New Look

PräambelBearbeiten

Kurz vor dem Krieg stellte die amerikanische Vogue die Brust-Taille-Hüfte-Silhouette, die sogenannte „Sanduhr“, in den Vordergrund. Während des Krieges, als eckige Schultern bei den Kreationen die Norm waren, entwarf Marcel Rochas das „Bustier-Kleid“ mit runderen Schultern. Lucien Lelong, der Präsident der Chambre Syndicale, kämpfte dafür, Paris an der Weltspitze der Mode zu halten. Nach Kriegsende bricht das „goldene Zeitalter“ der Haute Couture an: Pierre Balmain und Carven eröffnen ihre Häuser, Jacques Fath bringt die Anfänge des Mieders auf den Markt. Christian Dior, der seine Erfahrungen bei Robert Piguet und Lucien Lelong gesammelt hatte, eröffnete gerade das nach ihm benannte Modehaus.

Die ModenschauBearbeiten

Ein Modell aus dem Jahr 1947, das heute in Moskau ausgestellt wird

Im Jahr 1947 hat Christian Dior, lehnte die „praktische“ Vorkriegsmode von Coco Chanel, die durch das Petite robe noire charakterisiert war, sowie die Zazou-Mode, die zu dieser Zeit manchmal vorherrschte, ab und erfand einen korsettartigen, femininen, glamourösen, opulenten Stil. Er möchte „Blumenfrauen mit weichen Schultern, blühenden Büsten, Taillen, die so schmal wie Lianen und Röcken, die so weit wie Kronen sind“ schaffen.

Am 12. Februar endeten die Pariser Modeschauen und viele amerikanische Käufer reisten in ihre Heimat zurück. Diese Modenschauen waren in diesem Jahr ziemlich farblos. Im Salon des neu gegründeten, von Marcel Boussac finanzierten Hauses in der Avenue Montaigne präsentierte der Couturier, der damals von Pierre Cardin unterstützt wurde, seine erste Frühjahr-Sommer-Schau, die Linien „Corolle“ und „8“, bestehend aus 90 Modellen, darunter das ikonische Kostüm „Bar“, das aus einem langen Rock und einer Baskenjacke besteht und von Tania, dem Lieblingsmodel des Couturiers, präsentiert wurde. „Bar“, weil diese Kreationen dazu bestimmt waren, am Ende des Tages getragen zu werden, um den traditionellen Cocktail zu Beginn des Abends zu trinken, da die Frauen zu dieser Zeit mehrmals am Tag ihre Kleidung wechselten.

Am Morgen des 12. Februar, als es draußen -13 Grad kalt war, waren Carmel Snow und Marie-Louise Bousquet mit Ernestine Carter vom französischen Büro von Bazaar, Michel de Brunhoff für die französische Vogue sowie ihrer Schwester Cosette und ihrem Mann Lucien Vogel vom Jardin des Modes, Alice Chavanne und Geneviève Perreau vom Figaro anwesend. Vor der Präsentation sagte Carmel Snow zweifelnd: „Ich hoffe, das ist eine Reise wert“, und am Ende rief sie: „Dear Christian, your dresses have such a new look! „Nioulouque“, schrieb Colette. Parallel dazu fotografierte Clifford Coffin von der Vogue die Modelle der Kollektion: Dank ihm entdeckten die amerikanischen Leserinnen den New Look.

Der New Look zeichnet sich durch eine sehr ausgeprägte schmale Taille, eine runde und hohe Brust, weiche und schmale Schultern mit einer perfekten Rundung sowie durch Accessoires aus, die das Outfit vervollständigen. In der Pressemappe des Hauses hieß es damals: „der Hals betont, die Taille vertieft und die Hüften akzentuiert“. Der Stil entstand als Reaktion auf die Mode der 1940er Jahre, die von Rationierung und Strenge geprägt war und eine fast maskuline Silhouette mit engen Röcken und eckigen Schultern aufwies. Obwohl diese Silhouette überraschend war, gab es bereits kurz vor dem Krieg erste Ansätze, als Balmain, Fath oder Balenciaga die Idee von weiter geschnittenen Röcken skizzierten; doch Dior nutzte das Ende des Krieges, um diesen opulenten Trend weiterzuentwickeln. Der Modeschöpfer verlängerte die Röcke bis auf dreißig Zentimeter über dem Boden und konzentrierte sich auf das Trio Taille, Po und Brust, um eine „Sanduhr“ wie die Silhouetten des 19. In seinen Memoiren schrieb Dior: „Wir kamen aus einer mittellosen, sparsamen, von Lebensmittelkarten besessenen Zeit“. Er begründete den neuen Look folgendermaßen: „Ich wollte, dass meine Kleider ‚konstruiert‘ sind, dass sie sich an die Kurven des weiblichen Körpers anpassen und deren Rundungen stilisieren. Ich betonte die Taille, das Volumen der Hüften und die Brüste. Um meinen Modellen mehr Halt zu verleihen, ließ ich fast alle Stoffe mit Perkal oder Taft unterlegen und knüpfte damit an eine längst aufgegebene Tradition an“. Die Dior-Silhouette förderte trägerlose Kleider, lange, weite, plissierte, fließende, juponnante Röcke unter einer betonten Büste in einer Fülle von Stoffen (bis zu 40 Meter Umfang für das Spitzenmodell Diorama und 80 Meter Verwerfung für das Kleid Chérie,). Die neue Silhouette führte auch dazu, dass sich die Dessous weiterentwickelten und angepasst werden mussten: steife Nylonröcke, BHs mit weiten Körbchen, enge und steife Miederhosen ersetzten die Strapsgürtel; in Verbindung mit dieser Silhouette „erfand“ Marcel Rochas um das gleiche Jahr herum die Guêpière. Christian Dior sagte damals: „Keine Mode ohne Unterwäsche“. „Im Dezember brachte das Haus sein erstes Parfüm, Miss Dior, auf den Markt. Der Flakon des Parfüms nahm die Codes der von Dior erfundenen neuen Silhouette auf, aber die Luft der Modenschau war erfüllt von den ersten Düften des Duftes, der in den Salons weithin versprüht wurde.

ReaktionenBearbeiten

Der New Look hatte weltweit und vor allem in den USA einen überwältigenden Erfolg: „Die Amerikanerinnen übernehmen den New Look natürlicher und schneller als die Französinnen“, so Hélène Lazareff von der Zeitschrift Elle. Es ist sowohl „ein ästhetischer Schock als auch ein Skandal“. Die Herald Tribune beschreibt ihn als die „Sensation der Saison“. In der Vogue heißt es: „Dior ist der neue Name der Mode in Paris“. In Frankreich ist die Presse gespaltener; die gehobene Presse berichtet sofort über die Kollektion, während die populäreren Titel sich manchmal zurückhalten. Der Jardin des modes tut sein Möglichstes, um diese Revolution zu fördern. Aber mit dem Ziel, zum „Prestige der französischen Eleganz“ und zur „Wiederbelebung des Sektors der Textilindustrie“ beizutragen, folgen schließlich alle der Begeisterung.

Der Couturier, der von dem Ausmaß dieses plötzlichen Ruhms überwältigt wurde, schrieb: „Was habe ich getan? Aber was habe ich getan? “ Trotz dieses Erfolgs warfen viele schockierte Kritiker, vor allem in den USA, dem Modeschöpfer vor, die Beine der Frauen zu verstecken. Feministische Bewegungen sehen die Tatsache, dass die Röcke länger werden, kritisch. Vor seinen Geschäftsräumen werden Demonstrationen abgehalten. Auch die Kosten seiner Kreationen werden kritisiert. In der Nachkriegszeit, in der noch immer rationiert wird (Lebensmittelkarten werden bis 1949 verwendet), wird auch die Verwendung zu großer Stoffmengen kritisiert, die als Verschwendung angesehen wird. Fünfzehn Meter für ein Nachmittagskleid, fünfundzwanzig für ein Abendkleid. Aber Dior wurde von Marcel Boussac, einem Textilfabrikanten, finanziert… Der Stoff in Hülle und Fülle, der für die erste Kollektion verwendet wurde, stammte aus einem Lagerbestand an Fallschirmseide, die Boussac während des Krieges hergestellt hatte. Der Lärm, den diese Kollektion verursachte, schadete dem Couturier keineswegs: Im Gegenteil, sie machte ihn und seine Linie „Corolle“ bekannt. Der Stil wurde sofort nach seiner Verbreitung von der Presse weitgehend nachgeahmt, betonte die weiblichen Kurven und setzte in kurzer Zeit eine neue Ästhetik durch.

Christian Dior verkündete 1953 das Ende des New Looks, brachte daraufhin die von Carmel Snow als „flacher Look“ beschriebene Linie H auf den Markt und starb vier Jahre später. Doch in den folgenden Jahrzehnten bis heute wird der New Look von allen Dior-Couturiers immer wieder aufgegriffen und interpretiert, sei es von Marc Bohan 1987, der erklärt: „Es war vor allem der Geist, den es zu bewahren galt, d.h. eine gewisse Klasse, die Neuheit, die Weiblichkeit“, John Galliano 2009 für eine viel beachtete Kollektion, Bill Gaytten 2011 nach Gallianos Abgang oder Raf Simons, der 2012 mit trägerlosen Kleidern für die Haute Couture und „Bar“-Volumen für die Prêt-à-porter-Kollektion zu den Grundlagen zurückkehrte.