hergestellt wurde. Die Eingeweide waren so ziemlich wie erwartet und repräsentativ für Jacken in dieser Preisklasse, aber auch für viele teurere. Qualitativ hochwertige, vollständig gewebte Anzüge bewegen sich im Allgemeinen im Bereich von 2000 Dollar und mehr, so dass Jos. A. Bank bei einem Preis von etwa 500 Dollar keine Kardinalsünden begeht.
Sehen Sie sich die anderen Teile dieser Serie an:
$1500 Z Zegna Anzug seziert
$4000 Tom Ford Anzug seziert