Kerzen brannten an allen Enden, wir hatten harte Arbeit und Saufgelage gemischt. Unsere Pause in einer eleganten Villa mit Spa inmitten des Val di Merse war vielleicht unverdient, aber sicher nötig. Schon kurz nach unserer Ankunft werden Mrs. Smith und ich auf eine malerische, mit Zitronenbäumen bewachsene Terrasse geführt und bekommen unsere ersten Negronis angeboten. Es ist wie eine Injektion purer, sofortiger Entspannung.
Borgo Santo Pietro ist ein altes Gebäude aus dem 12. Jahrhundert, das von der energischen Jeanette Thottrup und ihrem Mann Claus, einem eleganten, zurückhaltenden dänischen Gentleman, sorgfältig restauriert wurde. Die Renovierung des Gebäudes muss eine Riesenarbeit gewesen sein, aber die Mühe hat sich gelohnt: Die Villa und ihr Anwesen sind perfekt restauriert und voll funktionsfähig – mit gut gefüllten Kühlschränken.
Das Borgo hat nur acht Suiten – große, einladende Zimmer mit Blick auf einen gepflegten Park, der von langen Hecken und Kieswegen durchzogen ist. Als wir unser Zimmer bezogen hatten, wurde uns ein Teller mit frischem Obst, köstlichen weißen Kokosnuss-Eisstückchen und einer ausgezeichneten Flasche Franciacorta serviert. Frisch gestärkt und bei Sonnenuntergang spazierten wir hinaus und stießen auf ein Eden voller Geheimnisse – hier ein Kräutergarten, dort ein Brunnen; Pergolen, unter denen Diwane verstreut waren; Pfauen, die auftauchten und verschwanden. Ein Stück weiter gab es vorbereitete Plätze für Freiluftvergnügen wie Pétanque und Rasentennis. Wir spazierten unter einem Laubengang, neben einem Steingarten und einem Swimmingpool. Ein Gefühl des Friedens und der Wärme begleitete den ausklingenden Tag.
Am ersten Abend speisten wir im Hotel, und das Essen war ausgezeichnet. Der freundliche und aufmerksame Service wird durch das hohe Verhältnis von Bedienungen pro Gast unterstützt. Für den Weinkeller ist der junge Sommelier Mirko Favalli zuständig, der mit seinem Wissen und seinem Wunsch, zu gefallen, sowie mit seiner Chuzpe bei der Auswahl einiger obskurer und angenehm anspruchsvoller Weine überzeugt. Wir hatten viel zu besprechen. Es fällt mir schwer, mich an die Anzahl der Gänge zu erinnern (sie waren jedenfalls zahlreich), aber den 1995er Faccoli-Schaumwein werde ich nie vergessen; Frau Smith hingegen interessierte sich sehr für das wertvolle Manni-Olivenöl und die dreifache Auswahl an Salzen auf dem Tisch: eine schwarze Sorte aus Hawaii, eine rosafarbene aus einem Fluss in Australien und eine weiße aus Trapani.
Nach einem solchen Essen brauchten wir ein wenig Ruhe. Zum Glück werden die großen, stilvollen Zimmer durch eine tadellose Auswahl an Matratzen aufgewertet, die eigens aus Dänemark eingeflogen wurden. Am nächsten Tag, nach einem erholsamen Schlaf und einem stärkenden Frühstück im Garten, machten wir uns auf die weniger ausgetretenen Pfade der Gegend und hielten uns von Siena und San Gimignano fern, wo man schon von weitem Blitzlichtgewitter sehen konnte.
Vom mittelalterlichen Dorf Chiusdino aus begannen wir eine Rundfahrt – den ersten Teil auf einer Panoramastraße auf den Hügeln, vorbei an alten Siedlungen und Alpenwäldern. Weiter geht es nach Radicondoli, einem weiteren mittelalterlichen Dorf, und ein paar Kilometer weiter nach Mensano. Die malerische Kirche dieses Ortes aus dem 12. Jahrhundert hat 14 Säulenkapitelle und einen romanischen Skulpturenzyklus des pisanischen Bildhauermeisters Bonamico, und Frau Smith ist fasziniert von einem labyrinthischen Muster auf der kleinen Piazza vor dem Haupteingang. Eine kleine Familientrattoria im alten Zentrum – Osteria del Borgo – serviert ehrliche, preiswerte toskanische Küche an Tischen im Freien. Perfetto.
Casole d’Elsa, der lebhaftere der kleinen Orte, die wir besuchten, veranstaltet im Sommer sonntags gemeinsame Grillfeste. Hier befindet sich auch die ausgezeichnete Osteria del Caffè Casolani, die über einen gemütlichen, rustikalen Innenraum und Tische im Freien verfügt. Es gibt keine schriftliche Speisekarte, und das mündliche Angebot ist begrenzt, aber tadellos. Die hausgemachten Nudeln mit Wildschweinragout und eine Auswahl an lokalen Käsesorten und Wurstwaren sowie Hülsenfrüchte waren ein perfektes Mittagessen im Freien. Als wir nach zwei Gläsern Vernaccia um Nachschub baten, schenkte man uns lässig den Rest der Flasche ein. Sie ist fast fertig – nehmen Sie sie. Eine kurze Erinnerung daran, dass wir tausend Meilen von unserer Heimatstadt London entfernt waren.
Von hier aus durchquerte der alte blaue Lancia (gefahren von unserem Reiseleiter Alfonso) das Tal und ging in sanfte Hügel und einsame alte Bauernhöfe über, und wir fuhren nach Scorgiano. Diese Siedlung mit nur wenigen Hütten ist die einzige Verkaufsstelle für den landwirtschaftlichen Betrieb Montagnola, der über 1.500 Hektar Land und Wald verfügt, die größtenteils für die biologische Aufzucht von Cinta Senese genutzt werden. Diese Schweine werden auf ähnliche Weise gepökelt wie Iberico-Schinken. Großartig für uns – ein weniger erfreuliches Schicksal für sie.
Zurück in der Basis, spielte ein Pianist West Coast Jazz auf einem Steinway aus Rosenholz aus dem 19. Was wie die Büste einer strengen Lehrerin aussah, stellte sich in Wirklichkeit als die ältere Tante von jemandem heraus. Bei einem anderen Porträt einer alten Dame waren sich die Smiths einig, dass es etwas aufreizend Aufregendes an sich hatte: vielleicht eine Erinnerung daran, dass Köpfchen plus Geld immer sexy ist.
An unserem letzten Tag, vor dem Mittagessen, besuchte Frau Smith das Spa für eine einstündige Massage, aus der dann zwei wurden; dann verschwand sie zum nahe gelegenen Fluss, um ein Nacktbad zu nehmen. Ich entschied mich für einen Platz am Pool und tauchte gelegentlich hinein – ein vorbereitendes Ritual vor dem nächsten Negroni. Doch viel zu schnell knirschten die Räder des Autos unseres Fahrers die Kiesauffahrt hinunter. Als wir durch das Tor des Borgo glitten, blickten wir zu den beiden rätselhaften Sphinxen auf, die den Eingang bewachten. Im Gegensatz zu ihnen grinsten wir von Ohr zu Ohr.